Перейти к публикации
dendrovosek

Переборка переднего моста 80ки с модификациями и переходом на жидкую смазку ступиц и поворотных кулаков.

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Москва
    • Машина: LX470

    ну значит придется еще и фетры махнуть и полирнуть кулаки

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Улан-Удэ
    • Машина: семь-восэм

    IMG20200718202026.jpg

     

    Это ты его мышам отдавал чтоли? 
    В следующий раз попробуй раскалённую проволоку нужного диаметра))

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    6 часов назад, stass_03 сказал:

    IMG20200718202026.jpg

     

    Это ты его мышам отдавал чтоли? 
    В следующий раз попробуй раскалённую проволоку нужного диаметра))

    Шурику со сверлом) Небыло желания вонять жженой резиной) 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: LX470

    а смысл сальник оставлять?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    1 час назад, Ares сказал:

    а смысл сальник оставлять?

    Уровень масла повыше в ступице будет.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: LX470
    53 минуты назад, dendrovosek сказал:

    Уровень масла повыше в ступице будет.

    это еще почем? ну т.е. на кренах то наверное да, а так то по центру плюс минус...я просто скоро совой собирать начну и вообще не хотел сальники ставить...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    1 час назад, Ares сказал:

    это еще почем? ну т.е. на кренах то наверное да, а так то по центру плюс минус...я просто скоро совой собирать начну и вообще не хотел сальники ставить...

    И на кренах и вообще, масло там не лишнее. Потенциально: если по какой-то неведомой причине начнут разваливаться подшипники, их куски или осколки непопадут в чулок и редуктор и его подшипники. Так-же если сорвёт сапун и нахлебается чулок, гораздо меньше вероятность попадания эмульсии в ступицы.

    Изменено пользователем dendrovosek

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: LX470

    Ну про кусочки подшипников это ну очень врятли конечно, там и гайка и зазор маловат. Зато можно не сверлить цапфы. По части воды так она в основном то и попадает через ступичный сальник.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    5 минут назад, Ares сказал:

    Ну про кусочки подшипников это ну очень врятли конечно, там и гайка и зазор маловат. Зато можно не сверлить цапфы. По части воды так она в основном то и попадает через ступичный сальник.

    Ну это смотря как раскрошится. Далеко не сразу порой выясняется что подшипнику кирдык.

    В основном по разному она попадает, по весне палкой снёс шланг сапуна с заднего моста, и он нормально так нахлебался. Приварил полутрубу - защиту. 

    В случае с маслом в ступицах, сальники по износу раньше маслом ссаться начинают чем через них вода попадает.

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Приморский край г.Находка
    • Машина: TLC 80
    31.08.2020 в 06:03, dendrovosek сказал:

    Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)).

    Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый:Cherna-facepalm:) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост.
     На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло.
    И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку.

    Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений.
    Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку.

     

    И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах.

    Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины

    IMG20200824141426.thumb.jpg.4a91b0dc658b0acb5627a543fd9ee401.jpg

     

    Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену.
    При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче.
    Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. 
    Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой.

    IMG20200821201246.thumb.jpg.5e69500a545267a543f152157c212ab3.jpg

     

    IMG20200821201805.thumb.jpg.27fc18b4e9952e0afc9d1afffe5356ca.jpg

     

    Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал)
    Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий

    IMG20200829175641.thumb.jpg.5a18146f56c4a1b9bb8401c50dcfc677.jpg

    для вентиляции пространства между  моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена.

     

    По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками).
    Вывести сапуны из верхней точки корпуса.

    IMG20200825184317.thumb.jpg.aaedc473e66a76e97ae4c3332815c1e6.jpg

     

    IMG20200825183112.thumb.jpg.24b09c9191827fc316ec729067464f2f.jpg

    Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры

    IMG20200825182109.thumb.jpg.03e9c705c7fa6dfa1ebc29d1afe88c86.jpg

     

    IMG20200826162154.thumb.jpg.f800ed205c0e5f1ceda0fba8cd580bb1.jpg

    Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун.

    Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм.

     

    Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями.
    Ну и в финале традиционная доводка шкуркой).

    Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо.

     

    Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки.

    IMG20200826181729.thumb.jpg.acaf55c1f9111d6cacd53f6fe923ef27.jpg

    Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов.
    Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу.


    Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))).

    IMG20200814161958.thumb.jpg.4aaa1b67a962c56435139a022b4cfa87.jpg

    Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой.

     

    В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай.

    IMG20200828181421.thumb.jpg.cf45d626d590de6c08a4fe8943d3979a.jpg

    На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была.

    IMG20200718213232.thumb.jpg.16efe7e7065ccb7e925ec641a7ba9c7e.jpg

     

    Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка.

    IMG20200827150159.thumb.jpg.5fda8743d981373d3534fd066d88dfb3.jpg
     Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается...

    IMG20200827152112.thumb.jpg.bbfba3025fde34932384bc04c19219f4.jpg


    Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус.

    IMG20200827185454.thumb.jpg.83bd871a7b832fafc14cb9020f932a0d.jpg

     

    При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется.
    При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю.
    При разборе выходит болт вместе с конусом.
    На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало.

     

    Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач.

    В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л.

    Теперь едешь и тишина от моста))

    ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

    IMG20200829175809.jpg

    IMG20200828181531.jpg

    Приветствую! Герметик медный чтобы не ржавел шар? Или?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    2 часа назад, PRIMORES сказал:

    Приветствую! Герметик медный чтобы не ржавел шар? Или?

    Приветствую. Это медная смазка, она жирная, чтоб не ржавело сразу.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Приморский край г.Находка
    • Машина: TLC 80
    31.08.2020 в 06:03, dendrovosek сказал:

    Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)).

    Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый:Cherna-facepalm:) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост.
     На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло.
    И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку.

    Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений.
    Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку.

     

    И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах.

    Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины

    IMG20200824141426.thumb.jpg.4a91b0dc658b0acb5627a543fd9ee401.jpg

     

    Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену.
    При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче.
    Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. 
    Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой.

    IMG20200821201246.thumb.jpg.5e69500a545267a543f152157c212ab3.jpg

     

    IMG20200821201805.thumb.jpg.27fc18b4e9952e0afc9d1afffe5356ca.jpg

     

    Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал)
    Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий

    IMG20200829175641.thumb.jpg.5a18146f56c4a1b9bb8401c50dcfc677.jpg

    для вентиляции пространства между  моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена.

     

    По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками).
    Вывести сапуны из верхней точки корпуса.

    IMG20200825184317.thumb.jpg.aaedc473e66a76e97ae4c3332815c1e6.jpg

     

    IMG20200825183112.thumb.jpg.24b09c9191827fc316ec729067464f2f.jpg

    Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры

    IMG20200825182109.thumb.jpg.03e9c705c7fa6dfa1ebc29d1afe88c86.jpg

     

    IMG20200826162154.thumb.jpg.f800ed205c0e5f1ceda0fba8cd580bb1.jpg

    Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун.

    Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм.

     

    Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями.
    Ну и в финале традиционная доводка шкуркой).

    Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо.

     

    Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки.

    IMG20200826181729.thumb.jpg.acaf55c1f9111d6cacd53f6fe923ef27.jpg

    Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов.
    Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу.


    Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))).

    IMG20200814161958.thumb.jpg.4aaa1b67a962c56435139a022b4cfa87.jpg

    Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой.

     

    В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай.

    IMG20200828181421.thumb.jpg.cf45d626d590de6c08a4fe8943d3979a.jpg

    На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была.

    IMG20200718213232.thumb.jpg.16efe7e7065ccb7e925ec641a7ba9c7e.jpg

     

    Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка.

    IMG20200827150159.thumb.jpg.5fda8743d981373d3534fd066d88dfb3.jpg
     Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается...

    IMG20200827152112.thumb.jpg.bbfba3025fde34932384bc04c19219f4.jpg


    Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус.

    IMG20200827185454.thumb.jpg.83bd871a7b832fafc14cb9020f932a0d.jpg

     

    При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется.
    При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю.
    При разборе выходит болт вместе с конусом.
    На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало.

     

    Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач.

    В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л.

    Теперь едешь и тишина от моста))

    ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

    IMG20200829175809.jpg

    IMG20200828181531.jpg

    Приветствую! Герметик медный чтобы не ржавел шар? Или?

    1660706176638_bulletin.jpeg

    Такой

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    13 минут назад, PRIMORES сказал:

     

    1660706176638_bulletin.jpeg

    Такой

    Это какой то для прокладок.

    Простая высокотемпературная медная смазка.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Приморский край г.Находка
    • Машина: TLC 80

    Понял спасибо.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Людиново
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80

    Про распорные втулки можно подробней ? Собираюсь летом передний мост трясти .

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    12 часов назад, Обычный сказал:

    Про распорные втулки можно подробней ? Собираюсь летом передний мост трясти .

    Распорные втулки делаются по цапфе с подшипниками, втулка ставится между подшипниками, тем самым фиксируя жёстко внутренние обоймы подшипников, недавая им проворачиваться по цапфе. Тонкость в том что втулка должна быть прецезионно изготовлена чтоб неперекашивало подшипники, также тонкость в настройке с подборкой тонких шайб между втулкой и подшипником, чтоб выбрать зазор подшипника неперетянув его по ступице, и чтоб при этом намертво затянулась ступичная гайка.

    Изменено пользователем dendrovosek

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Людиново
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    13 часов назад, dendrovosek сказал:

    Распорные втулки делаются по цапфе 

    Опа . Сам делал ?  А есть где-нибудь про это подробней ?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    26 минут назад, Обычный сказал:

    Опа . Сам делал ?  А есть где-нибудь про это подробней ?

    Не, себе такое не делал, не вижу смысла с этим заморачиваться, на жидком масле всё и так прекрасно работает, 2 с половиной года прошло, надобности в регулировки ступичных подшипников нет, машина на 35х и постоянно в ходу. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Людиново
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80

    Шары полировал ? Геморное занятие ?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г. Москва
    • Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока.
    3 часа назад, Обычный сказал:

    Шары полировал ? Геморное занятие ?

    Да, всё же описывал, здесь. Понятие гаморройности у каждого своё. Скажем так, если присутствует бороздка то чтоб всё зашлифовать и из шара не сделать "куб" нужен определённый навык в шлифовке сферических поверхностей.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.