Перейти к публикации

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Миасс
    • Машина: хундай акцент, Toyota 4Runner 92г.

    ладно уговорил. ответ по существу : разбирай и смотри четам...

    Привет кашпировским и всем остальным.

    Итак за прошедшее время было сделано:

    - Проверено шлицевое соединение кардана

    - Проверены клапана тестером (сопротивления в норме)

    - Проверена на утечку система "вакуума" (всё в норме)

    - реле щелкает

    Далее :

    - начал разборку передка

    - Актюатор с вилкой работает в исправко (зазоры в норме)

    - Подключил на весу шланги, вилка отлично перемещается

    - Разобрал передний редуктор ( в масле стружки нет)

    - Все шестеренки целые, без сколов.

    - Валы в норме.

    Симптом не описанный выше - проскакивает только на медленной скорости, если добавить газу то рывки и стук пропадет сразу.

    Грешу на цепочку - либо шестерни в раздатке ( отвечающие за подключение передка)

    Какие ещё есть мысли ?

    (как определить по серийному номеру раздатки - её тип ?)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ставрополь
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE

    @@d3m, А ты раздели задачи. Включи передний кардан, без возможности отключения на ходу и попробуй, потом наоборот - включи ADD. Потом определишься дальше. Скорее всего дело в ADD. Убери всех потребителей с вакуума, подключи напрямую с насоса на актуатор ADD.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Алма-Ата
    • Машина: Toyota Surf 130 1kzte

    Ну вот собственно и все. ))) победил я своего коня и передние копыта от него )))) Теперь я практически спец в области 4вд 130 сюрфов )))

    Опишу примерную последовательность работ - может кому пригодится, еслиб я все это сразу знал - то работы было бы на 2-6 часов от силы.. а так пока со всем разобрался 2 вечера потратил.. жаль фотика у меня нет.. так бы еще и фотоотчет приложил бы...

    1. Проверил визуально подключение всех проводов к датчикам и подключение всех трубок от вакуумных клапанов..

    Далее все работы происходили при включенном зажигании но без запуска двигателя..

    2. Выкрутил датчики (у меня их 3шт. 1 на актюаторе и 2 на переднем редукторе слева если смотреть снизу в перед, один датчик температуры масла (его выкручивать не стал), один точно такой же как и в актюаторе его номер кстати по каталогу 84222-12010)

    3. Прозвонил их тестером. тот что температуры (его замерял прям на месте под низом) - должен показывать сопротивление небольшое, другие два при нажатии на шарик должны показывать проводимость..

    4. Замкнул провода от датчика в актюаторе (должно быть слышно как щелкает реле под рулем, которое управляет вакуумными клапанами), удостоверился что оно работает..

    5. взял кусок провода метра 2-3 двужильного и подцепил к проводам где должен был этот датчик, поднялся из ямы, и проверил напряжение на клеммах которые подходят к коричневому вакуумному клапану (напряжение должно быть всегда 10-14 В).. Замкнул концы провода и проверил еще раз (напряжения не должно быть), Замерил напряжение на клеммах синего клапана, там напряжение должно появится 10-14 В, разомкнул провода - напряжение исчезло...

    6. Спустился в яму и подцепил концы провода ко второму датчику в переднем редукторе.. поднялся, замкнул их (должна засветится лампочка на панели 4ВД)

    7. Полез снимать актуатор.. Тут на форумах многие пишут что его просто так не снять.. что там типа стопорное кольцо в раздатке и надо раздатку разбирать - фигня это все.. )))) Как сделал я - открутил 3 болта на 14 (нужна головка с удлинителем, т.к. просто ключом к одному из них не подлезть), затем открутил 4 болта на 10 с левой крышки актуатора (с той стороны куда датчик вкручивается), снял крышку, там 2 шестеренки - одна поменьше и зашплинтована вторая побольше и свободно снимается.. Снял ее и покручивая и оттягивая снял актуатор, вал остался торчать из раздатки..

    8. Разобрал актуатор, прочистил, просушил, шлифанул наждачкой контакты.. (если у вас дело в нем там сами увидите что вышло из строя) в моем случае там с задней части стоит брльшая шестерня с пружинами спиральными, она стояла не правильно и не давала моторчику провернуть шестеренку.. поставил ее по человечески собрал актуатор (с щетками намучился аж ппц )))) подсоеденил к проводам под машиной.. нажал на кнопку на рычаге жужжит 3-5 сек и замолкает.. отпускаю кнопку - тоже жужжит 3-5 сек и замолкает.

    9. Поставил актуатор на место.. Там еще надо его будет когда кнопку нажимаете и отжимаете дождаться чтоб он якобы отключил передний кардан и потом ставить... при установке на место мне пришлось еще сам вал в ручную сначала затолкнуть в редуктор(типа подключил кардан), а затем после установки актуатора опять же в ручную отверткой выдвинуть его до упора... После этого воткнуть большую шестеренку и закрутить переднюю крышку..

    10. Вкрутил на место оба датчика.. и подключил к ним провода..

    Далее работы велись при запущенном двигателе...

    11. Завел двиг.. подождал секунд 20-30 и полез под капот проверять работу клапанов.. сдернул нижние шланги (которые не соединены между собой) двиг стал гудеть не так как до этого ))))).... и пальцем пощупал на коричневом палец немного засасывает, а в синем нет... Нажал кнопку 4вд.. зажужжал актуатор и через 3-5 сек щелкнуло реле под рулем.. подставил палец к синему клапану - теперь засасывает в нем, а в коричневом нет...

    12. надел шланчики на место... через 1-3 сек загорелась лампочка на панели 4ВД. Отжал кнопку лампочка потухла..

    Все!!!

    Надеюсь объяснил как можно проще и как можно подробнее весь принцип проверки системы полного привода... Старался описать якобы рабочую систему.. но выполняя примерно те все те же действия по порядку можно выяснить в чем неисправность и устранить ее.. Заметте, что неисправность может быть и не одна...

    В моем случае их было 4...

    - оборван провод на датчике в переднем редукторе,

    - не фиксировалась кнопка на рычаге (да и ща не фиксируется, я пока временно 2 провода бросил )))) надо включить - просто их замыкаю.. как до разборок доберусь там поищу кнопку)

    - не работал актуатор,

    - шланги от вакуумных клапанов были поменяны местами под днищем возле самого редуктора..

    Надеюсь мой опыт работы в этом направлении кому-нибудь да пригодится..

    Спасибо за столь подробное объяснение,доходчиво и понятно,пошёл дерзать...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год

    решил я свою проблему, на это фотке дачик подписан как jngaged sensor, эт я сам выснил.

    в кратце:

    1 прозвонил по книге модуль работы с 4вд, он у меня лпод магнитофоном был. там смотрю в как в книге, всне напр. присутствуют. но сининький вакуумник под копотом (тот что вкл. 4в) не работает, нет на нем напряжения.

    2. полез искать реле включения этого вакуумника, но остановился.

    3. решил проверить лягухи на мосту и раздатке, на мосту сраз нашел датчик температуры (см. эл.схему чтоб понять как работает), при его откл. все мигает и пищит (знач. 4вд).

    4. нашел датчик на мосту, поднял маш. вкл. скорость, пересоединил ваккум труб. чтоб на прямую мост вкл. принудительно. причем нажатая кнопка 4вд дает вращение вала до пер. моста это важно! так как видно что раздатка работает. вобщем перед закрутился, замерил что лягуха на пер. мосту работает (сопр пропало). занчит нужно искать лягуху на раздатке. пока тут спросил вчер. сам нашел.

    5. лезем под низ. вкл. зжаигание, трогаться не нужно, снимаем фишку все включам, тестером видим что на контактах лягухи нет изменений, замыкаем проволчкой фишку, срзу на панели вкл. лампа 4вд.

    вобщем что хочу сказать, господа просто нужно было расписать принцип проверки этого всего, и работы вообще включения 4вд. и найти этовсе бы ло бы проще, а работает так:

    1. вкл. кнопка (у кго есть на ручке типа ADD) электрика вкл. маторчик на раздатке дабы вкл. вал от раздатки на пер мост.

    2. если все нормально то замыкается этот датчик на раздатке ongaged sensor, котор говорит что все раздатка готова,

    3. идет пореключение ваккумников под капотом, если все норма то на мосту замыкается вторая лягуха, котор зажигает лампу.

    П.С. эх еслиб кто раньше подсказал, эти костоправы меня грузили (ну и мысль дали конечно) типа купи 2 датчика а там разберемся, даж мысли у них не возникло проверить какой имеено, хотя заняло 30 мин, с поднятием машины на бок.

    прошу не бить ногами, может кому помог.

    Конечьно помог,теперь понял сам принцип работы полного привода

     

    Ну вот собственно и все. ))) победил я своего коня и передние копыта от него )))) Теперь я практически спец в области 4вд 130 сюрфов )))

    Опишу примерную последовательность работ - может кому пригодится, еслиб я все это сразу знал - то работы было бы на 2-6 часов от силы.. а так пока со всем разобрался 2 вечера потратил.. жаль фотика у меня нет.. так бы еще и фотоотчет приложил бы...

    1. Проверил визуально подключение всех проводов к датчикам и подключение всех трубок от вакуумных клапанов..

    Далее все работы происходили при включенном зажигании но без запуска двигателя..

    2. Выкрутил датчики (у меня их 3шт. 1 на актюаторе и 2 на переднем редукторе слева если смотреть снизу в перед, один датчик температуры масла (его выкручивать не стал), один точно такой же как и в актюаторе его номер кстати по каталогу 84222-12010)

    3. Прозвонил их тестером. тот что температуры (его замерял прям на месте под низом) - должен показывать сопротивление небольшое, другие два при нажатии на шарик должны показывать проводимость..

    4. Замкнул провода от датчика в актюаторе (должно быть слышно как щелкает реле под рулем, которое управляет вакуумными клапанами), удостоверился что оно работает..

    5. взял кусок провода метра 2-3 двужильного и подцепил к проводам где должен был этот датчик, поднялся из ямы, и проверил напряжение на клеммах которые подходят к коричневому вакуумному клапану (напряжение должно быть всегда 10-14 В).. Замкнул концы провода и проверил еще раз (напряжения не должно быть), Замерил напряжение на клеммах синего клапана, там напряжение должно появится 10-14 В, разомкнул провода - напряжение исчезло...

    6. Спустился в яму и подцепил концы провода ко второму датчику в переднем редукторе.. поднялся, замкнул их (должна засветится лампочка на панели 4ВД)

    7. Полез снимать актуатор.. Тут на форумах многие пишут что его просто так не снять.. что там типа стопорное кольцо в раздатке и надо раздатку разбирать - фигня это все.. )))) Как сделал я - открутил 3 болта на 14 (нужна головка с удлинителем, т.к. просто ключом к одному из них не подлезть), затем открутил 4 болта на 10 с левой крышки актуатора (с той стороны куда датчик вкручивается), снял крышку, там 2 шестеренки - одна поменьше и зашплинтована вторая побольше и свободно снимается.. Снял ее и покручивая и оттягивая снял актуатор, вал остался торчать из раздатки..

    8. Разобрал актуатор, прочистил, просушил, шлифанул наждачкой контакты.. (если у вас дело в нем там сами увидите что вышло из строя) в моем случае там с задней части стоит брльшая шестерня с пружинами спиральными, она стояла не правильно и не давала моторчику провернуть шестеренку.. поставил ее по человечески собрал актуатор (с щетками намучился аж ппц )))) подсоеденил к проводам под машиной.. нажал на кнопку на рычаге жужжит 3-5 сек и замолкает.. отпускаю кнопку - тоже жужжит 3-5 сек и замолкает.

    9. Поставил актуатор на место.. Там еще надо его будет когда кнопку нажимаете и отжимаете дождаться чтоб он якобы отключил передний кардан и потом ставить... при установке на место мне пришлось еще сам вал в ручную сначала затолкнуть в редуктор(типа подключил кардан), а затем после установки актуатора опять же в ручную отверткой выдвинуть его до упора... После этого воткнуть большую шестеренку и закрутить переднюю крышку..

    10. Вкрутил на место оба датчика.. и подключил к ним провода..

    Далее работы велись при запущенном двигателе...

    11. Завел двиг.. подождал секунд 20-30 и полез под капот проверять работу клапанов.. сдернул нижние шланги (которые не соединены между собой) двиг стал гудеть не так как до этого ))))).... и пальцем пощупал на коричневом палец немного засасывает, а в синем нет... Нажал кнопку 4вд.. зажужжал актуатор и через 3-5 сек щелкнуло реле под рулем.. подставил палец к синему клапану - теперь засасывает в нем, а в коричневом нет...

    12. надел шланчики на место... через 1-3 сек загорелась лампочка на панели 4ВД. Отжал кнопку лампочка потухла..

    Все!!!

    Надеюсь объяснил как можно проще и как можно подробнее весь принцип проверки системы полного привода... Старался описать якобы рабочую систему.. но выполняя примерно те все те же действия по порядку можно выяснить в чем неисправность и устранить ее.. Заметте, что неисправность может быть и не одна...

    В моем случае их было 4...

    - оборван провод на датчике в переднем редукторе,

    - не фиксировалась кнопка на рычаге (да и ща не фиксируется, я пока временно 2 провода бросил )))) надо включить - просто их замыкаю.. как до разборок доберусь там поищу кнопку)

    - не работал актуатор,

    - шланги от вакуумных клапанов были поменяны местами под днищем возле самого редуктора..

    Надеюсь мой опыт работы в этом направлении кому-нибудь да пригодится..

    Огромное спасибо и вам,очень доходчиво все объяснили.Наконец то  у меня зароботали привода  :buzz:

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Владивосток
    • Машина: SURF LN130 МКПП

    Всем здравствуйте.

    Дабы не плодить темы отпишусь тут. Сначала опишу всю работу системы как ее вижу я(для наглядности).

    post-20814-0-80476700-1387509489_thumb.jpg

    1. Сначала на блок управления 4вд(который стоит под магнитофоном) приходит плюс с предохранителя engine. Контакт 14.Масса контакт 7.

    2. При включении кнопки в салоне контакт 13 замыкает на массу.

    3. Блок управления считывает показания с датчиков:

         а. температуры масла в переднем мосту - на схеме я его не нашел.

         б. скорости, контакт 4.

         в. давления масла. Там два варианта. Для 22R с лампочкой и для 3L  со стрелкой. Второй вариант мой.

    4. Если его все устраивает, то блок включает сервопривод на раздатке. Контакты 2 и 3 это обмотка мотора, они замыкаются через реле, находящееся в блоке. 8 и 9 управляющие направлением. На сам мотор приходит не 4, а 5 проводов. Пятый масса.

    5. Когда кардан включается, то датчик включения посылает сигнал в блок. Контакт 12.

    6. Видя это, блок дает сигнал реле переднего моста(Контакт 5), после чего последнее ПЕРЕКЛЮЧАЕТ электроклапаны. Постоянно один из клапанов дает вакуум. Один постоянно включает, второй постоянно выключает передний мост. Повторюсь: на одном из них всегда должен быть вакуум. Реле находится под рулем, возле воздуховода.

    7. После включения моста, датчик на последнем дает сигнал в блок(контакт 1) и на приборную панель. Последняя лампочка питается от предохранителя GAUGE.

     

    У меня вопросы:

    1.Где датчик температуры на передний мост?

    2.Если с датчиком скорости еще более понятно, то зачем нужен датчик давления масла? Чтобы не ездить на полном приводе, когда двигателю не хватает масла?

     

    Итак, теперь моя проблема:

    Был ремонт ДВС с вытаскивание последнего. Для откручивания верхних болтов коробки, откручивалась балка последней и все опускалось. Коробка не снималась. Проводка ее не трогалась.

    После того как собрал полностью машину, 4вд отказалось  включаться.

    Тесты выяснили. При замыкании датчика на раздатке, передний мост подключается(пункт 6). Мост в порядке.

    Мотор на раздатке рабочий. Подсоединяли напрамую, крутится в обе стороны.

    Проводку всю прозвонили, кроме контактов 4.10.11

     

    То есть не срабатывает сам блок. Датчик на мосту проверили, имитировали его резистором. 

    После того, как машина простояла три часа в теплом боксе(после ремонта машина всегда находилась на морозе), 4вд само включилось.

    Выехали протестить, не выключается. Поехал домой, поведение такое. После нажатия кнопки - не монотонный треск реле мотора на раздатки(реле которое в блоке). Нажму, потрещит - включится. Отожму - потрещит - выключится.

     

    Такое ощущение, что где то плохой контакт на контактах от датчиков, которые запрещают блоку включать вд. При тряске коротит.

     

    Проводку переднего моста перебрал всю. Там все в порядке. Остаются датчик скорости и датчик давления масла. 

    Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как он на них реагирует? Где их проводка, где разъемы?

    У давления масла два разъема, на самом и возле генератора, дальше идет прямая коса. 

    Датчик скорости идет напрямую с раздатки в блок, там нет разъемов.

     

    У кого какие мысли? Буду благодарен.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Алма-Ата, Казахстан
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП

    Я щас тоже страдаю этой проблемой, но пока под машину ещё не лазил.

    Прошлой зимой передок иногда не включался. Сейчас не включается всегда.

    Кардан подрубается, а вакуум на клапанах не переключается. Грешу на датчик, который на раздатке. Но замена шланчиков местами, которая прокатывала прошлой зимой - этой зимой уже не помогает... Наверное уже и актуатор полуоси закис?

     

    По блоку управления. Такие штуки обычно не горят просто так. Самая частая проблема - ветхая проводка, глючащие датчики и изношенные либо закисшие исполнительные механизмы.

    Идём по порядку: При нажатии кнопочки вначале должен подрубиться передний кардан. Он подключается сразу и на стоящей машине. Нажал кнопочку - крутни кардан рукой. Перестал свободно вращаться - значит первая часть работает нормально. Отжал кнопочку - кардан опять должен вращаться свободно. У меня так.

    Вторая часть - перемыкание левой полуоси. Для начала лучше проверить исполнительную часть - меняем шланчики на клапанах местами, не забыв заодно проверить наличие на одном из них вакуума. Если передок подрубился - значит механика передка в порядке. Но проверять нужно на ходу - иначе тест не корректный, на месте полуось не всегда лочится! Если передок не подрубился - значит лезть нам в актуатор. Если подрубился - в провода. И в первую очередь проверяем тот самый датчик включения кардана, который стоит на раздатке! Интересный момент - если датчик на полуоси сработает, а на раздатке нет - загорится лампочка полного привода?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ставрополь
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Интересный момент - если датчик на полуоси сработает, а на раздатке нет - загорится лампочка полного привода?

    Если не сработает датчик на раздатке, то БУ не включит муфту ADD, соответственно, лампочка не загорится. Если же ты имеешь в виду принудительное включение муфты, перетыканием трубок, то да, загорится, она напрямую от концевика. Кстати, включение передка, на время, можно организовать от кнопки включения кондиционера, используя клапан IdleUp, клемму включения муфты конд-ра и два штатных клапана системы управления 4WD.

     

    Вообще, все манипуляции с 4WD крайне желательно производить при вывешенных колесах. Все сразу видно. Иначе, довольно много вариантов. Вот, на днях товарищу смотрел: кнопку нажимаешь - загорается лампочка, кардан подключается, клапана переключаются, муфта щелкает. А передок не работает! Все пришлось проверять на яме. То есть, в итоге вариантов три: 1. лопнул корпус муфты и она не включается, но вилка включает лампочку. 2. отвалилась вилка муфты, с тем же результатом. 3. лопнул ШРУС. А, нет! Даже четыре варианта: еще возможно повреждение главной пары в передке. В итоге оказался ШРУС, но на подъемнике это видно было бы сразу.

    Изменено пользователем Alles

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Владивосток
    • Машина: SURF LN130 МКПП

    Но замена шланчиков местами, которая прокатывала прошлой зимой - этой зимой уже не помогает... Наверное уже и актуатор полуоси закис?

     

    Если при подаче вакуума полуось не подключается, то только вскрывать редуктор. 

     

    Сегодня нашел электрика который объяснил мне, что у меня не так. Все дело в моторе на раздатке.

    Блок управляет мотором двумя контактами через реле. Когда мотор вращается, он крутит контактную пару, которая сообщает  блоку, в каком он положении.

    Контактная пара представляет из себя два усика, которые ползут по пластинкам. Когда контакт становится плохим, то начинаются глюки как у меня.

     

    Я сразу вспомнил, что когда снимал коробку, порвал сапун, который идет с крышки раздатки в этот мотор, и две недели ездил с оторванным. И вот результат. 

    А то, что совпало с ремонтом, только запутало ситуацию. 

    Скоро буду снимать, чистить. По итогу отпишусь.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Алма-Ата, Казахстан
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП

    У меня нет ни ямы, ни подъёмника. Потому и тянется эта опупея уже пару лет.

    Щас деваться уже некуда - на выходных полезу под днище. Благо уже снег, а не грязь...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Энгельс
    • Машина: LJ71, Delica

    Сними трубочки и подуй туда, я то же грешил на электрику а там дырка в трубке.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ставрополь
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Если при подаче вакуума полуось не подключается, то только вскрывать редуктор.
    Не слушай кого попало. Ничего вскрывать не нужно. Оба актуатора легко снимаются и, в случае нужды, чинятся на столе. Актуатор на переднем мосту вообще, как правило, не ломается. Особенно, если он недавно работал. Можно брызнуть в трубки WD-40 и разработать. Актуатор на раздатке, который с моторчиком, тоже легко снимается и разбирается.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Иркутск
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП
    У меня вопросы: 1.Где датчик температуры на передний мост? 2.Если с датчиком скорости еще более понятно, то зачем нужен датчик давления масла? Чтобы не ездить на полном приводе, когда двигателю не хватает масла?

    для информации: в мануале ошибка. то что подписано "датчик давления масла" и есть датчик температуры масла в переднем мосту. никакого датчика давления масла разумеется там нет  )))

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Алма-Ата, Казахстан
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП
    Щас деваться уже некуда - на выходных полезу под днище. Благо уже снег, а не грязь...

    Ну слазил я таки под брюхо своего Сюрфа. Как и предполагал - накрылся датчик включения переднего кардана. Накрылся не насмерть - периодически контакт появлялся, но явно не жилец. После недолгих экспериментов я вспомнил, что датчик на переднем "мосту" аналогичной конструкции. Так и оказалось. Поставил исправный датчик на раздатку - появилось переключение вакуума на трубках. Проверил на ходу - всё работает, но не горит лампочка 4 вд. Пока крутился по двору - лампочка 4вд начала моргать и пищать. Судя по всему это уже датчик температуры помирает... Его тоже в топку при первом же удобном случае!

    Поездка в горы показала работоспособность передка - ничего не моргало, не пищало.

     

    P.S. На актуаторе переднего кардана сбоку есть сосок - на соске резиновая трубочка, уходящая в верхнюю часть коробки. У меня эта трубочка на соске излахматилась в хлам, еле держалась... Первая мысль была - у меня и кардан подключается вакуумом! Быстренько срезал лохмотья, натянул шланчик на сосок и начал чесать репу - а что же всё-таки это за шланчик такой? На вакуум с коробки вроде ничего не идёт?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Лианозово
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    а что же всё-таки это за шланчик такой?

    Сапун. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Оренбург
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска

    Ребят, подскажите поточнее где располагается реле переключения вакуума и как оно выглядит. У меня проблемы с проводкой были. Я обрезал провод от предохранителя gauge и заменил его на новый. Что нашёл сам, то подключил (приборы, управление стеклоподъёмниками, вентилятор отопителя) Не нашёл провода на задний ход (прокину новый - в старом и была проблема - жёг предохранители. Поставил некачественный предохранитель - поплавил проводку.) и, как выяснилось сегодня, провод на это самое реле. В итоге раздатка врубает передний кардан, а мост остаётся неподключенным. В говнолин на таком авто лезть не стОит. А залезть уже хоцца. У нас охота завтра на пернатых открывается.

    Изменено пользователем Mihalych-56

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Оренбург
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска

    Сори. Внмательно прочитал тему с её начала - нашёл фотку. У меня реле там же (видел его когда боролся за чистоту внутренностей радиатора печки). Утром кину туда соплю. Нормально сделаю чуть позже. Спасибо за фото и тему. Многое разжёвано и в рот положено. Осталось проглотить.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Дальний Восток!
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.

    Товарищи, сфоткайте ктоньть пожалуйсто с какого места из косы под капотом выходят провода на понцевик в переднем редукторе, ну или хоть так на пальцах обьясните на что ориентироваться. У меня предидущий хозяин осе под корень обрезал, даж провода концевика заднего хода, на коробке был подключен только сервопривод, вот за каким хреном это делать??? Еще вопрос, за что отвечают 2 концевика слевой стороны коробки (рядом стоят) включаются при положении рычага раздатки в нейтрали и пониженой. У меня механика, WD с кнопки, машина в подписи. И еще за одно откуда выходит проводок на эл. магнитную муфту включения компрессора кондиционера?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: д.Суздаль
    • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан.

    вчера весь вечер в окопе под авто.-исчез полный привод.никаких реакций на кнопку.тишина везде.ничего нигде не срабатывает.вопрос-где находится предохранитель -который по схеме стоит перед блоком управления 4WD?он там один или еще какие есть=связанные с АDD?  все предохр в штатных блоках под капотом и в ногах водителя-все проверил.с кнопки-провода без дефектов,нарушений нет . все везде на перед\мосту и на раздатке-все целое и без повреждений.все темы поперечитал.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Оренбург
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска

    вчера весь вечер в окопе под авто.-исчез полный привод.никаких реакций на кнопку.тишина везде.ничего нигде не срабатывает.вопрос-где находится предохранитель -который по схеме стоит перед блоком управления 4WD?он там один или еще какие есть=связанные с АDD?  все предохр в штатных блоках под капотом и в ногах водителя-все проверил.с кнопки-провода без дефектов,нарушений нет . все везде на перед\мосту и на раздатке-все целое и без повреждений.все темы поперечитал.

    Предохранитель один единственный. Стоит в передней стойке с водительской стороны (под торпедой). На нём же висят: панель приборов, вентилятор отопителя, привод замков дверей, и ещё что-то, точно не помню. Если всё это работает - то проблема не в предохранителе. Проверь для начала, а есть ли у тебя вакуум в системе. Вакуумный насос расположен на генераторе. От него к вакуумным клапанам идёт трубка с тройником у самих клапанов. Сними её на работающем движке и заткни пальцем. Присосётся - вакуум есть. Послушай, не свистит ли где воздух - может быть при порыве вакуумных шлангов. Если вакуум есть, установи какой из клапанов открыт и попробуй подсоединить к нему попеременно шланги от переднего моста. Посмотри есть ли реакция на актуаторе переднего моста. Если реакция есть - смотри электрическую схему дальше. Полететь могут кроме электровакуумных клапанов: реле переключения электровакуумных клапанов (расположено между педалями тормоза и сцепления глубоко под торпедой, видно только с пола в положении зю), автоматика подключения полного привода - расположена в центральной консоли снизу под приёмником. Раздатка как у тебя подключается? Электрическим приводом или механически с рычага? Если механически - то автоматики управления у тебя не будет. Там передок подрубается с концевика на раздатке.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: д.Суздаль
    • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан.

    Спасибо,седня продолжу поиски.раздатка-стандартно,-с кнопки. панель приборов, вентилятор отопителя, привод замков дверей-все работает.

    -вакуум на клапанах  есть-я ж не первый раз сурфа увидел-повозился в свое время с АДД-много. вчера давай по кругу все проверять.вот и удивился -все визуально в норме-а реакции на кнопку никакой.

    -если правильно понимаю-в первую очередь после подключения кнопки я должен услышать электр\характерные  телодвижения.-их нет.

    Изменено пользователем столяр

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.