Проблемы с передним редуктором.

[sergk65]

Позволю себе не согласится. Я при замене ГП в передке толкнулся что к прадику не подходит гп от раннера. А именно направлением зубьев. И на сколько мне известно расположение редукторов абсолютно противоположное. На прадике с право на раннере слева и крепится тоже наоборот

А где я собсно написал что редуктор передний от Прадо подходит к 4Раннеру ?

Я собсно написал лишь то что для одной модели авто в зависимости от подвески мосты одинаковые. В частности вопрос был по 130 4Раннеру

[Ганлук]

Предаточное чило можно увидеть на удлинителе полуоси там табл есть

[sergk65]

To: Ганлук

Предаточное чило можно увидеть на удлинителе полуоси там табл есть

А самому посчитать религия мешает ? Или лень матушка ?

[Temis]

To: Ганлук

Предаточное чило можно увидеть на удлинителе полуоси там табл есть

А самому посчитать религия мешает ? Или лень матушка ?

641410[/snapback]

а я не могу вообще зубики босчитать ни как:D ,

потомучто на паре даже не видно где должны быть зубцы, вот такую я купил себе машинку. вот теперь ищу себе передний мост в сборе.

[sergk65]

To: Temis

а я не могу вообще зубики босчитать ни как

Это почему же ? Посчитай в заднем для этого нужно всего лишь вывесить задний мост и кусок мела

[evileye]

У меня после замена взорвавшегося моста на б/у-шный возникают следующие проблемы: вой и вибрация после 120 (к 140 км/ч очень сильный), к тому же, когда газую - из-под днища - как бы рывок (но без звона крестовины). Загнал машину на яму, покачал карданы - передний люфтит. При блокировке ц. диффа эффект рывка пропадает. Когда меняли масло, ребята сказали,что на пробке была стружка. Поэтому вопрос: что закупать в данный мост? ГП? подшипники? сателлиты? (сальники уже меняли).

[sergk65]

Поэтому вопрос: что закупать в данный мост? ГП? подшипники?

Вообщем ГП и подшибники нужно заменить. Для этого посчитать свое передаточное число ГП по заднему редуктору и купить ремкомплект вот такой

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=32341

деталь на рисунке 41201Т

[Vesnik]

Позволю себе не согласится. Я при замене ГП в передке толкнулся что к прадику не подходит гп от раннера. А именно направлением зубьев. И на сколько мне известно расположение редукторов абсолютно противоположное. На прадике с право на раннере слева и крепится тоже наоборот

640983[/snapback]

а с какого ранера не подошло ? если с 130 то да все верно непойдет! а вот со 185 один в один вроде

[ttll]

Решил обновить тему,несмотря на то,что ее ЗАСРАЛИ посторонними разговорами.

Теперь по теме.Имеем передний редуктор с болтающимися приводами и текущими сальниками.Подшипники диффа роликовые,т.е.конусные,а значит поддаются регулировке шайбами,которые в Легионовской книге называются "полуосевые шайбы".Exist выдает 27 типоразмеров шайб с шагом в 3сотки(0,03).Теперь вопросы:

Как вычислить нужную толщину шайбы??Методом подбора??(многократная разборка-сборка) или есть другой способ?Какая толщина шайб идет "с завода"??

Если ставить новые подшипники,то тоже надо подбирать шайбы по толщине ??или с новыми подшипниками надо ставить самые тонкие?

[Predator]

To: ttll

Это есть тонкий момент в настройке редуктора в котором надо четко контролировать процесс, при замене только подшипников часто не приходиться прибегать к подбору калиброванных шайб.

Но при этом нельзя их менять местами из за их разноразмерности.

Если начинать сборку/настройку с "нуля" то стоит сначала собрать ведущую шестерню с нужным преднатягом но БЕЗ САЛЬНИКА и гайку НЕ КЕРНИТЬ.

Далее ...устанавливаем дифференциал в сборе с подшипниками и шайбами на место и переворачиваем редуктор на бок (полуоси вертикально) так чтобы ведомая шестерня и дифф своим весом отодвигались от ведущей шестерни ВНИЗ.

Можно предположить что в зацеплении будет "какой то" зазор (если нет то необходимо добиться его присутствия путем замены калиброван. шайб) и на данном этапе НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ местоположение ПЯТНА КОНТАКТА.

пятно должно находиться в центре общей длинны зуба ведомой шестерни.

Если пятно находиться в смещении к краю шестерни или к центру то придется снова разобрать ведущую шестерню спрессовать подшипники(поэтому нельзя ставить сальник при первой же сборке!) и заменить регулировочную шайбу на более или менее толстую (зависит от напр смещения).

Размер на который стоит менять шайбу в гаражных условиях, нахрапом(за один присест) НЕ ВЫЧИСЛЯБЕЛЕН!!!

А по сему приходиться один редуктор разбирать до НУЛЯ минимум два раза!, при этом записывая на бумагу все перемещения размеров получаем два значения толщины рег.шайбы ведущей шестерни и ДВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЯТНА КОНТАКТА.

Сопоставив 2 значения толщин с 2мя местоположениями конт. пятен логическим путем получим правильный размер толщины рег.колца вед шестерни.

Далее Ура !!!, с кольцом нужного размера можно собрать окончательно ВЕСЬ ведущий вал редуктора! (с сальником)

Собрав снова редуктор и поставив его "на бок"(обязательно!=зазор в зацеплении присутствует!) используя часовой индикатор определяем его величину и при этом, щупом проверяем , наличие или отсутствие зазора между шайбой и картером"верхнего" подшипника . Используем ЩУП=00,5мм.

Если щуп нет возможности вставить между деталями но шайба не зажата, то Это можно принять к расчету как 0преднатяга подш . диффа и приняться за математическое вычисление размеров толщин этих самых шайб взяв за исходный размер величину зазора в зацеплении щестерен.

Тут мы должны иметь:

А=Фактическая величина зазора в зацеплении шестерен

Б=толщина шайбы "нижнего подшипника".

С=толщина шайбы"верхнего подшипника".

Д=Необходимый преднатяг подш. диффа.(примерн 0,15мм)

Е=Контрольная величина зазора в зацеплении шестерен.

Проведя с имеющимися цифрами необходимые расчеты мы узнаем все размеры.

И установив их на редукторе под итог регулировки СНОВА производим проверку

ПЯТНА КОНТАКТА! , при верном вычислении размеров оно должно находиться(его центр) по середине плоскости зуба ведомой шестерни в отношении вершины и основания его!

Если пятно находиться со смещением от центра, изменяется размер шайб(НО УЖЕ ПАРНО!!!!(преднатяг то выставлен)).

Про результаты "кривого способа регулировки, писалось мной ранее.

ДА!!! и самое можно сказать главное!!!!, перед каждым замером в редукторе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! осаживать подшипники(ориентировать ролики) путем врашения деталей минимум на ДВА оборота кажд раз!!!!!

Из за перекоса роликов может случиться чехарда в замерах с погрешностью до 0,5мм!!!!!!

Дерзайте кому не лень было читать!

[Predator]

Ниффига Я ........САМ......се настрочил!!! для ВАС!!!!! сам в ауте!

Изменено 22 мая 2009 пользователем Predator

[ttll]

Дааа,ты реальный маньяк!!!!!Прочитал ,но вникать буду вечером.

Да,еще вопросик-на удлинителе моста наклейка с надписью"R17".Что обозначает данная маркировка?

[sega11]

Да,еще вопросик-на удлинителе моста наклейка с надписью"R17".Что обозначает данная маркировка?

да кстати тоже интересует???

[ttll]

To: ttll

Это есть тонкий момент в настройке редуктора в котором надо четко контролировать процесс, при замене только подшипников часто не приходиться прибегать к подбору калиброванных шайб.

Но при этом нельзя их менять местами из за их разноразмерности.

Если начинать сборку/настройку с "нуля" то стоит сначала собрать ведущую шестерню с нужным преднатягом но БЕЗ САЛЬНИКА и гайку НЕ КЕРНИТЬ.

Далее ...устанавливаем дифференциал в сборе с подшипниками и шайбами на место и переворачиваем редуктор на бок  (полуоси вертикально) так чтобы ведомая шестерня и дифф своим весом отодвигались от ведущей шестерни ВНИЗ.

Можно предположить что в зацеплении будет "какой то" зазор (если нет то необходимо добиться его присутствия путем замены калиброван. шайб) и на данном этапе НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ местоположение ПЯТНА КОНТАКТА.

пятно должно находиться в центре общей длинны зуба ведомой шестерни.

Если пятно находиться в смещении к краю шестерни или к центру то придется снова разобрать ведущую шестерню спрессовать подшипники(поэтому нельзя ставить сальник при первой же сборке!) и заменить регулировочную шайбу на более или менее толстую (зависит от напр смещения).

Размер на который стоит менять шайбу в гаражных условиях, нахрапом(за один присест) НЕ ВЫЧИСЛЯБЕЛЕН!!!

А по сему приходиться один редуктор разбирать до НУЛЯ минимум два раза!, при этом записывая на бумагу все перемещения размеров получаем два значения толщины рег.шайбы ведущей шестерни и ДВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЯТНА КОНТАКТА.

Сопоставив 2 значения толщин с 2мя местоположениями конт. пятен логическим путем получим правильный размер толщины рег.колца вед шестерни.

Далее Ура !!!, с кольцом нужного размера можно собрать окончательно ВЕСЬ ведущий вал редуктора! (с сальником)

Собрав снова редуктор и поставив его "на бок"(обязательно!=зазор в зацеплении присутствует!) используя часовой индикатор определяем его величину и при этом, щупом проверяем , наличие или отсутствие зазора между шайбой и картером"верхнего" подшипника . Используем ЩУП=00,5мм.

Если щуп нет возможности вставить между деталями но шайба не зажата, то Это можно принять к расчету как 0преднатяга подш . диффа и приняться за математическое  вычисление размеров толщин этих самых шайб взяв за исходный размер величину зазора в зацеплении щестерен.

Тут мы должны иметь:

А=Фактическая величина зазора в зацеплении шестерен

Б=толщина шайбы "нижнего подшипника".

С=толщина шайбы"верхнего подшипника".

Д=Необходимый преднатяг подш. диффа.(примерн 0,15мм)

Е=Контрольная величина зазора в зацеплении шестерен.

Проведя с имеющимися цифрами необходимые расчеты мы узнаем все размеры.

И установив их на редукторе под итог регулировки СНОВА производим проверку

ПЯТНА КОНТАКТА! , при верном вычислении размеров оно должно находиться(его центр) по середине плоскости зуба ведомой шестерни в отношении вершины и основания его!

Если пятно находиться со смещением от центра, изменяется размер шайб(НО УЖЕ ПАРНО!!!!(преднатяг то выставлен)).

Про результаты "кривого способа регулировки, писалось мной ранее.

ДА!!! и самое можно сказать главное!!!!, перед каждым замером в редукторе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! осаживать подшипники(ориентировать ролики) путем врашения деталей минимум на ДВА оборота кажд раз!!!!!

Из за перекоса роликов может случиться чехарда в замерах с погрешностью до 0,5мм!!!!!!

Дерзайте кому не лень было читать!

655344[/snapback]

Дааа,прочитал.Я ЭТО распечатаю и буду тыкать в ХАРЮ местным сервисменам-типа"знай наших".А для себя решил,что,буду менять подшипники диффа и в удлинителе.Хоть будет шанс обойтись без подбора шайб.

Возник вопрос-реально ли заменить подшипники дифф.,НЕ ВЫТАСКИВАЯ ведущую шестерню со всеми потрохами,т.е.не откручивая гайку на хвостовике.???

Сегодня проверял-хвостовик не болтается т.е. подшипники на ведущей шестерне менять не надо,сальник не течет(очень не хочется что либо регулировать)

Попробовал посчитать передаточное число-крутил колесо и считал обороты кардана,получилось на 10 обор.колеса-20,5оборотав кардана(фигня какая то ,вроде должно быть 41 или 43)наверное,что то не так делал?

Еще маленький но важный вопрос-если ,я сниму передний мост и привода,можно ли будет поездить так пару недель(без фанатизма)

[sega11]

Попробовал посчитать передаточное число-крутил колесо и считал обороты кардана,получилось на 10 обор.колеса-20,5оборотав кардана(фигня какая то ,вроде должно быть 41 или 43)наверное,что то не так делал?

все правильно делал у тебя передаточное число 41:10, тебе не сказали что нужно делить на два.

Еще маленький но важный вопрос-если ,я сниму передний мост и привода,можно ли будет поездить так пару недель(без фанатизма)

можно, только снимая привода со шрузами не забудь затянуть ступичный.

Сегодня проверял-хвостовик не болтается т.е. подшипники на ведущей шестерне менять не надо,сальник не течет(очень не хочется что либо регулировать)

можно Изменено 23 мая 2009 пользователем sega11

[ttll]

Парни,большое спасибо за ответы

[DIESELMASTER_52]

Ниффига  Я ........САМ......се настрочил!!! для ВАС!!!!!   сам в ауте!

655345[/snapback]

ничтяк настрочил. всё понятно...но ежели надумаю свои чинить-то к тебе отправлю.

Изменено 24 мая 2009 пользователем DIESELMASTER_52

[ttll]

Парни,а каким герметиком лучше пользоваться,при сборке редуктора?

[ttll]

...???

[sega11]

собираюсь купить передний мост 43:10 а на фотографиях продавца видно что фланец хвостовика короче моего и наклейка R27 а у меня флянец длинее и наклейка R17 в чем ешё их разница? можно ли поменять флянец на длинный? и что всетаки означяет наклейка R17 ???

заранее благадарен