Ревизия на 3RZ-Fe, 98 год выпуска(трамблер)

[Белый Surf 11]

И как твои замеры компрессии после регулировки тепловых зазоров?

Пользовался таким. отлично. Вкуручиваеться вместо свечи.

НО, парни. Кто как мерит компресиию?

Я мерил так: вынул предохранитель efi. Выкрутил 1 свечу. Вкрутил компрессометр. Вращал стартером пока стрелка перестала двигаться вверх. Дроссельную не открывал. Получил результаты 14.7 и на одном 13.7.

а вот что нарыл :

Как правильно проверить компрессию двигателя? При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

- двигатель должен быть "теплым" (70-90 градусов). Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;

- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен. Иногда при замере компрессии используют пускозарядное устройство.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой

Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно отличается от других, и является "больным". Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" обратно к зажиганию, подаче топлива, подсосу воздуха и прочему. Разброс в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессиию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр.

источник

[Lawnmover 31]

Белый Surf инструмент у тебя серьезный, наверное кучу бобла стоит )))

После герулировок компрессию не мерял, как нитбудь собирусь отпишусь.

Как я понимаю. Все относительно в нашем мире ) Соответсвенно на каждый метод замера компресиии должны быть свои нормы и допуски.

Если допустим, в мануале написано что мерить с открытой дроссельной заслонкой и выкручеными всеми свечами и при заряженом АКБ и темплом двигателе, то там и норма прописана минимум 9 кгс.м3 с разницей по цилииндрам не менее 1.

Если замерять другим способом то и нормы другие будут, только их кто-то должен установить, наверное тот кто этот способ изобрел.

Изменено 27 мая 2011 пользователем Lawnmover

[Белый Surf 11]

Нашел самы дешовый что был в магазине. До 600 р.

Но как правильно нам мерить то?

В мануале пишут миним 9, макс от 12.5 и выше.

[yan-69 0]

автору мегареспект

[GaS111 0]

Lawnmover респект тебе!Отчет просто супер,многое узнал для себя ты просто АСС

[Lawnmover 31]

Всегда, пожалуйста, рад слышать от вас положительные отзывы. Для вас кропал, веренее для тех кто еще сам не проходил это все, теперь легче им будет. Когда то и мне ваши отчеты очень помогли. ))

Так что всместе мы сила !!! )) Всем спасибо!

п.с. На очереди сайлентблоки и ступичные подшипники хз когда теперь соберусь, еще шумку хотел противоскрипную сделать.

Изменено 29 мая 2011 пользователем Lawnmover

[gekkfinn 17]

To: Lawnmover

Спасибо! отчет отличный!

Вчера тоже открыл клапанную крышку на своем RZ, замерил зазоры..и пригорюнился -- 7 клапанов регулировать.

На KZTE делаю эту операцию легко, да там все значительно просторнее и специнструмент куда проще.

Так вот, пара вопросов по спец инструменту.

1. Какая толщина специнструмента в зоне его работы? из чертежа не ясно..

2. Зачем два инструмента? нельзя обойтись тем который для сложных мест?

Ну и главное, что смущает...

3. Прям вот смело можно отжимать толкатель с шайбой от кулачка в распор отверткой? Ничего не похериться?

[Lawnmover 31]

gekkfinn

Так вот, пара вопросов по спец инструменту.

1. Какая толщина специнструмента в зоне его работы? из чертежа не ясно..

общая толщина мм 3.

на самом топорике, на конце 0,8 мм, я его делал под конус, (стачивал с одной стороны - внешней по отношению к шайбе)

Примерно пусть делает, там в принципе уже сильно не важно.

2. Зачем два инструмента? нельзя обойтись тем который для сложных мест?

Потому что топорик который выше, больше оставляет пространства над шайбой, шайбу легче вытаскивать, из под низкого приходится немного выеживаться. Большой не влезет под толстый участок распредвала(4 и 3 цилиндры), а маленткий на нормальном участке распредвала будет недостаточно глубоко стопорить толкатель, что бы вытащить шайбу.

Ну и главное, что смущает...

3. Прям вот смело можно отжимать толкатель с шайбой от кулачка в распор отверткой? Ничего не похериться?

Отвертка лежит на неработающих поверхностях, усилилие нажатия там не такое уж большое, что бы скажем погнуть распред вал .

Я ничего криминального не обнаружил, все в масле, у меня даже следов от отвертки никаких не осталось.

[Romanoff Vlad 62]

To: @Lawnmover,

фотки твои из галереи пропали

[Серый Кит 0]

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><b>1.Зажигание и трамблер.</b></span>

Инструменты: Головка с удлинителем на 10, для отворачивания трамблера, голова с длинной головкой на 19, для проворачивания коленчатого вала, крестовая отвертка для снятия крышки трамблера.

К ревизии трамблера заказал следующие детали

Toyota 19101-75010 Крышка распределителя зажигания 1 1684,35

Toyota 19037-75010 Провода высоковольтные, комплект 1 1380,7

Toyota 19102-16010 Бегунок распределителя зажигания 1 157,38

Toyota 19121-11080 Крышка трамблера защитная 1 161,89

Toyota 19127-15120 Прокладка крышки распределителя зажигания 1 53,76

Toyota 19133-16240 Конденсатор распределителя зажигания 1 110,83

Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 1 58,57

Toyota 90469-05007 Держатель проводов 1 49,86

Toyota 90469-05008 Кронштейн проводов высоковольтных 1 23,73

Toyota 90919-01176 Свеча зажигания 4 87,4

По ним можно отметить следующее:

С высоковольтными проводами в комплекте идут и держатели проводов (я их заказывал отдельно потому как не знал, что они будут с комплектом) Старые держатели пересохли и отломились сразу при первой замене свечей. Без держателей провода будут лежать на крышке, что по моему «не есть гуд».

«Крышка трамблера защитная», в принципе старая неплохо сохранилась и без нее можно обойтись.

«Конденсатор распределителя зажигания», как оказалось в последствии, что это не конденсатор, а тепловой предохранитель катушки зажигания, на тот момент он был «конденсатором» <!--emo&--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dumb.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dumb.gif' /><!--endemo--> поэтому тоже был заказан на всякий случай. Поэтому его тоже можно было не заказывать..

Остальное все пришлось кстати.

Далее о самой работе: Высоковольтные провода (ВВ), на вид не вызывали никаких подозрений хотя дата на них значилась как 98 год – год рождения машины, проводам 13 лет ! Замеры сопротивления никаких отклонений не вызвали (<25 кОм), тем не менее, если есть новые, то меняем на новые.

Выставляем, ВМТ. Для этого если вы один и без ямы, то снимаем нижнюю часть кожуха вентилятора охлаждения, две защелки которые снимаются руками в перчатках. Далее берем голову на 19 и левой стороны можно изловчиться и накинуть ее на болт шкива коленвала и так прокручивать его, ход для руки там маленький и можно поцарапаться об компрессор кондиционера, если вы «Попай» и руки у вас толстые, то придется нелегко.

Если вас двое и с ямой то лучше снять защиту двигателя и крутить коленвал снизу, так намного удобнее, но снизу невидно метку. Метка находится на венце шкива ближнему к блоку. Так как распред валы вращаются в два раза медленнее коленвала, то ВМТ можно определить по положению бегунка на трамблере он должен находится напротив первого цилиндра, это если снять крышку трамблера заранее.

Если вы скидывали клапанную крышку то ВМТ можно определить и по меткам на шестеренках распредвалов они находятся на внутренней стороне шестеренок и в ВМТ должны быть друг напротив друга т.е. совмещены. См фото. Там отмечено стрелкой.

<a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_1.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_1.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a>

Когда ВМТ достигнуто, можно снимать трамблер. Трамблер крепится на трех болтах, снятие его не вызывает трудностей. Обратите внимание, когда вынимаете трамблер, потому как зубья на шестеренке диагонально направленные то пока вы его вынимаете он проворачивается по зубьям и немного отходит от своего первоначального положения, ставить его на место нужно будет в таком же положении, лучше его сразу пометить. Если вы снимаете его без крышки то видите бегунок и по нему ориентируетесь, если же он с крышкой то ориентируетесь по меткам на корпусе и шестеренке трамблера, см. фото меток.

<a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_2.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_2.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a> <a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_3.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_3.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a> <a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_5.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_5.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a>

Имел неосторожность и не обратил внимание поначалу, на этот факт, потом когда устанавливал на место, то выставлял метки соразмерно друг против друга, в результате при постановке в зацепление шестерен они чуть-чуть смещались друг от друга, этого было достаточно, что бы машина не завелась. Вернее она заводилась и глохла через несколько секунд, при этом загорался индикатор «чек энджин» с кодом 12 – «нет сигнала с датчика положения коленвала или распред вала». Поэтому заранее ставим метки немного в разбег и при помещении в зацепление они как раз сместятся друг напротив друга.

Разбираем сам трамблер.

Что бросается в глаза: Прокладка под крышкой разваливается на глазах, на контактах крышки раковины в половину толщины контакта, на бегунке яма на прогоревшем контакте.

Все меняем. Фото этого безобразия не сохранились, но то, что я там был первым за 12 лет это точно. Есть там индуктивная катушка и прилив на валу, между ними должен быть зазор по мануалу 0,6мм. Выставляем, визуально проверяем чистим. Поменял, на всякий случай, термопредохранитель (раз уж заказал).

<a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_6.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_6.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a> <a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_7.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_7.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a> <a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_8.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_8.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a>

Меняем уплотнение на валу, старое заметно дубее нового и меньше в поперечном сечении.

<a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/1_3rz-fe_9.JPG' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_1_3rz-fe_9.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a>

Устанавливаем на место трамблер, предварительно помазав уплотнение консистентной смазкой. При установке учитываем разбег меток, как было описано выше.

Далее нам остается проверить угол опережения зажигания (УОЗ). Используем прибор Луч, отечественного производства.

<a href='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/Strob_looch.jpg' target='_blank'><img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/thumb_Strob_looch.jpg' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a>

Отличительная особенность его в том что в нем встроен преобразователь напряжения для лампы вспышки, поэтому он питается от АКБ, и прищепкой цепляется на высоковольтный провод первого цилиндра, ничего никуда не надо прикручивать и ничего мудрить. Так как трамблер стоит мертво и поворачивать мы его не можем то УОЗ выставляется смещением по зубам на шестеренке при установке трамблера . Я поставил по меткам как смог и решил проверить что получилось. Для того что бы отключить все системы отвечающие за автоматическую корректировку УОЗ закорачиваются контакты Е1 и ТЕ1 диагностического разъема, двигатель прогревается до рабочее температуры и на холостом ходу меряется УОЗ, у меня получилось 5гр. По мануалу он должен быть 3-7 градусов, значит я угадал с положением трамблера. Для интереса разомкнул контакты в диагностическом разъеме и посмотрел на угол, он при прибавлении оборотов начинает гулять в большую сторону.

Может имеет смысл трамблёр менять?

[Lawnmover 31]

Может имеет смысл трамблёр менять?

В смысле?

[Lawnmover 31]

To: @Lawnmover,

фотки твои из галереи пропали

А вот это пипец :( Модераторам и админам - неуд!

Хотел же еще на своем ресурсе разместить :(

Изменено 31 июля 2011 пользователем Lawnmover

[alex839 0]

Приветствую всех ревизоров системы зажигания. Хочу спросить у тех кто снимал распределитель и руками прокручивал вал привода.Как вращается вал передающий крутящий момент от распредвала на бегунок и в чём вращается (подшипник качения(иголки или шарики)или скольжения бронзографитовая втулка и как смазывается) какой люфт подшипника - задиры на втулке если имели место быть и конечно же есть-ли выработка на косозубых шестернях привода распределителя зажигания: на распереде и самом валу распределителя. У меня на 3RZ при добавлении оборотов от холостых до 2-3 тысяч, после сброса оборотов слышно неприятное, негромкое хр-чание из района распределителя (ремни всего навесного снимал по-очереди звук слышен из района распределителя) которое после стабилизации холостых оборотов проходит до следующей тапки. Грешу на подшипник распределителя. Напишите кто сталкивался буду признателен.

[halekc 13]

To: @Lawnmover,

Доброго времени суток .

Озадачился я регулировкой клапанов ,

прочитал ваш отчет и хотел узнать можно ли где нибудь просмотреть картинки

которые исчезли из темы .

Заранее спасибо.

Александр.

[Romanoff Vlad 62]

Его фотки есть на дроме: http://forums.drom.ru/albums/12343/

Хотел собрать все в единый файл, но пока не получается, вдруг автор повторит? :-)

[halekc 13]

Снял крышку грм для проверки зазора

Впуск от 0,22до 0,15

выпуск все менее 0,05 :blink:

Заказал шайбы, придут, сделаю маленький отчет.

пробег 135000тк из них на газу 95000

Спасибо Lawnmover,за фотки

[halekc 13]

Да, вопросик ,на сколько я понимаю резиновые шайбы под болтами крышки грм

из обыкновенной резины и их можно сделать самому из обыкновенной техпластины.

Служат они не для уплотнения а для амортизации .

Я прав или почему

А то 40р за штуку чёто жаба давит.

Изменено 16 октября 2011 пользователем halekc

[Белый Surf 11]

Прав, прав.

Регулировку клапанов делай по максимально допустимому зазору.

Если со временем двигатель сного затроит, то это уже не клапана.

Проверить можно будет скидыванием клеммы. Какое то время двигатель работает как часы и сного вылазит ошибка.

Это происходит по вине лябды ИМХО. Лямбд зонд при работе на газу выдает ошибку и двигатель переходит в аварийный режим. Появляется троение. Это факт и на многих форумах с этим борятся.

Выход - поставит эмулятор лябд зонда за 2000р.

[Lawnmover 31]

Мужики, если чего все фотки в галерее на этом сайте.

http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=gallery&module=user&user=13254&do=view_album&album=667

На них ссылки поотваливались в теме.

Как нибудь найду время обновлю тему что бы с фотами была.

Изменено 17 октября 2011 пользователем Lawnmover

[sentorr 0]

Прав, прав.

Регулировку клапанов делай по максимально допустимому зазору.

Если со временем двигатель сного затроит, то это уже не клапана.

Проверить можно будет скидыванием клеммы. Какое то время двигатель работает как часы и сного вылазит ошибка.

Это происходит по вине лябды ИМХО. Лямбд зонд при работе на газу выдает ошибку и двигатель переходит в аварийный режим. Появляется троение. Это факт и на многих форумах с этим борятся.

Выход - поставит эмулятор лябд зонда за 2000р.

Вот у меня такая борода и имеет место быть.Клапана отрегулированы на 0.3(езжу на газу 2 поколения)и двиг со временем стал снова подтраивать,что на газу ,что на бензе.ВВ провода,свечи,бегунок всё новое,а стоит сбросить клемму всёОК.Затем после первой же поездки такая же ересь.Исчо такая тема присутствует холостые на газу как положено 750 и на бензе 750,но стоит на газу проехать и заглушить мотор,а потом завести на бензе как оьороты на нём 850-900,а на газу а всегда 750.Хотя ежли опять сбросить клемму то обороты опять в норме---неужели лямбда так влияет на .то???????????????