Перейти к публикации

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570

    Рассказ-инструкция по бодилифту (поднятию кузова над рамой) ТЛК 100. Наша версия. 

    Перед нами стояла задача: поднять кузов на 3 см, при этом оставить стандартные бампера. 

    Вот так машина выглядела. когда приехала к нам:

    1.jpg

    2.jpg

    Загнали машину в бокс, составили примерный план работ и приступили к разбору автомобиля. 

    План действий и на что стоит обратить внимание: 

    1) Отсоединить датчики АБС. иначе есть вероятность оборвать провода при подъеме кузова относительно рамы. 

    2) Отсоединить патрубок воздушного фильтра.

    3) Снять аккумуляторы, решетку радатора, передний и задний бампер.

    4) Отсоединить нижние крепления боковых щитков и снять патрубки с интеркулера (если он есть). 

    5.jpg

    6.jpg

    5) Выкрутить болт рулевого вала, но изначально не снимать его, что впоследствии позволит измерить на какую величину его необходимо удлинить втулкой из комплекта.

    Фото сделано после установки проставок между рамой и кузовом:

    7.jpg

    6) Открутить верхние и нижние крепления радиатора.

    7)После необходимо добраться до болтов в салоне.

    Для этого необходимо снять боковые обшивки багажника, ковролин, пластиковые пороги и передние сидения. После откроется доступ к пластиковым заглушкам, которые нам и нужны. 

    Изначально необходимо выкрутить страховочные болты в багажном отделении, после на них мы установим удлинители и установим обратно; далее откручиваем гайки с болтов опор кузова и приступаем к установке. 

    10.jpg

    11.jpg

     

    8) Подняв машину на подъемнике подставляем стойку под ребро кузова автомобиля, предварительно подложив широкую деревянную доску, чтобы избежать деформации металла:

    8.jpg

    После того, как приподняли кузов относительно рамы, устанавливаем проставки на опоры.

         Для удобства сначала установили проставки под номером 2 и 6, которые крепятся к раме, и далее ставим капролоновые проставки под остальные опоры кузова. Стоит обратить внимание, что проставку под опору №5 следует устанавливать сразу вместе со всей стороной, которую вы приподняли, она хоть и не связана физически между кузовом и рамой. но после того, как вы опустите кузов на опоры, вам уже не хватит места для инструмента, чтобы потом открутить/закрутить данную опору.  

    На фотографии показана опора №5:

    12.jpg

    14.jpg

    Опора №6: 

    9.jpg

    9) Вставляем болты, наживляем гайки и повторяем процедуру с другой стороны автомобиля. 

        В ходе работ периодически проверяем и осматриваем автомобиль, все ли открутили, не уперся ли вентилятор в диффузор радиатора, не забыли ли снять датчики АБС и т.д.

    10) Установив все 12 опор - закручиваем все гайки и болты, доступ в салоне нам больше не нужен, поэтому собираем салон на место. 

        У нас машина с дизельным мотором и МКПП, рычаг КПП и РК опустились незначительно, т.к. лифт всего 30 мм, поэтому в нашем случае изменять геометрию рычагов нет необходимости. При большем лифте у нас в комплекте есть специальный удлинитель РК, а рычаг МКПП в отдельных случаях (в зависимости от величины лифта) необходимо перегибать по месту. 

        Если машина с АКПП - необходимо отрегулировать тягу от селектора до АКПП, родные регулировки позволяют это сделать. 

    25.jpg

        Собрав салон, убедившись, что с рычагами ничего делать не пришлось, переходим в подкапотное пространство.

    11) Т.к. радиатор крепится к кузову, он поднялся вместе с ним, следовательно его нужно опустить вниз на расстояние равное лифту.

    Чтобы ничего не пересверливать и не переделывать, мы разработали новые крепления на основе оригинальных, но с коррекцией на величину лифта. Поэтому просто откручиваем родные крепления и ставим кронштейны от aziat-offroad. 

    155.jpg

    12) Т.к. машина дизельная - у неё присутствует интеркулер, который тоже крепится к кузову. Есть несколько решений:

        а) Поднять пластиковый угол, который крепится к раме;

        б) Заменить патрубки на более длинные. 

        в) Изготовить новый угол. который компенсирует нужную длину патрубков. 

        В нашем случае, за счёт маленькой величины лифта мы пошли по первому варианту, сняли родное крепление, сделали новое и установили. В задней части установили проставку между пластиковым патрубком и рамой. Родной защитный кожух, за счёт своей пластичности без проблем встал в родные крепления без переделок. Так же можно будет использовать данный кронштейн и при лифте 50 мм, если перевернуть его наоборот. 

    1777.jpg

    19.jpg

    18.jpg

    13) Устанавливаем на место патрубок воздушного фильтра. При 3-5 см его длины хватает, при большем - возможно потребуется замена на более длинный. 

    14) Даже при лифте 3 см. если не отсоединить фишки датчиков АБС, есть вероятность их оборвать. Поэтому перед началом работ мы их отсоединили. Данный вопрос решается довольно легко - просто переложим провод. Немного отогнем родные зажимы, компенсируем необходимую длину и зажмем обратно, примерно как на фото: 

    Вот так в стандарте:

    20.jpg

    Вот так после: 

    21.jpg

    Устанавливаем фишку на место и проверяем, не натянуты ли провода. Если все в норме переходим к следующему. 

    15) Осталось решить вопрос с рулевым валом. 

       Для того, чтобы не сбить положение руля и не порвать рулевой шлейф: 

        а) Замыкаем руль, вытащив ключ из замка зажигания и немного прокрутив его;

        б) Ставим метки с обоих концов рулевого вала, примерно как на фото: 

    26.jpg

        в) Замеряем длину, на которую разошелся вал по шлицам. У нас для лифта 30 мм - вал удлинился на 15 мм. 

        г) Втулка, с помощью которой мы удлиняем вал имеет длину 55 мм. Исходя из этого ставим метки на валу. Первая метка (средняя на фото) - та, где будет разрезаться вал; далее две метки на расстоянии 40 мм друг от друга (20 от центра). Разрезав вал, установив втулку по меткам, мы получаем разницу в 15 мм - то, что нам и нужно. По такой же аналогии делаем под любую другую величину.

    27.jpg

    28.jpg

    29.jpg

        д) Обварив и покрасив - устанавливаем вал на место. 

    16.jpg

    16) Основная работа сделана, осталось установить бампера. Если у вас установлены силовые бампера вам хватит регулировок, чтобы компенсировать величину бодилифта. 

        В нашем случае бампера остаются стандартные, поэтому было решено также разработать новые кронштейны, чтобы не приходилось пересверливать родные отверстия для установки. 

        Для заднего бампера мы сделали кронштейн по аналогии с оригинальным, переместив отверстия на величину 3 см вниз, тем самым подняв бампер на 3 см вверх. Откручиваем стандартное крепление, устанавливаем кронштейн aziat-offroad, и ставим бампер на место. 

    222.jpg

     

        Для переднего бампера необходимо поднять усилитель бампера. Для этого мы сделали специальные пластины, которые поднимают его на нужную вам величину. 

    2333.jpg

    При установке данных пластин есть несколько нюансов: 

        а) Наживите болты к раме и затяните их, верхний болт может немного деформировать место прилегания шляпки болта - это не критично и в пределах нормы. 

        б) Сам усилитель имеет штампованную форму и сварочные швы, поэтому возможно неплотное прилегание усилителя к пластине, небольшие зазоры не критичны. Если в вашем случае сварочный шов большой, можете поддкоректировать его с помощью лепесткового круга. Убедитесь в хорошей затяжке болтов. 

    rama.jpg

    На фото показано место возможного прилегания шляпки болта: 

    Установив пластину, прикручиваем на болты усилитель бампера и ставим бампер на место в штатные крепления. 

    17) На этом наша работа закончена, осматриваем автомобиль, проверяем все ещё раз и наслаждаемся результатом! 

     Вот так машина стала выглядеть после поднятия кузова на 3 см: 

    24.jpg

        

     

    Изменено пользователем AZIAT

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: РФ, я же сказал
    • Машина: TLC 80

    класс :ok:

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ
    • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет

    Единственно , что не понравилось - резьбовые соединения без смазки.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:

    Единственно , что не понравилось - резьбовые соединения без смазки.

    В нашем регионе не привыкли еще к антикорозийной обработке, у нас раньше никогда это не требовалось делать. Но потихоньку уже начинаем этому учится. 

    Конкретно данный автомобиль требует работ по антикору , что и будет делать хозяин автомобиля, но уже не у нас , тк это не наша специфика.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ
    • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет

    Андрей, антикор - это отдельная тема. Я про резьбу.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    10 минут назад, Вадим Лавриц сказал:

    . Я про резьбу.

    Я понял.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Нижний Новгород
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80
    10 часов назад, AZIAT сказал:

    Втулка, с помощью которой мы удлиняем вал имеет длину 55 мм. Исходя из этого ставим метки на валу. Первая метка (средняя на фото) - та, где будет разрезаться вал; далее две метки на расстоянии 40 мм друг от друга (20 от центра). Разрезав вал, установив втулку по меткам, мы получаем разницу в 15 мм - то, что нам и нужно. По такой же аналогии делаем под любую другую величину.

    Насколько прочным является такое соединение? Дело в том, что элементы рулевого управления должны соответствовать прочностным характеристикам. Я знаю, что часто выполняя подобные Вашим работы делают подобные вещи... Но это руль, тем более на нем и так есть соединения. Вопрос не в том, правильно или нет, а в том насколько это надежно?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    8 часов назад, Swift Horse сказал:

    а в том насколько это надежно?

    Это рулевой вал к которому прикладывается усилие двух рук водителя.  Втулка из стали ст20 диаметром 28 мм с толщиной стенки 4 мм .  Вы сможете руками сломать такую втулку ? А шов сварочный руками порвать сможете?  Там кстати на валу рядом есть еще заводские швы сварочные , они ничем от моих не отличаются. 

    Изменено пользователем AZIAT

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер

    Озвучьте пожалуйста цену комплекта.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    6 часов назад, harrper сказал:

    Озвучьте пожалуйста цену комплекта.

    Здесь техраздел. Вопросы  о цене или в личке или у нас на сайте можно самому узнать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Зеленоград
    • Машина: LC 100 FJR 1300

    Круто! Но что эти 3 см дадут? Теоретически можно преодолеть брод (не колею) на з см глубже, но получить бОльшую валкость в поворотах... Ну, в каждой избушке свои погремушки, раз клиент платит, почему нет...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Томск
    • Машина: Тойота

    Колесо больше на 6 см влезет, а это почти 3 дюйма , при копеечных затратах, весь основной вес в агрегатах и раме.

     Чем городить лифт подвески проставками не понимая как это работает, проще сделать бодик на родных элементах.  Центр тяжести останется на месте в отличии от ,, правильного,, лифта) 

    Изменено пользователем Алексей Гапонов

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    16 минут назад, shkultin сказал:

    Круто! Но что эти 3 см дадут? Теоретически можно преодолеть брод (не колею) на з см глубже, но получить бОльшую валкость в поворотах... Ну, в каждой избушке свои погремушки, раз клиент платит, почему нет...

    Данный автомобиль с асфальта врядли сьедет когда .  А болик сделали , чтобы  красивые диски ( слова хозяина авто) поставить на машину. Они с вылетом 0 и колесо цепляло за арку колесную при поворотах. Мы пытались человека отговорить , но не получилось.

    По поводу что дают сантиметры .

    Подвеску 100 ки безболезненно более 2 дюймов лифтовать не получится. А если сделать бодик 2" и подвеску 2" , то на родных дисках можно уже 35е колеса поставить. А это уже и броды и колея другая. 

    Изменено пользователем AZIAT

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Зеленоград
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    5 минут назад, Алексей Гапонов сказал:

    Колесо больше на 6 см влезет, а это почти 3 дюйма , при копеечных затратах, а весь основной вес в агрегатах и раме.

    Это понятно, это уже подготовка машины к нормальному бездору, там уже не копеечные затраты, лебёдку хоть одну поставить надо, да и резина с дисками тоже не бесплатно. А просто так на 3 см поднять и дальше по асфальту кататься...:think:

    @AZIAT чуть раньше меня написАл. Понятно, в принципе я о том-же, хозяин дуркует.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    3 минуты назад, shkultin сказал:

    А просто так на 3 см поднять и дальше по асфальту кататься...:think:

    Как говорится - каждый дрочит так как он хочет.  В данном случае это хотелка хозяина авто, нет смысла искать в ней какой то логики. 

    Нам лично интересен технический момент.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Томск
    • Машина: Тойота

    Я больше про то что многие стесняются бодика, считая это пережитком из прошлого когда ничего кроме хоккейных шайб не было) предпочитая ставить разноцветные китайские элементы в подвеску под разными  звучными брендами)) 

    У Уважаемого AZIATa,   думаю была возможность прокатиться на стоковых машинах с проставками в подвеске и с проставками под кузовом, интересно мнение)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    17 минут назад, Алексей Гапонов сказал:

     думаю была возможность прокатиться на стоковых машинах с проставками в подвеске и с проставками под кузовом, интересно мнение)

    На разных машинах ездил - ощущения от " А что , неплохо" , до " Ох ,ё !" . И тут не столько от типа лифта зависит , сколько от его исполнения и применения комплектующих.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Томск
    • Машина: Тойота

    Как раз,  требования к комплектующим для бодика минимальны.)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: 80-ка 91 года СТД

    Вопрос по технической части.

    Пыльник рычага КПП является одновременно и пыльником салона. Одним словом, это два в одном. 

    В случае лифта кузова как это решили?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    5 часов назад, Knyaz-vovan сказал:

    Вопрос по технической части.

    Пыльник рычага КПП является одновременно и пыльником салона. Одним словом, это два в одном. 

    В случае лифта кузова как это решили?

    Вообще ничего не делали . При 3 см лифта в узле ничего не изменилось , специально проверили. Думаю и при 5-6 см тоже ничего не потребуется делать с пыльниками . А вот рычаг возможно прийдется гнуть, чтобы при переключениях он в кузов не упирался.  Помню , когда еще раннера своего так лифтовал , то гнул рычаг , так как не получалось заднюю включить. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.