Раннер на снежной каше

[kasper-dp 87]

вкруг можно качать одинаковое давление только если задница загружена всегда наравне с передом. отсюда и штатная разница в 0,1 Бар. в противном случае будет лишняя нагрузка на трансмиссию при включенном ПП и проблемы с его включением/отключением. "двушка" - при таком размере - явный перебор. будет выедать середину протектора т.к. колеса перекачаны значительно. у меня подъедает даже при штатном давлении - надо сбавлять.  и то 1,9-1,8 - это для штатных "велосипедных" колёсиков. уже на 31" можно еще десятку давления скинуть от этих значений ИМХО.

Изменено 21 ноября 2016 пользователем kasper-dp

[white bird 22]

На счёт равномерности развесовки не скажу,но в багажнике всегда лежит килограм 80.Про износ могу судить только по первому максису на нем откатал 3 года можно сказать до корда)))сожрался вроде ровно,кроме передних,но там из за схода.На данлопе получается на штатном давлении ездил,тоже ровно всё.Ну а нынешнюю будем бдить,спасибо за подсказку

[kasper-dp 87]

На счёт равномерности развесовки не скажу,но в багажнике всегда лежит килограм 80.Про износ могу судить только по первому максису на нем откатал 3 года можно сказать до корда)))сожрался вроде ровно,кроме передних,но там из за схода.На данлопе получается на штатном давлении ездил,тоже ровно всё.Ну а нынешнюю будем бдить,спасибо за подсказку

 тогда - правильно - давление нужно одинаковое или почти   . но не на машине с пустым багажником, как у большинства. этот момент нужно учитывать, чтобы не появлялись темы "плохо отключается передний мост" и т.п. вот у меня сейчас вместо запаски стоит 190 АКБ в тяжелой рамке из уголков - в сумме тоже килограмм за 60 получается, а из под капота обв АКБ удалены. на штатном давлении теперь заметно хуже отключается ПП - надо подкачивать зад или стравливать перед.

Изменено 21 ноября 2016 пользователем kasper-dp

[Dimas465 184]

вкруг можно качать одинаковое давление только если задница загружена всегда наравне с передом. отсюда и штатная разница в 0,1 Бар. в противном случае будет лишняя нагрузка на трансмиссию при включенном ПП и проблемы с его включением/отключением. "двушка" - при таком размере - явный перебор. будет выедать середину протектора т.к. колеса перекачаны значительно. у меня подъедает даже при штатном давлении - надо сбавлять.  и то 1,9-1,8 - это для штатных "велосипедных" колёсиков. уже на 31" можно еще десятку давления скинуть от этих значений ИМХО.

.Да пофик 4 вд какое разница давление в колёсах. 

[kasper-dp 87]

Да пофик 4 вд какое разница давление в колёсах. 

 ПартТайму есть разница. у него всегда одинаковая угловая скорость осей. и если колеса им это не обеспечивают -  его хрен выключишь и будет очень плохой накат с постоянным проскальзыванием покрышек на дорожном полотне т.к. одна ось будет "обгонять другую".

Радиус качения (rк), или кинематический радиус колеса – отно-шение линейной скорости оси колеса к его угловой скорости. ...зависят от вертикальной нагрузки, действующей на колесо, давления воздуха.

увеличивая нагрузку на колесо - нужно увеличить давление, чтобы сохранить радиус качения. для этого разница в 0,1Бар и прописана для штатных колес и с штатной развесовкой т.к. жопа гораздо легче. проще говоря при неправильном давлении получаем разные по размеру колеса перед/зад, даже при одинаковой резине.

 

нарвался на интересный документик по теме колеса) 

11_Teoriya_dvizheniya_kolesa.pdf

Изменено 21 ноября 2016 пользователем kasper-dp

[kasper-dp 87]

та же хрень оказывает влияние и при торможении но уже с колесами на одной оси - при торможении тянет в сторону колеса с более низким давлением (если это переднее, то даже руль поворачивается) т.к. у него радиус качения меньше и тормозит оно "сильнее".

на пальцах это можно описать как - тормозному механизму проще тормозить колесо меньшего радиуса.

Dimas465, ты этого не знать НЕ МОЖЕШЬ, не гони! )

[Dimas465 184]

та же хрень оказывает влияние и при торможении но уже с колесами на одной оси - при торможении тянет в сторону колеса с более низким давлением (если это переднее, то даже руль поворачивается) т.к. у него радиус качения меньше и тормозит оно "сильнее".

на пальцах это можно описать как - тормозному механизму проще тормозить колесо меньшего радиуса.

Dimas465, ты этого не знать НЕ МОЖЕШЬ, не гони! )

Разница в давлении  0.2- 0.5  не окажет никакого влияния. 

[kasper-dp 87]

еще как оказывает и не в теории) японцы считают что и 0.1 оказывает. даже указали это на стойке, где размеры и давление колес)

[Dimas465 184]

еще как оказывает и не в теории) японцы считают что и 0.1 оказывает. даже указали это на стойке, где размеры и давление колес)

Иногда народ пары разные в мостах не очень замечает. А ты про давление  в колёсах. На исправной машине нормально включается выключается 4 WD .Даже если спереди буде 2 а сзади 0.5

[kasper-dp 87]

Иногда народ пары разные в мостах не очень замечает.

 ездунов разных хватает. но я не для них это писал) 

На исправной машине нормально включается выключается 4 WD .Даже если спереди буде 2 а сзади 0.5

может у меня уже уставший ПП, хрензнает. но он четко чувствует разницу. и на руле она ОЧЕНЬ чувствуется при торможении - но это сильно зависит от вылета установленных дисков.. так же машину и при движении накатом тянет в сторону недокаченного колеса т.к. оно оказывает большее сопротивление качению - и тут 0,2 очка чувствуются так же заметно. опять же в зависимости от вылета. чем он больше в минус, тем больше чувствуются все эти "мелочи". у меня -13 , например.

[DJSTICH 5]

На 33 сафарях качал и до 6 атм на асфальте ровном норм на гребенке 2.5-2.7 летом отлично сейчас на гололеде и каше снежной 1.6-1.8 атм рулежка и торможение нормальное вот только бензин стала жрать больше прибывал качать снова до 2-2.2 атм жор упал как и управляемость на каше и льду

[Alone_Stranger 3]

 ПартТайму есть разница. у него всегда одинаковая угловая скорость осей. и если колеса им это не обеспечивают -  его хрен выключишь и будет очень плохой накат с постоянным проскальзыванием покрышек на дорожном полотне т.к. одна ось будет "обгонять другую".

Радиус качения (rк), или кинематический радиус колеса – отно-шение линейной скорости оси колеса к его угловой скорости. ...зависят от вертикальной нагрузки, действующей на колесо, давления воздуха.

увеличивая нагрузку на колесо - нужно увеличить давление, чтобы сохранить радиус качения. для этого разница в 0,1Бар и прописана для штатных колес и с штатной развесовкой т.к. жопа гораздо легче. проще говоря при неправильном давлении получаем разные по размеру колеса перед/зад, даже при одинаковой резине.

 

нарвался на интересный документик по теме колеса) 

11_Teoriya_dvizheniya_kolesa.pdf

ОГО! Вот это сильно интересно. У меня как раз есть проблемы с ПП - писал в теме про редуктор. Включается он легко и всегда, а вот отключается очень тяжело - можно долго-долго ехать даже по каше и грязи (когда колеса имеют ЯВНУЮ возможность проскальзывать) прежде чем передок отключится.

 

 

Иногда народ пары разные в мостах не очень замечает. А ты про давление  в колёсах. На исправной машине нормально включается выключается 4 WD .Даже если спереди буде 2 а сзади 0.5

Зайдите в тему про реуктор переднего моста - я там описал свои проблемки.

[XoMbl4 5]

пусть у меня не ранер, но все же

купер м+с 285-75-16, 2 очка везде, задница когда пустая - скочет, оно и понятно.

в снегу(рыхлый сухой, наст, липкий снег) идет уверенно. 

зима сама в наших краях регулирует давление, с осени накачал по 2 атм, а там дело техники.

на снегу травятся до 0.6-0.9 - и совсем другая машина в снегу

Изменено 22 ноября 2016 пользователем XoMbl4

[zxspectrum 139]

По морозу очень сильно меняется давление. Чем больше минус, тем меньше давление.

А также после езды по трассе. Утром перед поездкой давление 1,8. Через час езды по трассе - 2,0.

[John298 201]

Как долго тема жива.

Увы, лучше Нокиан шипованной на снег, кашу, лёд резины я за 32 года не нашёл. Снежная каша - предпочтительнее из доступных сегодня моделей SUV 5. Лёд - 8 SUV . А удачный компромисс между ними 7 SUV. Минус у 7-ки - при высоких скоростях на асфальте (120-140) шипы вбиваются в резину и теряют эффективность. В смысле - становятся заподлицо с резиной за пробег 3-5 тыс км. Ни на одной другой модели такого не наблюдал. Хоть на 7-ке и шляпки Шипов большей площади чем на 5-ке.

Выбор размера зависит от вида покрытия и рельефа покрытия. Кто вынужден ездить по неровным поверхностям ширина беговой дорожки менее 265 мм будет доставлять дискомфорт. У кого дороги ровные - можно и 235 мм, и 215 мм. На 225 и 215 - профиль не менее - 85.

Исключительно важное значение имеет правильно подобранная и исправная подвеска. На первом месте по важности вместе стоят амортизаторы и шаровые опоры. На втором - пружины и торсионы. На третьем регулировки и Сайлент- блоки.

Имеет значение вылет. Все раннеры на плюсовом вылете устойчивее, хотя, при поверхностной оценке должно казаться, что чем шире расставлены колеса, тем устойчивее машина.

LSD по гололёду и неглубокой снежной каше реально работает. Давление предпочтительнее держать одинаковым. Я последние года езжу на 265/70R16 качаю н1.8 атм на 130-м и 265/65R 17 2.2 атм на 215-м На сильно неровных дорогах скидываю до 1,3 - 1,0 атм. При давлении ниже 1,5 атм сцепление с поверхностью скользкой дороги резко ухудшается.

Заметно ухудшается сцепление с поверхностью если шипы расшатались в гнёздах - проверяйте если собрались покупать б/у покрышки.

На 130-м режим трансмиссии на уплотнённом снежном накате и ледяной поверхности 4х2 . Снежная каша - 4х4.

Изменено 23 ноября 2016 пользователем John298

[kasper-dp 87]

На 130-м режим трансмиссии на уплотнённом снежном накате и ледяной поверхности 4х2

 я как то не рискую по льду ездить на заднем приводе) и не едет и не управляется. по крайней мере бридж липучка) только по утоптанному снегу или асфальту)

[John298 201]

Я писал как бы общие принципы для интересующихся вопросом новичков, не уверенных в отсутствии межосевого дифференциала.  Опытные пользователи сами уже давно привыкли ездить где угодно и как угодно. На скользком покрытии режим 4х2 позврляет стабилизировать траекторию простым сбросом газа. Режим 4х4 коварен тем, что шипы позволяют долго держать выбранную траекторию, а затем сдаются и только опытный водитель сможет спокойно и уверенно выбрать нужный алгоритм действий.

[Makok 20]

12.12.2005 в 15:51, VADUS сказал:

Самый идеальный вариант для Раннеров всех поколений на зимнюю дорогу - это 235/85/16.

Перехожу на 16. Машина у меня без расширителей и диски +30. катался на хакке NR09, досталась по наследству ( ещё nokia без N) в  заводском размере 215R15

Сильно беспокоит не будет ли задевать чего-нибудь с такими дисками и стоковой подвеской. Из-за боязни большой ширины сначала гонялся за 215/85 16 хакка LT2, так они пятилетние за 16тыщ и предложений почти нет. 

[John298 201]

21 час назад, Makok сказал:

Перехожу на 16. Машина у меня без расширителей и диски +30. катался на хакке NR09, досталась по наследству ( ещё nokia без N) в  заводском размере 215R15

Сильно беспокоит не будет ли задевать чего-нибудь с такими дисками и стоковой подвеской. Из-за боязни большой ширины сначала гонялся за 215/85 16 хакка LT2, так они пятилетние за 16тыщ и предложений почти нет. 

Диски +30 если они Тойота - ни за что на 130-м не задевают. Не задевают даже с проставками над верхними шаровыми. У меня много неровной зимней дороги (ледяная гребёнка) и снега, на 130-м езжу на тойтовских дисках 16" +30, 7,5" с резиной Nokian Hakka 265/70R16. С давлением играю от 1,8 до 0,8 атм. Если бы ровная дорога была - перешёл бы на 235-215 беговую дорожку  и профиль 85-90 (последнее в дюймовых размерах). Если тебе стравливать давление не требуется - бери узкие и новые покрышки. Можно даже Нокиан нордман. За 5 лет Нокия ощутимо дубеет и шипы расшатываются. 

 

Без гребёнки: 235/85R16 LT3 Или LT 2 - если взять новыми лет на 10 хватит

Изменено 15 ноября 2022 пользователем John298

[John298 201]

225/75 R 16 108T XL NOKIAN TYRES NORDMAN 7 SUV, подешевле будет. Минусы - шумнее и балансируется хуже оригинальной прародительницы - Хаккапелиитты. Зато легче, чем LT. Для снежной каши в городе и на трассе самое то что нужно.