Сильный осевой и радиальный люфт на входе в редуктор

[IvanEmelyanov 0]

Всем привет! Недавно купил машину, только смог полностью отревизировать с ямы, и наткнулся на один очень печальный момент. Забегу вперед, никаким образом симптоматика не проявлялась - нет вибраций, посторонних звуков, подтеков масла с сальников и прочего. И на скоростях 180, и на полном приводе в городе и в снегу.

Так вот, обнаружил, что ШРУС, или граната, в месте, где идет заход в передний редуктор, нихреново так болтается, причем примерно с обоих сторон, но с левой значительно сильнее. Изучил схему на экзисте, выяснил что у авто оказывается есть бестолковый актюатор в переднем мосту, который усложняет конструкцию и делает ее значительно менее надежной ( а хабы не солидно по ходу использовать), но больше ничего по схеме я не понял. Какие мне подшипники заказывать? какие являются опорными подшипниками вала шрусов, да и вообще в них ли дело? Ведь никакого воя, никаких вообще признаков.... А судя по люфтам там жопа. Хотя опять таки - из за таких люфтов давно сальник должно расколбасить, а там ни намека на масло. А самое что интересное - это то, что абсолютно нигде в интернете не нашел похожего случая, и еще интереснее, что такого ужаса даже на вазах не бывает, не то что у тойот. Оставлять так не хочу, а то будет еще хуже, а что заранее заказать на замену не знаю...... Помогайте.Записал в ютубе.

предположил что эти подшипники всему виной, но опходу нихрена, чтото посадочные с дипметром вала шруса не бьются...

 

[John298 201]

Не волнуйтесь и не переживайте! Нет никакой жопы. Актуатор стоит очень даже толковый. Подшипники у Вас живы, кроме разве что игольчатого (если со 130-м раннеров не спутал). И стружки от "убитых подшипников" Вы в масле не найдёте .

 

Требуется всего лишь заменить регулировочные шайбы боковых шестерен: на схеме они у Вас под номером 41361F (Верхний левый угол схемы). Иногда боковые шестерни (в их шлицы входят "рукоятки" внутренних  гранат ШРУСа) неправильно называют сателлитами. Без личного опыта и Вам и мастерам в это трудно поверить, но это так. Более подробно, с номерами (кодами шайб и шагом) я описывал этот процесс в этой же ветке (не нашёл сам) - раннеры 4-го и 5 поколений. Всего размеров шайб на 4Runner 215 (почти одноплатформенник с Вашим FJ) где-то шесть - десять типоразмеров (шаг по толщине шайбы скорее всего -0,5 мм). Я думаю, что шайбы у Вас такие же как на 215-м раннер с мультимодом. 

 

До разборки редуктора определить какой толщины нужна шайба заранее невозможно! На конвейнере ставят не самый маленький размер. По картинке на ютубе у Вас требуются шайбы через один шаг. Обе шайбы должны быть одного типоразмера. Если после сборки с уже новыми шайбами дифференциал будет слегка закусывать - поменяйте шайбы на один размер меньше. Шлифоваться и точить шайбы не рекомендую. Вращаться дифференциал должен совершенно без закусывания, плавно. После окончательной сборки допускается небольшой 2-5 мм осевой люфт корпуса ШРУСа (гранаты) в корпусе ГП. Радиального люфта быть не должно. 

 

При замене сразу стоит поменять сальники наружных шрусов, сальники (внутренние) ступиц, сальники переднего редуктора (те самые, которые у Вас на удивление не текут). Возможно ещё придётся заменить игольчатый подшипник ( у меня он был живой, но на 130-м или 215-м раннер - не помню). Сам я менял эти шайбы на обоих раннерах. 

 

Найду тему - скину сюда ссылку

[John298 201]

Тема где описывается проблема "Люфт внутреннего ШРУСА на 215-м" стоит рядом. 

Выше я ошибся по шагу типоразмеров(всего 9 размеров)  шайб - правильно - шаг 0,05 мм.

[IvanEmelyanov 0]

Итак,исходя из вашей темы, ее перечитав, понял, что пока поезжу как есть ( малеькие пробеги на малых скоростях), а месяца через 2 сниму редуктор и покатаюсь без него. Если я снимаю редуктор, правильно я понял, что мне проще будет шрусы вытолкнуть, просто выщелкнув стопорные кольца снаружи, не разбирая кулаки(не изучал процесс снятия шрусов, но полагаю как на всех машинах, приходится скидывать одну из шаровых опор, чтобы отвести кулак в сторону, плюсс аморт)

На схеме обозначил требуемые шайбы, думаю, не менее 1.7 мм придется брать. стоят на данный момент 300 р штука, идти будут месяц.

Немного не понял ваше сообщение в той теме. Вы считаете, что необходимо еще и шестерни полуосей менять? они только в сборе 4 штуки с сателлитами продаются и стоят 8-18 к. Жирно однако.

И еще не понял. Если по левой гранате все ясно, то как быть с правой? там же доп вал стоит. Я так понял вся манипуляция из за левой гаранты, а справа, как я понял, граната входит в шлицевое соединение вала 41304f и все это дело покоится на подшипнике 41304l, так что радиальный люфт там небольшой все таки возможен, так как радиальные подшипники таки могут немного люфтить, плюс шлицевое соединение.... Или я что то упустил? И еще не понял - справа 2 стопорных кольца, одно большое, другое маленькое. Маленькое для гранаты, а большое для этого шарикового подшипника, или как? Заранее спасибо за ответ

Изменено 30 марта 2019 пользователем IvanEmelyanov

[bbn 617]

Для начала попробуйте покрутить кардан и покачать левую гранату. Если нет сильного износа, то в положении пальца сателлитов вертикально и качке гранаты вертикально люфта намного меньше, чем при качке горизонтально, разница хорошо заметна. Правая в основном болтается в шлицевом соединении, иногда там из за выработки шлицов приходится менять и гранату и вал. По стопорным кольцам правильно.

[John298 201]

1. Боковые шестерни в замене не нуждаются пожизненно. Я такой глупости не писал.

2. Если не слышен стук  на 2Н, который пропадает на 4 Н, поездить можно. Максимум придётся менять игольчатый подшипник.

3. Если хотите поездить в период ремонта (3-4 недели с доставкой шайб нужного размера), то корпус наружного ШРУСа следует оставить в ступице. Вырезать из толстого пластика канистры(1-1,5 мм) крышки по внутреннему диаметру ШРУСа. Вынуть из корпуса ШРУСа полуось с сепаратором и шариками. Сделайте перед разъединением метки для последующей сборки в том же порядке и для сепаратора с полуосью и для гранаты с сепаратором; (я делаю старым лаком для ногтей). Нужно тщательно  вытереть  смазку снаружи - то что останется на улице после крышки. Вставить крышку в паз от стопорного кольца. Получится граната с пластиковой верхней крышкой. Но чтобы это сделать все равно придётся сначала снять и мост и оба привода ПОЛНОСТЬЮ. Трипоиды вытаскивать из корпуса ГП  обратным молотком. Потом наружные ШРУСы после разборки нужно вставить обратно. В снятые гранаты легче вставить пластиковые крышки (если планируйте ездить на заднеприводном варианте. Запаситесь сразу новыми хомутами на пыльники наружных ШРУСов. А по состоянию и пыльники приготовьте. 

4. Для аккуратного снятия приводов в сборе надо будет отсоединить рулевые тяги и нижние шаровые. И естественно датчики частоты вращения колёс.

 

Я разбирал дифференциал на 4Runner 215 6 лет назад, мелкие  детали не помню. Разбирается легко, ничего хитрого нет. Ключевые моменты есть в соседней теме. Именно для Вас: если регулировочная шайба сейчас стоит толщиной 1,55, то Вам нужны 1,65. Что сейчас реально стоит (реальная толщина шайбы) - никто Вам не скажет. Может стоять и 1,55 мм, 1,60 и 1,65. Разборку начинайте в режиме трансмиссии 2Н. Обратную сборку так же. Мост предпочтительнее снимать вдвоём.

 

Изменено 30 марта 2019 пользователем John298

[разрушитель винтов 33]

У ВСЕХ ранеров-хайлюксов-прадо левая граната болтается в мосту с новья, причем с увеличением пробега люфт не становится больше, сальник не течет. Думаю это тепловой зазор, на горячем мосту я думаю его нет. Правый шрус в рабочем состоянии не должен иметь люфта, ну или очень малый. Тема уже обсуждалась и я на сервисе на подобных тойотах всегда качал шрусы когда авто на подьемнике поднят, поэтому есть статистика.

[IvanEmelyanov 0]

49 минут назад, разрушитель винтов сказал:

У ВСЕХ ранеров-хайлюксов-прадо левая граната болтается в мосту с новья, причем с увеличением пробега люфт не становится больше, сальник не течет. Думаю это тепловой зазор, на горячем мосту я думаю его нет. Правый шрус в рабочем состоянии не должен иметь люфта, ну или очень малый. Тема уже обсуждалась и я на сервисе на подобных тойотах всегда качал шрусы когда авто на подьемнике поднят, поэтому есть статистика.

Да, видел ваше предположение, и тоже понял, что у многих такая вещь. Но как человек с мех образованием не могу позволить такие люфты в нагруженных, высокоборотистых соединениях.... да, я понял, что все ездят и не парятся, и никаких последствий нет ( а появятся они тысячам к 500 км, столько еще не наездили) , но я все таки полезу, и для себя сделаю как должно быть.

 

1 час назад, John298 сказал:

1. Боковые шестерни в замене не нуждаются пожизненно. Я такой глупости не писал.

2. Если не слышен стук  на 2Н, который пропадает на 4 Н, поездить можно. Максимум придётся менять игольчатый подшипник.

3. Если хотите поездить в период ремонта (3-4 недели с доставкой шайб нужного размера), то корпус наружного ШРУСа следует оставить в ступице. Вырезать из толстого пластика канистры(1-1,5 мм) крышки по внутреннему диаметру ШРУСа. Вынуть из корпуса ШРУСа полуось с сепаратором и шариками. Сделайте перед разъединением метки для последующей сборки в том же порядке и для сепаратора с полуосью и для гранаты с сепаратором; (я делаю старым лаком для ногтей). Нужно тщательно  вытереть  смазку снаружи - то что останется на улице после крышки. Вставить крышку в паз от стопорного кольца. Получится граната с пластиковой верхней крышкой. Но чтобы это сделать все равно придётся сначала снять и мост и оба привода ПОЛНОСТЬЮ. Трипоиды вытаскивать из корпуса ГП  обратным молотком. Потом наружные ШРУСы после разборки нужно вставить обратно. В снятые гранаты легче вставить пластиковые крышки (если планируйте ездить на заднеприводном варианте. Запаситесь сразу новыми хомутами на пыльники наружных ШРУСов. А по состоянию и пыльники приготовьте. 

4. Для аккуратного снятия приводов в сборе надо будет отсоединить рулевые тяги и нижние шаровые. И естественно датчики частоты вращения колёс.

 

Я разбирал дифференциал на 4Runner 215 6 лет назад, мелкие  детали не помню. Разбирается легко, ничего хитрого нет. Ключевые моменты есть в соседней теме. Именно для Вас: если регулировочная шайба сейчас стоит толщиной 1,55, то Вам нужны 1,65. Что сейчас реально стоит (реальная толщина шайбы) - никто Вам не скажет. Может стоять и 1,55 мм, 1,60 и 1,65. Разборку начинайте в режиме трансмиссии 2Н. Обратную сборку так же. Мост предпочтительнее снимать вдвоём.

 

Да это все понятно, касательно изготовления из шруса заглушки) спасибо, так и и сделаю. Просто думаю, взять заранее игольчатые, и поменять, две штуки 1600р будет. Все таки хуже не будет)

[разрушитель винтов 33]

12 часов назад, IvanEmelyanov сказал:

Да, видел ваше предположение, и тоже понял, что у многих такая вещь. Но как человек с мех образованием не могу позволить такие люфты в нагруженных, высокоборотистых соединениях.... да, я понял, что все ездят и не парятся, и никаких последствий нет ( а появятся они тысячам к 500 км, столько еще не наездили) , но я все таки полезу, и для себя сделаю как должно быть.

 

Да это все понятно, касательно изготовления из шруса заглушки) спасибо, так и и сделаю. Просто думаю, взять заранее игольчатые, и поменять, две штуки 1600р будет. Все таки хуже не будет)

Люфт есть в новом авто, т.е вы считаете что умнее инженеров тойоты и явно зачем то хотите дать клина мосту? Есть у меня на пригляде и прадо наездившие более 500000км без всяких проблем с передним мостом.

Изменено 31 марта 2019 пользователем разрушитель винтов

[IvanEmelyanov 0]

5 часов назад, разрушитель винтов сказал:

Люфт есть в новом авто, т.е вы считаете что умнее инженеров тойоты и явно зачем то хотите дать клина мосту? Есть у меня на пригляде и прадо наездившие более 500000км без всяких проблем с передним мостом.

А почему нет? Те же отрывания морды у новых авто прадиков, эфджеев и тп, это тоже норма? Тоже особо на скорость не влияет. Разъебаи есть везде. И если они узел сделали косячный, но по счастливому случаю косяк не влияет на работу авто, это не значит, что они гении, и так должно быть, верно? Я вас то не заставляю делать ничего. Мне нужна была инфа, я ее получил. Люфт у всех, ни к чему не приводит хочешь делать, делай, не хочешь, не делай. Мне объяснили, что делать, спасибо человеку. Остальное сам решу, спасибо.

[John298 201]

На 130-м раннер убирал радиальный Люфт в 0 мм. Общий пробег машины и переднего моста 1 380 000 км (двигателя 2). Колеса - летом 33", зимой 31". На передний мост не жалуюсь. Задний этим летом придётся перебирать. 

На 215-м радиальный Люфт в 0 вывести не смог. Узел при внешнем сходстве менее технологичный. С той поры пробег 100 т. км. Редуктор не заклинил. Пара шайб большего размера (+0,05 мм) осталась, тысяч через 20-30 поменяю. 

Износ шестерен и шайб активно идёт когда машина эксплуатируется в режиме 2Н. На 150-м такого режима в трансмиссии нет. Износ идёт гораздо медленнее. 

 

Поскольку актуатор будет снят (только в режиме 2Н!), заодно можно посмотреть контакты, которые подходят к эл. двигателю. К этим контактам, как на детских игрушках подходят две планки (20-30 мм длиной, 1,5 -2 мм шириной и 0,6 - 0,8 толщиной), эти планки подпружинены и приварены микросваркой к наружным контактам эл. Двигателя. Подпружинены - для сопротивлению вибрациям. Но с возрастом микросварка не выдерживает. Контакты хорошо пропаиваются. 

Изменено 31 марта 2019 пользователем John298