Время прогрева свечей

[KEROSIN 67]

Всегда, это значит всё время прогрева, регламентируемое релюшкой. Более конкретно: 10 вольт на предпусковом прогреве, 8 вольт на послепусковом. Именно для этого и служат шунты во впускном коллекторе. Ни 12в ни 14в в шине свечек не бывает!

[Triker 3]

А у меня на 1HD-FT лампочка сетки тоже сразу гаснет,а вот сама сетка работает еще 120 сек.при этом вольтметр показывает разряд аккумулятора.Езжу по городу по 2-3 км и при этом аккумулятор не успевает заряжатся.Сегодня утром пришел в гараж.завел двигатель а лампочки на панели все горят,тахометр дергается,майфун не работает.Прошло 2 минуты и зарядка пошла.Вот у меня вопрос,как можно сделать принудительное выключение сетки накала,а то постоянно(даже на теплом двигателе)она включается.

[VADUS 2 433]

To: comer

Судя по твоим комментариям - ты ничего не понял из того, что мы написали. Купи книжку за 100 рублей и посмотри на графики - тогда точно поймёшь. Я даже в какой-то теме выкладывал график на FT.

[comer 1]

Всегда, это значит всё время прогрева, регламентируемое релюшкой. Более конкретно: 10 вольт на предпусковом прогреве, 8 вольт на послепусковом. Именно для этого и служат шунты во впускном коллекторе. Ни 12в ни 14в в шине свечек не бывает! 

769440[/snapback]

Детская отмазка. Всегда значит всегда, и в словарь смотреть не надо.

[VADUS 2 433]

To: comer

Сначала предпусковой подогрев (от 1 до 10 сек. в зависимости от температуры), затем послепусовой (еще 30-180 сек. - тоже зависит от температуры). В легионовской книжке есть точный график зависимости времени работы обоих режимов от температуры.

Пока работают свечи, напряжение показывает низкое - в районе 12В. Когда реле выключит подогрев - напряжение выростает до положенных 14В.

Неужели в этих предложениях есть двусмысленность?

[comer 1]

Таймер двухрежимный - всё верно. Сначала предпусковой подогрев (от 1 до 10 сек. в зависимости от температуры),  затем послепусовой (еще 30-180 сек. - тоже зависит от температуры). В легионовской книжке есть точный график зависимости времени работы обоих режимов от температуры. При той погоде, которая сейчас в Москве - они и должны не более секунды греть на старте.

768628[/snapback]

VADUS К этому посту у меня нет притензий.

[comer 1]

To: comer

В смысле я еду на прогретом а свечи всёравно работают в щадящем режиме ?

Да. Это по индикатору напряжения сети хорошо заметно. Пока работают свечи, напряжение показывает низкое - в районе 12В. Когда реле выключит подогрев - напряжение выростает до положенных 14В.

ИМХО - двигатель заводить лучше после того, как погаснет спиралька (как положено по инструкции). Можно даже еще пару секунд подождать.

768811[/snapback]

Но здесь на мой вопрос есть ответ - "Да." С которым я не согласен.

[VADUS 2 433]

To: comer

Да, имеется ввиду, что после завода двигателя свечи работают еще 30-180 сек (в соответствии с постом №1). Даже если на улице 25 градусов тепла (см. график из книжки).

[comer 1]

фсё.

[KEROSIN 67]

как можно сделать принудительное выключение сетки накала,а то постоянно(даже на теплом двигателе)она включается.

Этого лучше не делать, ибо релюшка предпускового подогрева не зря поддерживает стабильность работы двигателя! Вырубив релюшку ты потеряешь стабильность работы движка, что ОЧЕНЬ НЕГАТИВНО скажется на его ресурсе! Рекомендую поставить автозапуск, чтобы ДО твоего выхода на работу двигатель прогрелся, подзаредились акб и ты выехал уже на подготовленной , тёплой машинке с уже заряжающимися АКБ!

[OLEG B 1]

Всем спасибо ,думал,что после запуска через две мин.счелчек это в ТНВД чейто нагрелось и машинка могет ехать . даа век живи не живи, сам капиталил мериновский дизель ,но всеж смех он полезен улыбнитесь!

[dima est 0]

    фсё.

769688[/snapback]

комер, правильно пишется ВСЁ, или ты в Питере албанский учишь? и чем ты не доволен? на все твои умные вопросы ответили популярно. Скажи спасибо, внимательный ты наш

Изменено 13 октября 2009 пользователем dima est

[comer 1]

dima est Именно "фсё" тк ответ был адресован только VADUS и почему он знает, ну может ктото из внимательно читающих тоже заметил.

[seka099 1]

Памагите!!! Похолодало...стал плохо заводиться и кандыбать секунд 10 после запуска. Думаю свечи накаливания....лезу под капот мерию... напруга есть...и не пропадает после запуска... и после пргрева тоже!!! пожизни под накалом ...фак... это ж с какого момента они так?....походу отжили свое при работе в таком режиме. Вот соображаю что и кде мог напартачить. Вспомнил, что менял замок зажигания после утери ключей почти 3 года назад. Замок не совсем подошел и парни там несколько проводов примастрячили по собственному разумению. Но ведь две прошедших зимы отъездил без проблем. Мож кто посоветуем откуда начинать. Сейчас книгу изучаю, вечером полезу с прибором...

[KEROSIN 67]

Это нормально. Меряй напругу сначала на управляющем проводе силового реле, что за левым акб на подкрылке стоит, потом на его силовой шине к свечам (левый кажется) Контролькой лучше, не тестером. Первый тест должен отработаться за 30 сек. Второй за минуту- две...

[8911 0]

to KEROSIN

"установил реальный индикатор работы свечей, который ничего общего не имеет с индикацией на панельке! "

А можно попдробнее про индикатор?

У меня на 1-KZ -TE штатный индикатор гаснет меньше чем через секунду после включения зажигания, независимо от времени года. Заводится нормально, в том числе при морозе -25 . Задавал на этом форуме вопрос, что делать? Знатоки сошлись во мнениях, что лучше не мешать технике работать. "но осадок остался"(с)

[KEROSIN 67]

Очень простая схемка. Берёшь чтобы не заморачиваться 2 имитатора сигналки разного цвета(штеккер, проводочки и светодиод мигающий с резистором, лучше, чтобы резистор был рядом с диодом припаян). Штеккер в прикуриватель откусываешь и размещаешь светодиодики рядом в одной из удобных глазу кнопочной заглушке. Диаметр отверстия для диода 5мм, с обратной стороны можно чуточку капнуть мгновенным клеем, чтоб приклеелось. Далее тянешь проводочки под капот слева в отверстие рядом с ГЦС, концы распускаешь на 2 провода и минусовые контакты замыкаешь на какой-нить из болтиков боковины. Оставшиеся 2 провода подключаешь следующим образом: индикатор первичного накала подключаешь к проводу управления замыкателем "бочечка", находящемуся на левом подкрылке за АКБ, индикатор вторичного накала подключаешь непосредственно к контакту под гайкой на том же реле, на который одевается силовой провод, идущий на шунт и свечки. Если перепутать контакты, то индикатор будет гореть постоянно- это + от акб.

Что получим в итоге. При повороте замка зажигания на панельке приборов загорится и погаснет индикатор накала. При этом наши индикаторы будут оба мигать. Через 30 сек. щёлкнет реле основного накала и погаснет первый индикатор, второй будет мигать до тех пор, пока мотор не прогреется (минуту- полторы...может дольше) и погаснет только тогда, когда на свечки перестанет подаваться ток. Всё это время свечки будут работать в пол- накала. Вам будет наглядно видно, когда и что РЕАЛЬНО работает, или нет.

Мотор следует заводить после того, как погаснет индикатор основного накала, а ехать можно(предпочтительнее), когда погаснет второй индикатор.

Изменено 8 ноября 2009 пользователем KEROSIN

[VADUS 2 433]

To: 8911

Не нужен никакой дополнительный индикатор. Время работы свечей или сетки легко определить по штатному вольтметру. Как только напряжение поднялось с 12В до 13-15, значит свечи выключились.

[8911 0]

to KEROSIN

Спасибо, интересная система. Я думал просто один контакт бросить на массу, второй - на шину. Но так грамотнее.

to VADUS

штатного вольтметра у меня к сожалению нет. Кстати, если включение свечей так влияет на напряжение бортовой сети, может проще поставить нештатный вольтметр?

[KEROSIN 67]

Не нужен никакой дополнительный индикатор. Время работы свечей или сетки легко определить по штатному вольтметру. Как только напряжение поднялось с 12В до 13-15, значит свечи выключились.

Важно не просто падение напряжения, а контроль последовательности работы релюшек и замыкателя! Ведь система предпускового и послепускового подогрева работают под контролем блока! Наглядно это никакими грубыми приборами не определить! Тем более, что вольтметр ставится лишь на часть комплектаций, на СТД ТЛК 80 его тоже нет!

Изменено 8 ноября 2009 пользователем KEROSIN