Перейти к публикации
PapaCruiser

Ремонт генератора DENSO 27060-17230  120A (1HD-FTE)

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Lipetsk
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г

    Ремонт генератора DENSO 27060-17230  120A 

     

    Отремонтировал свой генератор. не было зарядки на холостых. Сделал подробный отчет для тех кто как и я - в первый раз. Фотки есть на Яндекс Диске. Внизу ссылка.


    1. Снимаем плюсовые клеммы с аккумуляторов (обязательно!)

    2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем)

    Далее всё делал с ямы.

    3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика)

    4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора)

    5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт.

    6. Ослабляем большой болт крепления генератора

    7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни

    8. Скидываем ремни

    9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора

    10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода.

    11. опускаем генератор вниз

    12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями

    13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным.

    14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку

    15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом

    16. вынимаем резиновые проставки диодного моста

    17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора

    18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус.

    19. Вынимаем ротор.

    20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками

    21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика

    22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков

    23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём.

    24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты

    25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом.

    26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер  52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу.

    27. Ставим на место крышку

    28. Вставляем ротор в задний подшипник

    29. Почистим место посадки  и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой.

    30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки.

    31. Прикручиваем обратно шкив.

    32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки.

    33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230.  Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы.

    34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей)

    35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030).  MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник

    36. Ставим заднюю крышку

    37.  Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой.

    38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку.

    39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца.

    40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт.

    41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим.

    42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы.

    43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В.

    Ура, товарищи! )))


    Фото сюда не получилось добавить. Ибо их 59 штук. Выложил их на Яндекс диск. 

    https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw

     пронумеровал в соответствии с инструкцией )) Если админы решат что они нужны в этом посте - прошу их добавить сюда.

    Изменено пользователем PapaCruiser

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Lipetsk
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г

    Тогда уж обе снимать, а то случайно упавший ключ на минус и кузов тоже даст цепь, а плюсовая клемма болтающаяся внизу генератора наворотит бед.

    А я плюсовую снимаю всегда потому, что она легче прячется вниз и фиксируется, а минус вечно выпрыгивает... А на аккумуляторные клеммы одеваю колпачки, от вот таких вот "случайных" задеваний. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Lipetsk
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г

    Сжал фото. Для удобства форумчан сделал длинючий Комикс в одном посте ))

     

    Ремонт генератора DENSO 27060-17230  120A 

     

    1. Снимаем плюсовые клеммы или минусовые (а можно обе) с аккумуляторов (обязательно!)

    2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем)2.thumb.jpg.53420f96bd7826a425c0f41b1dd6f7d2.jpg

    Далее всё делал с ямы.

    3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика)

    4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора)

    5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт.

    6. Ослабляем большой болт крепления генератора

    7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни

    8. Скидываем ремни

    9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора

    10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода.

    10.thumb.jpg.8b7a643fa4291688d0edcd00764403c8.jpg

    11. опускаем генератор вниз

    11.thumb.jpg.4be513f267c1c153dfd1f7684ce2a9ea.jpg

    12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями

    12.thumb.jpg.9d034eab3046bbabaa9b1a0d06a1f4e2.jpg

    13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным.

    13.thumb.jpg.ee89b0c2ab40e834bcb955d0cde228ae.jpg

    14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку

    14.thumb.jpg.f57ce3ea256f9655766b95c2f5df2e12.jpg14-1.thumb.jpg.0bdcf4ab5b6840c4ec296263057b6e8d.jpg

    15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом

    15.thumb.jpg.85d59ed10f1b2c51c867315a662a9044.jpg15-1.thumb.jpg.0ba82512b358d8b0cb3a8d11d7ac8395.jpg15-2.thumb.jpg.9afcb4452d9a910cf6bd3e94ea4b0de6.jpg

    16. вынимаем резиновые проставки диодного моста

    17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора

    17.thumb.jpg.e2b50716fb8d7bb6b3b61c96776a0b47.jpg

    18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус.

    18.thumb.jpg.fd92642cc0879ff96c5148a3651a6084.jpg

    19. Вынимаем ротор.

    19.thumb.jpg.7480fbb311ba0fb1d4a11113df13c3c4.jpg19-1.thumb.jpg.df156423c05f784eb3cbb0869882a49c.jpg

    20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками

    20.thumb.jpg.d72bc00c1bf6d35940405c95dcba0f1b.jpg

    21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика

    21.thumb.jpg.1ffe044b986f349e098a6940a7ff09b6.jpg21-1.thumb.jpg.44151ea9f24109356be862427fe3ef77.jpg

    22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков

    22.thumb.jpg.91cad9ba9845a186851e5ae3d20aa831.jpg

    23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём.

    23.thumb.jpg.7fb45bcd3853550be24d2fa8e8ddc414.jpg23-1.thumb.jpg.c78c80e9d4287ca7d71f935bcb63a1cb.jpg

    24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты

    24.thumb.jpg.6077e4461f07990f48a6621c844b9795.jpg24-1.thumb.jpg.bf8e85aba052308809bab79b65ccdcb0.jpg24-2.thumb.jpg.3127262eb0b9b3d92cb5d03eb6064da9.jpg

    25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом.

    25.thumb.jpg.cf179d3d0c255c53b17c83bbaafca075.jpg25-1.thumb.jpg.95bd2c6ff10b6455c86031b4bfd934d6.jpg25-2.thumb.jpg.4918daf98d30fedf320586cf43ee1ea0.jpg

    26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер  52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу.

    26.thumb.jpg.1cbad5337eeba622ac5ace5a0f01d287.jpg26-1.thumb.jpg.e63419485a6512c7bd0a9c492c91a0f0.jpg26-2.thumb.jpg.4741267b1fa59ac4dfa251ef40a498be.jpg26-3.thumb.jpg.3eaca0f0056785aac107cc0d45a899d1.jpg26-4.thumb.jpg.615411782f0f52e81fc3ca21259335a5.jpg

    27. Ставим на место крышку

    28. Вставляем ротор в задний подшипник

    28.thumb.jpg.1299132775d5680c11deb485b81aa1bc.jpg

    29. Почистим место посадки  и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой.

    29.thumb.jpg.dfd03478cc132c6d2b4fd1c63a5eb7e2.jpg29-1.thumb.jpg.82754fb5886b094d8bf96376c740a17b.jpg29-2.thumb.jpg.5bff9214e3c03b4bda3de6cc4d981cdb.jpg

    30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки.

    30.thumb.jpg.b65a43113e2653bf140d3b40b33c81a2.jpg30-1.thumb.jpg.6916ebe97dd67dece026cad5081da2c9.jpg30-2.thumb.jpg.415a4645f0cc8b8df78cbfa35295d8ee.jpg

    31. Прикручиваем обратно шкив.

    31.thumb.jpg.5f3e53a647006ee31ff802a15cfcdaf4.jpg

    32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки.

    32.thumb.jpg.b1b2314d9a247d5fe24f18f114df5834.jpg

    33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230.  Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы.

    33.thumb.jpg.1ce62e5d45fbb0941de8b6534848d2ba.jpg33-0.thumb.jpg.b0a49a496990c299426d83efaa085237.jpg33-1.thumb.jpg.d2f5ff4da01d4cfbfc3e4de17ca66cfd.jpg33-2.thumb.jpg.55b92bd6d10234b7b759e734223f194e.jpg33-3.thumb.jpg.04b11007fe210f241ad4771b9ef8c58d.jpg33-4.thumb.jpg.069d00294ef8d087ff5126142e555a36.jpg33-5.thumb.jpg.c6c7d92e2cc3ddf34f64bcd776d3e0e0.jpg

    34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей)

    34.thumb.jpg.9444a5bc3a75a98498932d261e18a59f.jpg34-1.thumb.jpg.5bf1dfc1a7db26577be3b523b320c8bc.jpg

    35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030).  MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник

    35.thumb.jpg.7e5fef88209505cfdb27bab72d5fc844.jpg35-1.thumb.jpg.1126a2f19b5a61a6d84b690e2ea72bef.jpg35-2.thumb.jpg.76dfc59a61cf48cb073ddb64485454c7.jpg35-3.thumb.jpg.67764e360f4d65ffa18dd79e50e040bb.jpg

    36. Ставим заднюю крышку

    36.thumb.jpg.651b7a75d4ce5eda6c537a04b6a3cb51.jpg

    37.  Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой.

    38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку.

    38.thumb.jpg.c3fe0537fbf61a03a74b735123843346.jpg

    39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца.

    40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт.

    41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим.

    42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы.

    42.thumb.jpg.496a51f58937686ac95c1db9a595d168.jpg42-1.thumb.jpg.3e533fc6909241cbcf0cf0eb073fc3c8.jpg

    43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В.

    43.thumb.jpg.f42f20435edbdc92883c2f015cc7703d.jpg

    Ура, товарищи! )))

     

    Несжатые оригиналы фото на яндекс-диске https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Lipetsk
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г

    Проехал 200 км. Утром после завода двигателя загорелась лампа контроля зарядки и засвистели ремни. Ремни новые, видно обкатались. После подтяжки все нормально.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: От Самары 100км
    • Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55

    Да ремни нужно ставить оригинал ,они калиброванные.В ориганальной упаковке лежат Мицибоши.

    Да и генератор я снимал из под капота

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Lipetsk
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г

    Из под капота это если ямы нет. Патрубки снимать надо... Я не особо люблю  снимать то что не относится к ремонту. Только если без этого никак...

    А смысл в калибровке ремней какой? Все равно после замены через некоторое время подтянуть надо...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: От Самары 100км
    • Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55

    https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/remen-klin-10x1000-ty-1hz-1hd-lcr-70-80-mitsuboshi-mpmf1395-g5269731892.html В оригинальной упаковке ремня генератора лежит вот такие ремни.

    https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/remen-generatora-klinovoj-zubchatyj-komplekt-62615450.html это оригинал.В одном упаковке сразу два ремня

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Краснодар
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП

    У меня такие ремни долгоне прожили

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: От Самары 100км
    • Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55

    Какие именно?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Самара
    • Машина: TLC105
    ‎23‎.‎07‎.‎2020 в 00:06, PapaCruiser сказал:

    А смысл в калибровке ремней какой? Все равно после замены через некоторое время подтянуть надо...

    Тоже сталкивался с тем что оригинальная пара ремней устанавливается лучше. При натяжке они натягиваются с более одинаковым усилием чем два разных (не калиброванных по длине) хотя и одинаковых по размеру ремня, естественно одного производителя. Очевидно у производителя довольно большой разброс по стандартной длине резинотехнических изделий. И соответственно два ремня практически одинаковой длины необходимо выбирать из большой кучи изделий. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: От Самары 100км
    • Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55

    Да разница по длинне до 5 мм.Поверено.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Краснодарский край
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП

    Дополню.Поставил два оригинальных с номерами из темы.В пакете действительно лежит два митсубоши!!!Устанавливается все от руки,никаких танцев.Натягиваются одинаково.Рекомендую.

    Стояли два Гатес.Один как струна,второй болтается))).

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кавказ
    • Машина: TLC 105VX

    Мост AEN6947UT и AEN6947YJ взаимозаменяемы?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3
    9 часов назад, Troy 17 сказал:

    Мост AEN6947UT и AEN6947YJ взаимозаменяемы?

    Вроде как да, на них документ один идёт. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.