Разобрался с работой вискомуфты радиатора

[SCB 3]

Так как не нашел четкого описания принципа работы вискомуфты, то попробую это сделать сам. Может кому и поможет

Сразу хочу выразить огромную благодарность AVSh за консультации. Очень помог, спасибо.

Итак, вискомуфта радиатора состоит из двух основных частей:

1. Корпус, на который прикручен вентилятор.

2. Диск с оребрением, который вращается внутри корпуса на подшипнике и связан жестко с валом помпы двигателя.

На корпусе вискомуфты, спереди, имеется биметаллическая пружина со спиральной завивкой. Центр пружны связан с осью, которая поворачивается примерно на 25 градусов при нагреве пружины (легко проверяется с помошью фена). На ось жестко закреплены шторки/клапаны, которые при повороте открывают отверстия для перелива рабочей жидкости из центральной части муфты во внешнюю.

Работает это хозяйство следующим образом:

При пуске двигателя рабочая жидкость, под действием центробежных сил, вымещается из внешнего радиуса корпуса во внутреннюю полость. Пока биметаллическая пружина не нагрета, клапана закрыты. Как только пружина начинает нагреваться, открываются клапана и часть рабочей жидкости попадает между вращающимся диском и корпусом муфты. Начинает передаваться вращающий момент от двигателя к вентилятору. Притом, величина этого момента зависит от кол-ва жидкости, а точнее от степени прогрева пружины и угла поворота шторок/клапанов.

Как только пружина остыла, клапана закрываются, жидкость собирается в центральной части муфты.

Всё, цикл закончился.

Как мы видим, основным термическим элементом является биметаллическая пружина. Состав рабочей жидкости не имеет к работе муфты никакого отношения (как мне кажется, поправьте, если не прав). Я залил вместо силикона трансмиссионное масло.

Теперь о главном - сколько лить этого масла.

Кладем часть корпуса с пружиной горизонтально. Льем масло в центральное отверстие почти до его краев.

Сначала я налил больше, в итоге вискомуфта работала постоянно из-за наличия масла между диском и корпусом. Пришлось снимать и сливать лишнее.

Для снятия муфты с двигателя надо:

1. Снять ремень и натяжной ролик кондея. Дабы не мешали.

2. Ослабить ремни генератора. Шкиф помпы прикручен теми же гайками, что и муфта. Поэтому, если не ослабить ремни, то шкиф перекосит.

3. Снять правый АКБ, дабы не мешал приподнимать кожух радиатора.

4. Ослабить кожух радиатора, дабы проще было вытаскивать вентилятор с муфтой.

Муфта разбирается несложно:

1. Откручиваем 4-ре гайки крепления вентилятора, снимаем его.

2. Выкручиваем 8-мь болтов стягивающих корпус. Тут самое главное взять правильную отвертку с правильным профилем. Если ковырять тем чем не надо - сорвете шлицы.

3. Развести половинки корпуса шлицевой отверткой.

Не потеряйте уплотнительную резинку. Она пытается выскочить из паза.

Внутри моей муфты был сгущенный силкон. Видимо из-за старости. Промыл той же трансмиссионкой. Особенно после первой установки муфты на двигатель хорошо промылось

Проверял работу муфты свернутой газетой. Пока вискомуфта холодная вентилятор легко останавливается с помощью газеты. Когда нагреется, не останавливается.

Вот, вроде и всё.

Удачи в ремонте

Да, забыл. Сподвиг меня на это подвиг Exist, захотев 253 доллара за новую вискомуфту. КАзлы

Изменено 22 мая 2010 пользователем SCB

[wowan75 30]

спасибо за опыт SCB

немного имха:

силоксан лучше подходит т.к. имеет вязкостную и химическую термостабильность много лучше масла....тем не менее он тоже сгорает со временем.

обратил наверное внимание на развитое оребрение муфты?

греется она очень сильно за счёт скольжения жижи ,когда двиг. быстро крутится и горячий очень.

надо силоксан!....,масло закипит при серьёзной нагрузке ,со всеми вытекающими....или окислится быстро.

[SCB 3]

Странно, разьве она сам себя при нагреве не остудит?

Муфта нагрелась - разница угловых скоростей вентилятора и вала помпы уменьшилась - муфта остыла, и т.д.

Ну и для окисления масла нужен кислород. Муфта герметична.

Да и если окислится, помоем.

[Wolf_crt 60]

масло точно закипит и выльется, проходил на ниссане, надо силоксан.

[wowan75 30]

Странно, разьве она сам себя при нагреве не остудит?

Муфта нагрелась - разница угловых скоростей вентилятора и вала помпы уменьшилась - муфта остыла, и т.д.

Ну и для окисления масла нужен кислород. Муфта герметична.

Да и если окислится, помоем.

1010753[/snapback]

да, но проскальзывание останется процентов 30, а передаваемый момент увеличится в сотню раз.

[gotik07 0]

где то писали, что тормозуху можно лить, кто то уже делал так!

[xoka 0]

Глицерин КМК будет правильным решением

[Interceptor 16]

под действием центробежных сил, вымещается из внешнего радиуса корпуса во внутреннюю полость.

Как так? По идее наоборот должно быть.

[SCB 3]

под действием центробежных сил, вымещается из внешнего радиуса корпуса во внутреннюю полость.

Как так? По идее наоборот должно быть.

1011560[/snapback]

Да там какая-то хитрая завивка внутри. Я не стал дальше ковырять.

[Имрамыч 21]

Я залил масло для смазывания цепи в бензопиле, второй год, никаких побочных явлений.

[XGhosT 1]

Если газетой не останавливается - разбирать?

Есть ощущение что она тугая какая то на холодную.

А поработает-прогреется уже мягче становится.

Жидкость ПМС нашел только вот индекс всего 200.

[Meris 26]

eще бывает просто закисает-прилипает сама ось той термопружинки и по той причине неповорачивает диск с клапанами и муфту не клинит... размочить и акуратно отверткой или щипчикмаи расшевелить ось...

по идее масло должно пройти и для редукторов с ЛСД

а жидкость не совсем в центральной части - она перетекает в переднею или заднию часть, одна просто как полость а другая с ребрами меж которых и происходит сцепка через жидкость...

[AVSh 4]

SCB, ты просто писатель, правильно понял и изложил.

По поводу что заливать. Рекомендую ПМС 200 и 100. Помнится мне 200 самый жиденький. Его лучше для зимы. 100 - летом : с ним сцепление раньше срабатывает и меньше проскальзывание. Так что свойства жидкости имеют значение и играют свою роль.

[Vladimir24 178]

Похоже читал я эту тему не зря! Проверил свою муфту газетой на горячую - встала как миленькая! Но при этом мотор не греется!?

Ну теперь три варианта:

1. использовать полученные знания и перебрать муфту

2. поставить с разборки.

3. задавив жабу, разориться на 5700 руб.

Кстати, а насколько уникальна наша муфта? Мож с какого другого движка подойдет?

[master006 9]

Похоже читал я эту тему не зря! Проверил свою муфту газетой на горячую - встала как миленькая! Но при этом мотор не греется!?

Ну теперь три варианта:

1. использовать полученные знания и перебрать муфту

2. поставить с разборки.

3. задавив жабу, разориться на 5700 руб.

Кстати, а насколько уникальна наша муфта? Мож с какого другого движка подойдет?

1013469[/snapback]

И четвёртый вариант прочистить радиатор. По своему опыту - вентилятор на горячую тормозился журналом, машина грелась только в говнах при нагрузках. Грешил на муфту. Снял, повернул шток, зафиксировал пружинкой - муфта стала включённой постояно, т.е. работоспособна. Между радиаторами кондея и охлаждения выгреб кучу мусора. Оказалось что пружинка не прогревалась потоком горячего воздуха (не было продува) и не поворачивала шток. Теперь всё на мази.

[Vladimir24 178]

To: master006

Про радиатор знаем! Плавали. Чищу там регулярно. Да и не перегревается у меня мотор никогда, даже на перевалах в +35! А зимой вообще термостат на 82 гр. поставил. Но вот муфту газетка легко остановила! А может тест газетой не дает представления о правильности работы муфты?

[SCB 3]

Этот тест позволяет проверить работу муфты при условии, что биметаллическая пружинка прогрета. А прогрета она бывает, если температура ОЖ достаточно высокая.

Поэтому, надо сначала нагреть как следует мотор, потом проверять.

[master006 9]

Тест этот правильный, мысли верные. Единственно нужно быть увереным что муфта "включена", т.е. шток включения повёрнут. Поэтому я его "включил" рукой, зафиксировал подходящей пружинкой (пластинкой). И если после этого она работать не будет - то следовать рекомендациям SCB. А если работает - то искать причину почему пружина не поворачивает шток.

[KuzyaVod 11]

...Оказалось что пружинка не прогревалась потоком горячего воздуха (не было продува) и не поворачивала шток. Теперь всё на мази.

1013519[/snapback]

именно так и не иначе!!! менял так муфту - а легче не стало....

"Поэтому, надо сначала нагреть как следует мотор, потом проверять."

И это тоже совершенно верно.

При работе двигателя под нагрузкой на постоянных оборотах муфта (вентилятор) работает периодически, почти как электровентилятор - загудит, остудит, и снова без гудения (т.е. на малой скорости, с проскальзыванием) крутится.

ИМХО если муфта не сырая (т.е. внутри есть силикон) и ось (шток) не закисший, и сама биметаллическая спиралька не зацементирована засохшей глиной - то муфта ИСПРАВНА - а что с ней сделается??? и не надо ее трогать.

[AVSh 4]

Отвечая Vladimirу24:

Никакой уникальности в айсиновских муфтах нет. Даже на Дайхатсу Рокки стоит такая же. Различия только по размеру фланца : на бензинках он имеет меньшую длину и коричневый цвет , на дизельках - длина больше и цвет синий. Если поставить бензинковую виску на дизельную 80 , то ремень кондея на проходит. Всё!

Если говорить не только о 80ках, то знаю два вида вискомуфты:

маленькая - под 7лопастной вентилятор - на 2L... ;

большая - под 8 лопастной вентилятор - 1HX...

устройство аналогичное.

Если взять бу, то рекомендую проверить проворачиваемость оси биметаллической пружинки и состояние вязкостной жидкости - ПМС( полиметилсиликон). Если следуя описанию от топикстартера неспешно выполнить обслуживание одной вискомуфты, даже для получения удовольствия от чувства творца( я сделал это), то в результате переставив в удобном случае буобслуженную на двигло, имеем одну в обслуживанае при удобном случае.

А если залить в эти две муфты силикон разной вязкости, то получается одна будет включаться раньше другой и с меньшим проскальзыванием. Как бы одна для зимы, вторая для лета. Кто то скажет - изощреньчество. Но задачи то могут быть разные...

У Спеха!

Изменено 27 мая 2010 пользователем AVSh