Люфт внутреннего ШРУСа на 215

[John298]

Отличный рецепт .

А то что производитель предусмотрел регулировочные шайбы - это ошибка конструкторов.

Кстати, лично на моей машине после замены шайб люфт странным образом исчез. А до этого люфт исчез на 130- М после аналогичной манипуляции.

[разрушитель винтов]

а может это температурный зазор так япы сделали, типа как в колесных двухрядных роликоподшипниках? об этом вы не подумали? я кстати повторю что радиальный люфт левого шруса присутствует и на тайландских хайлюксах и на японских прадо, авто то новые так что это не износ а конструктивная особенность.

[Duke]

А от этого люфта в шрусе может быть стук при переключениях R-D-R на полном приводе стоя на месте? На слух как будто в переднем редукторе стучит. Вот не помню в упор, когда лазил под машину и переключали скорость, дергалось ли что-то в передней подвеске, кроме кардана.. Кардан кста, чуть не пару оборотов делал по моему. Это ж не айс? Надо куда-нибудь лезть уже?

[John298]

Кардан не сделает пару оборотов из-за этого люфта! Но актюатор передний срабатывает позднее актюатора в раздатке (всё проверялось исключительно своими руками). и то что кардан вращается при неподключенных передних колесах - это совершенно нормально.

 

А стук при переключениях идеально прослушивается и полностью исчезает после регулировки.

 

Не забудьте, что при замене регулировочных шайб снимается передний актюатор ( и с контактов выключается - один штекер). У меня после сборки актюатор переднего моста (IFS) потребовал "обучения" (подробно описано в теме про мультимод). Но я ещё и аккумулятор снимал.

 

Уважаемый Разрушитель Винтов. Не может для компенсации теплового зазора ставиться такой люфт. Максимально возможная температура - 120 градусов. Далее всё масло из картера выйдет через сапун. Кстати, и из АКПП модели А750F  лишнее масло при перегреве (езда на скорости свыше 200 км/ч более 2-х часов подряд - и такое бывает) выгоняет через сапун. А лишнего масла в эту коробку может быть залито до 3 (трех) литров. И при не снятом ограничителе скорости (180-187 км/ч) это лишнее масло не выгоняет!!!  Чтобы понять механизм компенсации зазоров вам потребуется просто... разобрать двухсателлитный дифференциал.

 

На 130-м было 6 типоразмеров регулировочных шайб и на конвейере ставили самый маленький (первый) размер. На 215-м уже 9 типоразмеров и у меня, например, стоял с конвейера третий по величине размер. Я с высокой вероятностью предполагаю, что этот узел начал регулироваться на конвейере!

 

Еще предупреждения:

1. заранее шайбы покупать бессмыслено из-за отсутствия информации об установленной (установлен при сборке может быть и первый и второй и третий размер...).

2. Не стачивайте поверхность шайбы, если купили толще чем нужно (есть специальное напыление).

3. Не ставьте собранный дифференциал, если при вращении даже  слегка закусывает при перемещении на каждый зуб зацепления  боковой шестерни и сателлита!!!

4. Сразу при замене возьмите внутренние сальники передних ступиц, они явно нуждаются в обновлении.

5. Средний износ сателлитов-боковых шестерен за 100 тыс. км) требует увеличения толщины шайбы на 0,05 (пять сотых миллиметра), при этом общий зазор уменьшается на 0,1 мм.

 

 

И далее - в Таиланде, Индонезии, ЮАР на сборочных производствах могло иметь место незначительное отклонение от технологии сборки. Или с размером не попали. Доказательство (косвенное): найдите у "серых" дилеров 285-й 4runner с парт-таймом (ТЕ или SR5)  и потрогайте левый внутренний ШРУС. На Лимитед уже фулл-тайм и механизма ADD нет.

[разрушитель винтов]

Кардан не сделает пару оборотов из-за этого люфта! Но актюатор передний срабатывает позднее актюатора в раздатке (всё проверялось исключительно своими руками). и то что кардан вращается при неподключенных передних колесах - это совершенно нормально.

 

А стук при переключениях идеально прослушивается и полностью исчезает после регулировки.

 

Не забудьте, что при замене регулировочных шайб снимается передний актюатор ( и с контактов выключается - один штекер). У меня после сборки актюатор переднего моста (IFS) потребовал "обучения" (подробно описано в теме про мультимод). Но я ещё и аккумулятор снимал.

 

Уважаемый Разрушитель Винтов. Не может для компенсации теплового зазора ставиться такой люфт. Максимально возможная температура - 120 градусов. Далее всё масло из картера выйдет через сапун. Кстати, и из АКПП модели А750F  лишнее масло при перегреве (езда на скорости свыше 200 км/ч более 2-х часов подряд - и такое бывает) выгоняет через сапун. А лишнего масла в эту коробку может быть залито до 3 (трех) литров. И при не снятом ограничителе скорости (180-187 км/ч) это лишнее масло не выгоняет!!!  Чтобы понять механизм компенсации зазоров вам потребуется просто... разобрать двухсателлитный дифференциал.

 

На 130-м было 6 типоразмеров регулировочных шайб и на конвейере ставили самый маленький (первый) размер. На 215-м уже 9 типоразмеров и у меня, например, стоял с конвейера третий по величине размер. Я с высокой вероятностью предполагаю, что этот узел начал регулироваться на конвейере!

 

Еще предупреждения:

1. заранее шайбы покупать бессмыслено из-за отсутствия информации об установленной (установлен при сборке может быть и первый и второй и третий размер...).

2. Не стачивайте поверхность шайбы, если купили толще чем нужно (есть специальное напыление).

3. Не ставьте собранный дифференциал, если при вращении даже  слегка закусывает при перемещении на каждый зуб зацепления  боковой шестерни и сателлита!!!

4. Сразу при замене возьмите внутренние сальники передних ступиц, они явно нуждаются в обновлении.

5. Средний износ сателлитов-боковых шестерен за 100 тыс. км) требует увеличения толщины шайбы на 0,05 (пять сотых миллиметра), при этом общий зазор уменьшается на 0,1 мм.

 

 

И далее - в Таиланде, Индонезии, ЮАР на сборочных производствах могло иметь место незначительное отклонение от технологии сборки. Или с размером не попали. Доказательство (косвенное): найдите у "серых" дилеров 285-й 4runner с парт-таймом (ТЕ или SR5)  и потрогайте левый внутренний ШРУС. На Лимитед уже фулл-тайм и механизма ADD нет.

мой уважаемый друг, двухсателитные дифы я перебирать умею, на крузаке 80 крайний раз делал, так вот вы своими рег шайбами можете выбрать только осевой люфт(это ход щруса внутрь-наружу) а я говорю про радиальный люфт(вверх-низ) , это разные вещи, радиальный люфт это зазор между внутренней частью гранаты и коробкой дифференциала и там нет никаких подшипников только пара скольжения шрус-корпус дифа.

[John298]

Мой не менее дорогой друг, регулировочными шайбами, хоть убейся, осевой люфт не убрать - попробуйте. Разве что намертво заклинив сателлиты и боковые шестерни. Шлицы на ручке гранаты и шлицы на боковой шестерне предполагают возможность взаимного перемещения до полного заклинивания.

Я уже писал в разделе 130-х ( очень рекомендую найти и почитать - там подробно- ключевое слово для поиска "РГ-42"). Опишу тут коротко: люфт из-за того, что левая (у 215-го) и правая (у130-го) гранаты качаются как качели на игольчатых подшипниках . Рукоятка гранаты заходит в шлицы боковой шестерни. Боковая шестерня ходит вверх вниз, вправо-влево из-за люфта между боковыми шестернями и сателлитами. Когда боковая шестерня идет вниз, трипоид идет вверх. Регулировочные шайбы прижимают боковые шестерни друг навстречу другу. Как два клина друг навстречу другу. За счет конической формы шестерен и сателлитов люфт между ними уменьшается. Боковая шестерня перестает болтаться. И вторая сторона "качель" - корпус трипоида ( внутренний трипоид, а не ШРУС) - она же граната, качается меньше. Но при правильной регулировке радиальный люфт на уровне другой внутренней гранаты - остается. Рычаг на "качелях" со стороны трипоида длиннее, чем со стороны "рукоятки".

Если Вы владеете английским, можно найти в инете описание регулировки шайбами дифференциала на Королле.

[Anatoly]

И далее - в Таиланде, Индонезии, ЮАР на сборочных производствах могло иметь место незначительное отклонение от технологии сборки. Или с размером не попали.

А в Калифорнии?

На моей при пробеге 5 тыс.миль уже был ощутимый радиальный люфт. Я вот и думаю - это так задумано было или недоработка? 

[Anatoly]

можно найти в инете описание регулировки шайбами дифференциала на Королле.

 

 

Зачем Королла, есть же PDF и на наши машинки. Это оно?

[John298]

Да, инструкции для описываемой проблемы. Правда, есть ошибка: допуски правильно нужно указывать : от 0,05 мм до 0,15. При допусках от 0 до 0,05 шестерни и сателлиты будет закусывать. Имейте это в ввиду при подборке толщины регулировочные шайб!!!!!! Приятно почувствовать себя умнее японческих анжинеров . Кто сам через руки пропустит - тот поверит, что говорю правду.

Калифорния ничем от Индонезии не отличается. Еще раз. Дифференциал регулируется на сборке. Правильнее сунуть шайбу чуть потоньше, чем потолще - во избежание закусываний. Люфт в дифференциале 0,1 мм уже ЯВНО ощутим на гранате.

То есть сама технология регулировки требует шага как максимум 0,02 мм, а не 0,05 мм. Естественно, это дорого- держать на конвейере шайб в три раза больше. Вторая причина - обкатка сателлитов и шестерен( можно не смеяться) , но обкатавшись (притеревшись в квартете и в паре) они запросто дадут зазор 0,05 мм. Шаг при регулировке 0,1 мм( шайбы две и их надо ставить одного размера) . Но почему одного размера отвечу только на специальный вопрос.

А тот тут народ до сих пор не верит, что узел регулируется .

Смотрел на 150-М Прадо - люфта нет.

Изменено 11 декабря 2013 пользователем John298

[разрушитель винтов]

Мой не менее дорогой друг, регулировочными шайбами, хоть убейся, осевой люфт не убрать - попробуйте. Разве что намертво заклинив сателлиты и боковые шестерни. Шлицы на ручке гранаты и шлицы на боковой шестерне предполагают возможность взаимного перемещения до полного заклинивания.

Я уже писал в разделе 130-х ( очень рекомендую найти и почитать - там подробно- ключевое слово для поиска "РГ-42"). Опишу тут коротко: люфт из-за того, что левая (у 215-го) и правая (у130-го) гранаты качаются как качели на игольчатых подшипниках . Рукоятка гранаты заходит в шлицы боковой шестерни. Боковая шестерня ходит вверх вниз, вправо-влево из-за люфта между боковыми шестернями и сателлитами. Когда боковая шестерня идет вниз, трипоид идет вверх. Регулировочные шайбы прижимают боковые шестерни друг навстречу другу. Как два клина друг навстречу другу. За счет конической формы шестерен и сателлитов люфт между ними уменьшается. Боковая шестерня перестает болтаться. И вторая сторона "качель" - корпус трипоида ( внутренний трипоид, а не ШРУС) - она же граната, качается меньше. Но при правильной регулировке радиальный люфт на уровне другой внутренней гранаты - остается. Рычаг на "качелях" со стороны трипоида длиннее, чем со стороны "рукоятки".

Если Вы владеете английским, можно найти в инете описание регулировки шайбами дифференциала на Королле.

ну я то однозначно не полезу в новый мост, нечему там изнашиватся, рано. а вы можете поэкспериминтировать но совсем избавлятся от люфтов глупо ибо должны быть тепловые зазоры без оных все заклинит или задерет.может все таки конструкция моста 130 отличается от 215, прадо и хайлюкса? всегда считал что все знать не возможно, надо прислушиватся к советам и наблюдениям и учится на ошибках (лучше чужих).

[John298]

Так я и говорю Вам, мой юный друг, " радиальный люфт на уровне другой внутренней гранаты остается" - читайте внимательно третью снизу строку.

Кстати, у 130-го радиальный люфт убирался в 0 ( до неощутимого руками). Естественно, производитель указывает на необходимость осевого люфта от 2 до 5 мм. Для чего? А иначе стопорное кольцо на рукоятке гранаты может соскочить. Как регулировать осевой люфт - писать не буду. Учитесь на своих ошибках . И в инструкции вы этого не найдете

[Anatoly]

Смотрел на 150-М Прадо - люфта нет.

Там же фулл, а люфт, насколько я понял, только при отключенном передке чувствуется.

Ну я тоже не полезу регулировать новый редуктор.

[John298]

НЕ ПУТАЙТЕ! Редуктор не регулируется. Пятно контакта в главной паре не трогается! Регулируется только дифференциал. Про фулл-тайм - я и сам выше писал.. Про 150-й ответил, поскольку Разрушитель винтов указал на наличие люфта на каком-то прадо.

[разрушитель винтов]

НЕ ПУТАЙТЕ! Редуктор не регулируется. Пятно контакта в главной паре не трогается! Регулируется только дифференциал. Про фулл-тайм - я и сам выше писал.. Про 150-й ответил, поскольку Разрушитель винтов указал на наличие люфта на каком-то прадо.

не на каком то прадо а на 3-х прадо которые у меня мелькают на сервисе. тойота правильно указывает на должное наличие люфта, температурный зазор это. жахни по трассе 150 и пошатай потом шрус пока не остыл мост ты удивишся но никакого люфта не будет. а " юному другу" под сорокет скоро и 20 из них в механиках под японками валяется

[John298]

Мой юный друг, некоторые термины, употребляемые Вами, как-то "разрушитель винтов", "жахни по трассе 150", "под японками валяется", указывают на то, что в душе вы юный романтик. Не сердитесь. Это замечательно, когда человек молод и самоуверен. Обращение "юный друг" не является обидным оскорблением. По закономерностям, впервые описанным доктором Зигмундом Фрейдом, Вы - романтик с высоким либидо.

 

После 28-го сообщения в этой теме спорить-то, вообчем, не о чем. Повторюсь: подумайте о падении качества сборки у всех автопроизводителей. 

 

Было бы крайне интересно узнать, те Прадо, "которые мелькали у вас на сервисе", - это 120-е или 150-е модели? А сравнивали ли вы люфты справа и слева на них?

 

Чтобы существенно разогреть трансмиссионные картеры (их содержимое) на 120-х и 150-х Прадо необходимо отключить ограничитель максимальной скорости или повесить машину в глинистой грязи на раме, отключить ВСК и трекшн контроль и заставить крутить колеса часа три подряд.

 

При обычном равномерном движении по трассе даже под 180 км/ч сателлиты и боковые шестерни не вращаются относительно друг-друга на Прадо. Источник нагрева - главная пара - отдает тепло маслу, и опосредованно корпусу моста. Температура корпуса моста не поднимется выше 80 градусов по Цельсию, если в нем есть масло  по уровню. Второй закон термодинамики невозможно жахнуть.

 

В отличие от Прадо на 215-х, 185-х, 285-х (кроме лимитед), хайлаксах в режиме трансмиссии 4 х 2  сателлиты вращаются со скоростью в 2 раза выше скорости вращения колеса. Вследствие центробежной силы при этом вращении нагрузки на зубья шестерен нет. Весь агрегат выполняет функции вентилятора и разбрызгивателя масла. Нагрузка идет на регулировочные шайбы и шайбы сателлитов.

 

"Должное наличие люфта" о котором вы изволите писать, это те самые 0 - 0,15 мм (по версии производителя) и 0,05 - 0,15 мм (по моей версии). А чтобы не стало 0,25 мм, требуется заменить шайбы. Не святой же дух (или Хадо :biggrin: ) поддерживает  "должное наличие люфта" неизменным на весь срок эксплуатации автомобиля ?

Изменено 16 декабря 2013 пользователем John298

[Arnur]

Мой юный друг, некоторые термины, употребляемые Вами, как-то "разрушитель винтов", "жахни по трассе 150", "под японками валяется", указывают на то, что в душе вы юный романтик. Не сердитесь. Это замечательно, когда человек молод и самоуверен. Обращение "юный друг" не является обидным оскорблением. По закономерностям, впервые описанным доктором Зигмундом Фрейдом, Вы - романтик с высоким либидо.

После 28-го сообщения в этой теме спорить-то, вообчем, не о чем. Повторюсь: подумайте о падении качества сборки у всех автопроизводителей.

Было бы крайне интересно узнать, те Прадо, "которые мелькали у вас на сервисе", - это 120-е или 150-е модели? А сравнивали ли вы люфты справа и слева на них?

Чтобы существенно разогреть трансмиссионные картеры (их содержимое) на 120-х и 150-х Прадо необходимо отключить ограничитель максимальной скорости или повесить машину в глинистой грязи на раме, отключить ВСК и трекшн контроль и заставить крутить колеса часа три подряд.

При обычном равномерном движении по трассе даже под 180 км/ч сателлиты и боковые шестерни не вращаются относительно друг-друга на Прадо. Источник нагрева - главная пара - отдает тепло маслу, и опосредованно корпусу моста. Температура корпуса моста не поднимется выше 80 градусов по Цельсию, если в нем есть масло по уровню. Второй закон термодинамики невозможно жахнуть.

В отличие от Прадо на 215-х, 185-х, 285-х (кроме лимитед), хайлаксах в режиме трансмиссии 4 х 2 сателлиты вращаются со скоростью в 2 раза выше скорости вращения колеса. Вследствие центробежной силы при этом вращении нагрузки на зубья шестерен нет. Весь агрегат выполняет функции вентилятора и разбрызгивателя масла. Нагрузка идет на регулировочные шайбы и шайбы сателлитов.

"Должное наличие люфта" о котором вы изволите писать, это те самые 0 - 0,15 мм (по версии производителя) и 0,05 - 0,15 мм (по моей версии). А чтобы не стало 0,25 мм, требуется заменить шайбы. Не святой же дух (или Хадо :biggrin: ) поддерживает "должное наличие люфта" неизменным на весь срок эксплуатации автомобиля ?

Друзья могу помочь решить спор! Подскажите картинками как там шайбы эти менять, я завтра же попробую

[John298]

В 28-м (Двадцать восьмом) сообщении  уважаемого Анатолия содержатся правильные, необходимые и достаточные КАРТИНКИ. Если их недостаточно, то предпочтительнее отдать машину мастеру. Типа: "завтра же попробую"  - не получиться! . Процесс длинный, без разборки узла и измерения зазора невозможно заказать правильный размер регулировочных шайб! . Сначала передний мост (IFS)  нужно разобрать, затем измерить зазор (см. сообщение № 28), затем заказать шайбы соответствующей толщины (от 1,55 до 1,90 мм). Можно, конечно, заказать все шайбы стразу - 16 штук по 10-15 USD (примерно) за штуку; и два сальника на стык ступиц и наружных ЩРУСов. и ещё два сальника на место входа в корпус моста валов внутренних трипоидов, и ещё два игольчатых подшипника - туда же. У Официальных дилеров  - этих шайб не бывает.  Почему 16 штук, а не 18? Первый размер (1,50 мм) при наличии радиального люфта сразу исключаем  .

 

Пошагово, при наличии существенного (более 3-4 мм) радиального люфта корпуса левого внутреннего трипоида ( для простоты можно обозвать его ШРУСом), замена шестерён для  уважаемого Arnur выглядит примерно так:

1. Найти мастера и убедить, что регулировочные шайбы под боковыми шестернями подлежат замене. При этом следует иметь в ввиду, что регулировка пятна контакта на главной передаче не нарушается в процессе этой замены. Приготовить фотоаппарат и весь процесс зафиксировать. Возможно Ваши же фотографии помогут Вам же найти свою ошибку.

2. Приготовиться определенное время ездить без переднего привода или ставить до подхода запасных частей машину на прикол. Отмыть разбираемый узел.

3. Перевести режим трансмиссии на 4 х 2. Выключить АКБ, снять защиту. Снять штекер с механизма подключения полного привода (на правом как бы чулке переднего моста, естественно IFS).

4. Опустить корпус дифференциала на , открутив кронштейны его крепления (отдаленно напоминают в принципе клюшки переднего неразрезного моста), слить масло из моста, снять механизм подключения переднего привода.

5. Снять  привода полностью, вытащить корпус, снять крышку корпуса дифференциала, открутив болты  и нарушив герметик. Заказать сальники наружных ШРУСов , найти герметик .

6. Снять дифференциал, заменить шайбы на нужный размер , собрать. Если хотя бы чуточку закусывает при вращении сателлитов и боковых шестерен - перейти на меньший размер шайб. Ни в коем случае шайбы не точить и не шлифовать.

7. Собираем узел в обратном порядке, заменив сальники как на наружных ШРУСах, так и на валах внутренних трипоидов. Возможно, возникнет желание заменить игольчатые подшипники. Все крышки (и корпус механизма подключения)- на герметике - прокладок нет. Чтобы два раза не разбирать - проверяем контакты внутри у моторчика  в механизме подключения полного привода (аккуратно сняв крышку в состоянии режима  4 х 2) и подпаиваем.

8.  Подключаем штекер, подключаем АКБ, обучаем закрытие окон и пр. Проверяем наличие радиального люфта - справа и слева должно быть одинаково не более 2 мм.

9. Заводим машину и смотрим на индикатор (зелёный) подключения ПП. Если он не мигает - подключаем на ходу ПП. Если не подключается и начинает мигать индикатор, смотрим по этой теме, как произвести обучение механизма подключения переднего привода, он же актуатор, он же актюатор.

10. Выкладываем на эту ветку фотографии. Чтобы больше никто не просил картинок.

Изменено 26 февраля 2014 пользователем John298

[Duke]

Картинки из мануала по прадо. (То же самое, что в 28 сообщении, только по русски)

Изменено 19 марта 2014 пользователем Duke

[slef]

Полностью согласен с John298. Сейчас разобрал такой редуктор Сурф 130 кузов,жду когда придут шайбы. Только по моим замерам одинаковые шайбы заказывать нельзя. С правой стороны стояла 1 мм.зазор между шестерней полуоси и шайбой был 0,3м.м. а с левой ,где разъединяется полуось,толщина шайбы была тоже 1 мм, но зазор в том же месте 0,1мм. Выходит что шайба со стороны АДД изнашивается меньше.

[John298]

Для всех заинтересованных лиц ещё раз:

 

1. Шайбы справа и слева должны быть одинаковые - это очень важно. Дифференциал должен быть идеально симметричным. 

 

2. Не верьте Прадовскому мануалу при установке на тип с мультимодом или парт-таймом!!!! Зазор 0-0,15 мм - это неправильно. Правильно: 0,05 - 0,15 мм. При зазоре. 0 мм боковые шестерни и шестерни будут вращаться в режиме 2Н с закусывание!!!!! На фул тайме это не критично! А в режиме 2Н ЭТО НЕДОПУСТИМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Есть чисто русский выход: поставить зазор в  0 мм. Перейти в режим 4Н и ездить 50 тыс. км. пока сателлиты и боковые шестерни притрутся и появится зазор хотя бы в 0,02 мм. При зазоре 0,01 мм откровенно закусывает.