Перейти к публикации

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Киев
    • Машина: Prado 120, 2004 г.в. 4 л, бенз

    Помогите, пожалуйста, советом! Авто: Тойота Прадо 120, 4 л.

    Осенью мне меняли радиатор печки, но когда сливали антифриз / мыли систему, то забыли промыть трубку крышки расширительного бачка, она там была чем то забита, так, что даже воздух не проходил. Так я и ездил почти год, пока антифриз не начал появляться на расширительном. После того, как я ее прочистил,  весь антифриз из бачка ушел в радиатор. Я долил больше литра антифриза бачок и радиатор. После некоторое время, я увидел, что радиатор охлаждения с пассажирской стороны дал течь. Менял его 3 года назад. Может это совпадение, что он потек, а может и нет....

     

    Подскажите, что делать в таком случае, и критично ли это? Может просто много антифриза и он стравливается откуда то ?

    Пробку не менял никогда, стоит 1.1.


     

    M0AAAgKBfuA-1920.jpg

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: с Дону
    • Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г

    Можно попробовать обжать низ где мокреет.

    Соты вроде целые. Но проверить в воде надо.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сыктывкар
    • Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

    Никакой обжим не поможет.

     

    Именно на этом радиаторе с вертикальными бачками течь по резиновой прокладке между пластиковым бачком и металлическими сотами - традиционная и возрастная болезнь. Прокладки  эти идут в поставку как запчасть. Но их замена затруднительна тем, что скобы (ВСЕ) нужно после замены прокладки прижимать с одинаковым усилием, иначе снова потечёт от вибраций довольно быстро. сами скобы - прочные - выдерживают неоднократное сгибание -разгибание. Но на заводе их сгибает одновремннно и одинаково - автомат. На двух ресурсах (включая этот) я читал отзывы только от форумчанина Криптоновый (не помню на кириллице или латинице) про именно его личный положительный опыт замены прокладки. На восьмидесятках эта операция делается легко и часто (сам видел) и успешно. Но там расположение бачков горизонтальное. Внешне - всё аналогично, но результат переборки радиатора 1GR - очень недолговечен. И в США и в Европе кардинально решают вопрос с радиатором те, кто действительно ездит по плохим дорогам, заменой радиатора на алюминиевый цельнометаллический. Цена с  доставкой из США в Украине - 1000 долларов, что намного (в разы) дороже нового оригинального. Если основной маршрут идёт по асфальту, то самое простое для Вас - купить новый оригинальный радиатор и не вспоминать о нём ещё 15 лет.

     

    Основная причина течи - резина на прокладке утрачивает упругие свойства (сначала, а потом и рвётся) от температурных перепадов и главное от вибраций. У нас радиатор подвешен за бачки, а металлическая часть посередине висит на этих скобах и прижимается к бачкам через прокладки. Ухудшается общая картина ещё и тем, что подушки первых опор кузова (прямо за передним бампером, видны из колёсных ниш) крайне слабые, они первые  нуждаются в подтяжке, а затем и замене.То есть небольшой люфт в районе этих подушек добавляет вибрационную нагрузку на радиатор. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Тюм.область
    • Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО

    Мой опыт, но на сотке: заменил радиатор на новый, когда были похожие симптомы (течь из под пластикового бачка). Мне посоветовали заменить пробку, у меня была на давление 1.1 (как у ТС), в магазине купил на 0.9. Оказывается, эту пробку лучше менять почаще (пружина устаёт), чтоб не было вот таких печальных результатов.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Якутия
    • Машина: 4runner 1GR-FE

    я поставил китайский радиатор SAT и забыл про эти проблемы. Ставил алюмишку цельную, на 50т.км хватило  

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Киев
    • Машина: Prado 120, 2004 г.в. 4 л, бенз

    Всем огромное спасибо за советы!

     

    1. Этот радиатор менялся 3 года назад, наездил на нем я около 90 тыс км.

    2. Какой фирмы радиатор тогда поставил мастер, я не вникал. Сам я не нахожу надписей никаких.

    3. Возможно плохой антифриз был залит, возможно прокладка радиатора уже пересохла, возможно и в правду из-за крышки радиатора...хз вообщем. 

     

    Заметил странную вещь, что течет больше когда машина холодная. 

     

    Наверное еще месяц-второй поезжу и буду менять, а не ремонтировать. Не думаю, что с такой течью, это очень плохо.

     

    Ну и сомневаюсь, что украинские кулибины нормально отремонтируют. Опыт по ремонту других агрегатов уже есть печальный.

     

     

    Поставлю Sat или Ava. 

     

    Пробег моего Прадо: 484849 км, возраст: 15 лет. Не могу сказать, что полностью доволен этой машиной. Реально начинает доставать. Не успеваю ремонтировать уже 

     

     

    Изменено пользователем GarikPrado

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ковров
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX

    главное-герметик не сыпь,а то еще и радиатор печки.....

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Киев
    • Машина: Prado 120, 2004 г.в. 4 л, бенз
    12 минут назад, migel1 сказал:

    главное-герметик не сыпь,а то еще и радиатор печки.....

    Герметик был засыпан в предыдущий радиатор предыдущем водилой-олигофреном. Потом печка начала греть плохо, с пассажирской стороны вообще холод был. Горе-мастер ( ну тот хоть без розводняков, что нужно все торпедо разбирать) с водительськой стороны возле педалай снял пластмассу, промыл систему, промыл химией радиатор, поменял антифриз. После того начали запотевать окна.  Текло не только на месце развальцовки трубок, а еще и сам радиатор отопителя начал течь. Пришлось менять радиатор отопителя, Кстати поставил SAT, не течет. Посмотрим как будет греть этой зимой

    Изменено пользователем GarikPrado

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кубинка
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый

    Ставил Sat - проблем никаких. Крышка 0,9

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Киев
    • Машина: Prado 120, 2004 г.в. 4 л, бенз

    Еще вопрос: сколько нужно антифриза при замене радиатора? Покупать концетрат и разводить?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Истра
    • Машина: TLC60
    12.09.2019 в 17:02, GarikPrado сказал:

    Заметил странную вещь, что течет больше когда машина холодная.

    Когда машина запаркована и остывшая, то пятно от течи не сохнет, вот и все. На ходу и капли сдувает и от нагрева все обсыхает.

    2 часа назад, GarikPrado сказал:

    сколько нужно антифриза при замене радиатора? Покупать концетрат и разводить?

    В ФАКе разве нет этой инфо?

    Купи готовый и залей на свой вкус и цвет, какие проблемы?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кубинка
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый

    10л хватит

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сыктывкар
    • Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,
    14.09.2019 в 14:59, GarikPrado сказал:

    Еще вопрос: сколько нужно антифриза при замене радиатора? Покупать концетрат и разводить?

    10 литров хватит, поскольку из рубашки блока всё не сольётся, но есть много но. 

    1. До замены радиатора и ОЖ следует проверить не продуты ли прокладки ГБЦ. С учётом хронически низкого уровня ОЖ при систематических утечках и отсутствия запаса надёжности по термической перегрузке ДВС, прокладки продуты должны быть. Найти соответствующую тему по ключевым словам можно - и проверить по всем критериям. До начала замены радиатора проверить исправность помпы (смотреть не льется ли из сливного отверстия на помпе), послушать подшипник помпы стетоскопом, посмотреть на биение при вращении шкивов навесных агрегатов. Провести деффектовку  патрубков. Если они задеревенели или раздуты, то нужно прикупить новые оригиналы патрубков и оригинальных хомутов. В среде прАфессианальных  мастеров бытует мнение, что с хомутами ничего не происходит. Да, за 2-3 года с новым заводским хомутом ничего не будет, но за 15 лет термонагрузок и вибраций - непременно произойдут изменения. Лечение негерметичности стыка патрубка с радиатором с помощью герметика - есть процедура недобросовестная, ненадёжная и противоестественная.

    2. Если прокладки исправны, то следует полностью слить старую ОЖ из БЦ и радиатора, и 2-3 порциями обычной воды промыть систему со старым радиатором, предварительно промыв не снимая сам старый радиатор, сняв патрубки и подключив напрямую к водопроводной системе, желательно к горячей, химически очищенной воде. Грязи в системе охлаждения с учётом колхозной попытки применить герметики - очень много. Я бы ещё под напором промыл горячей водой  и блок, сняв патрубок к термостату и сам термостат. 

    3. Только после комплексной промывки следует снять старый радиатор, аккуратно под небольшим напором с химией промыть радиатор кондиционера, и поставить новый радиатор ДВС. Я бы рекомендовал лично проверить целостность старых подушек подвески радиатора, отсутствие трещин на них и коррозии под ними. По уму, (но дорого) подушки следует заменить, как и сотню других резинок на машине.  Следов износа на подушках не будет, но они уже деревянные. Определить это можно, подержав в руках новый оригинал. Деревянные подушки - ЗЛО для вибрационных нагрузок! Новый радиатор, если не оригинал, следует тоже тщательно промыть до установки. Оригиналы идут с заглушками и чистые. Если радиатор не оригинал, до установки следует проверить его герметичность методом опрессовки. Следует отдельно проверить герметичность теплообменника АКПП в левом бачке радиатора. При разгерметизации контура гидравлической жидкости АКПП потери оной жидкости минимальны. НО проверить после завершения замены радиатора  уровень ГЖ (естественно не работающем двигателе и нагретой жидкости) всё же очень настоятельно рекомендую. 

    4. Для географической широты Киева следует взять оригинальную тойотовскую ОЖ - концентрат - и развести с дистиллированной водой в пропорции 40 % концентрат, 60 % дистиллированная вода. Заливать новую ОЖ  стоит с разгерметизированной в верхней части патрубка к термостату системой. Как появится жидкость, поставить патрубок на место.

    5. При снятом радиаторе удобно снять приводной ремень (приводит все навесные агрегаты) и проверить люфты на всех роликах и шкивах. Я бы лично совершенно точно добавил смазки в подшипники паразитных и натяжного ролика. Можно даже заблаговременно купить 3 подшипника (Koyo - есть тема в этом разделе с номерами) на паразитные ролики и превентивно их заменить. Можно без пресса на средних исправных тисках. Если денег много - можно купить ролики в сборе (тоже Koyo), чтобы не заниматься выпрессовкой - запрессовкой. По уму, при наличии на приводном ремне даже минимума трещин (обычно поперечные трещины на ручейках). естественно, следует и ремень заменить.

    Пятый пункт - это не перебор. Удобство работы и престарелый возраст автомобиля диктуют необходимость комплексного подхода.

    Изменено пользователем John298

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сыктывкар
    • Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

    Извините, в пункте 3. предыдущего сообщения № 13 содержится  неккорректность. Естественно, что уровень гидравлической жидкости в АКПП следует проверять на работающем двигателе.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Омск
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.

    привет всем... у меня другая проблема, прям внезапно обнаружил пятно под машиной, открыл капот и вижу что антифриз дал течь, а до этого дня за три просто долил в расширительный бачёк ОЖ, соответственно  когда заглянул ,в бачке ОЖ не оказалось, а уровень в основном был в норме, утром взял фонарик и пошёл искать причину, запустил двигатель и через минуты три, смотрю на верхнем бочке радиатора трещина ,прямо у горловинки заливной , такая микротрещинка  сантимов пять шесть, я заглушил двигатель, позвонил спецам, ребята сказали замена либо контракт, либо китаец.....спросил о ремонте своего,развели руками,так вот ребята вопрос, их вообще эти бочки пластиковые клеют, ремонтируют, или его выкинуть на....хххх и забыть как страшный сон ? двигатель 2UZ, всем спасибо. 

    Изменено пользователем Сергей55Омск

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сыктывкар
    • Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,
    07.11.2019 в 07:13, Сергей55Омск сказал:

    привет всем... у меня другая проблема, прям внезапно обнаружил пятно под машиной, открыл капот и вижу что антифриз дал течь, а до этого дня за три просто долил в расширительный бачёк ОЖ, соответственно  когда заглянул ,в бачке ОЖ не оказалось, а уровень в основном был в норме, утром взял фонарик и пошёл искать причину, запустил двигатель и через минуты три, смотрю на верхнем бочке радиатора трещина ,прямо у горловинки заливной , такая микротрещинка  сантимов пять шесть, я заглушил двигатель, позвонил спецам, ребята сказали замена либо контракт, либо китаец.....спросил о ремонте своего,развели руками,так вот ребята вопрос, их вообще эти бочки пластиковые клеют, ремонтируют, или его выкинуть на....хххх и забыть как страшный сон ? двигатель 2UZ, всем спасибо. 

    На прямой ответ можно ли клеить. Ответ можно, но не эффективно. Можно запаять при температуре в  300 градусов. но не эффективно. 

     

    Самый простой и самый разумный метод - купить новый оригинал радиатора, новый оригинал верхнего патрубка, два новых хомута и снова забыть проблему лет на 10 - 15.   

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Омск
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    13.11.2019 в 17:24, John298 сказал:

    На прямой ответ можно ли клеить. Ответ можно, но не эффективно. Можно запаять при температуре в  300 градусов. но не эффективно. 

     

    Самый простой и самый разумный метод - купить новый оригинал радиатора, новый оригинал верхнего патрубка, два новых хомута и снова забыть проблему лет на 10 - 15.   

    я сделал немного иначе, купил контрактный, проверил его , поставили, вроде всё окей, но парни которые мне проверяли радиатор, пояснили, что верхний бачёк рвёт из за пробки, я привёз ему три бробки и только одна срабатывала на нужном давлении, короче он мне посоветовал убрать резинку пружинного клапана в крышке и не париться, вот второй месяц двигаюсь, всё вроде работает, печка дует, антифриз не выкидывает, но пробка которая срабатывает правильно лежит в запасе на всякий случай ))))

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сыктывкар
    • Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,
    4 часа назад, Сергей55Омск сказал:

    я сделал немного иначе, купил контрактный, проверил его , поставили, вроде всё окей, но парни которые мне проверяли радиатор, пояснили, что верхний бачёк рвёт из за пробки, я привёз ему три бробки и только одна срабатывала на нужном давлении, короче он мне посоветовал убрать резинку пружинного клапана в крышке и не париться, вот второй месяц двигаюсь, всё вроде работает, печка дует, антифриз не выкидывает, но пробка которая срабатывает правильно лежит в запасе на всякий случай ))))

    Возраст для радиатора с пластиковыми бачками и резиновыми прокладками - критический критерий. Хотя, может та самая сотка, с которой Вы взяли радиатор, всю жизнь ездила по ровным дорогам и радиатор не испытывал вибрационных нагрузок. Кавитация для пластикового бачка не критична, чего не скажешь о резиновых прокладках.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    • Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT.

    Тоже лежит радиатор вполне годный, но с треснувший пластиковым бачком. Кстати, трескаются они ещё и при проведении ремонтных работ под капотом, нажав коленкой, можно запросто его давануть. За этим следить надо, толстую подкладку какую нибудь на него стелить.

    Думаю, правильным будет везти к меднику и заказывать новый верхний бачок паять по размерам. Или аргоном варить алюминиевый.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сыктывкар
    • Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,
    19 часов назад, Андрей-312 сказал:

    Тоже лежит радиатор вполне годный, но с треснувший пластиковым бачком. Кстати, трескаются они ещё и при проведении ремонтных работ под капотом, нажав коленкой, можно запросто его давануть. За этим следить надо, толстую подкладку какую нибудь на него стелить.

    Думаю, правильным будет везти к меднику и заказывать новый верхний бачок паять по размерам. Или аргоном варить алюминиевый.

    В сообщении № 3 от 06 сентября я указывал на разницу по сравнению с радиатором от 80-ки. На 1GR-FE  радиатор с вертикальными бачками и теплообменником А/Т в левом бачке висит в очень вибронагруженном месте над слабыми первыми подушками кузова. До того вибронагруженном, что стальные ниши передних крыльев дают трещину на всех моделях этой платформы.  Люди ставят цельнометаллические радиаторы взамен штатных. Алюминиевые радиаторы точно делают и в США, и в Британии, и в ФРГ, и на десятках разнокультурных фабрик КНР. "Давануть" штатный радиатор ОЖ легче снизу, где он не прикрыть штатной защитой. Вертикальные бачки сложно повредить при ремонте и обслуживании. Разве только именно горловину пробки радиатора.  Толстую прокладку на вертикальные бачки накидывать точно нет никакого технического смысла и возможности без снятия кожуха вентилятора. Большинство механических повреждений приходится на соты собственно теплообменника.

     

    Предложенный вариант медно-латунного или алюминиевого бачка на правую сторону ещё будет иметь смысл при полном отсутствии оригинала, который честно служит 10 (Десять) лет по всяким нехорошим дорогам при должном уходе (протяжка, замена)  за первыми опорами кузова и без злоупотребления табуреточной подвеской.

    Создавать же надёжное произведение искусства вместо левого бачка встанет дороже оригинального радиатора.  Пластик на бачках вполне крепкий, такой же (потоньше. конечно) как на топливном баке. И вибрациям с механическими нагрузками,  и кавитации,  именно этот пластик противостоит лучше латуни. 

    За пределами моей компетенции находится вопрос о взаимодействии латуни с биметаллическим теплообменником. Ни разу не пробовал экспериментировать.

     

    Рекомендации: покупать новый оригинал или цельнометаллический алюминиевый от надёжного производителя.

    Изменено пользователем John298

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.