drpetrol

мой опыт такой:

- грязевая (MT) по целине идет хорошо, по накату так себе (дубеет), по льду - лучше не соваться

- AT - по целине приемлемо, по накату хорошо, по льду почти приемлемо (если аккуратно). На АТ обычно есть ламели, и это помогает

- Обычная (шоссейная) зимняя шипованая или липучка - по целине плохо (особенно назад т.к. почти все с направленным рисунком), по накату и по льду очень хорошо

Есть вариант ошиповки MT или AT, тогда и целина, и накат, и лед - не проблема. Но на асфальте в таком варианте некомфортно. Шиповать лучше новую резину, иначе слишком много выпадает. Самый радикальный вариант - грузовой шип, но тогда по асфальту едешь как на шестеренках :-)

в австралии народ уверен, что будет и мостовой вариант и простой (не-восьмицилиндровый битурбо)) дизель. шасси насколько я понял остается прежним - поэтому я тоже думаю, что вероятность "двухсотпятой" модели существует

но внешний вид имхо понятен... к сожалению

так уже все известно считай - лексус новый 570 уже представили - и характеристики, и фотки. как показывает практика, достаточно сделать поправку на внешний вид фар и решетки радиатора :-)

http://www.lexus.com/fcv/lx.html?s_ocid=30194

http://www.leftlanenews.com/lexus-lx-570.html

... плюс восьмицилиндровый би-турбо дизель

2 assh:

отправил повторно, желаю удачи. как вылечишь - сообщи, полезно знать

2 assh:

я тебе отправил пару дней назад мылом инструкции по прокачке подвески. там и про давление, и про удаление воздуха из системы и пр. проверь, может полетело в спам? там где-то 5 МБ.

может задние пружины не оригинальные и жестче чем нужно? если история машины неихвестна, то стОит проверить

вообще чаще всего в гидроподвеске барахлит электроника (напр. датчики положения кузова). к счастью, они относительно недорогие :-)

а сколко весят твли бампера? если в сумме килограмм 100, то может и надо давление подрегулировать... на моделях с доп. баком давление чуть понижают

а вообще жесткость - очень субъективное понятие :-)

а в каком режиме она жесткая? или во всех одинаково? поднимает/опускает кузов нормально?

в сервисах (особенно неофициальных) любят менять элементы гидроподвески по поводу и без - стоят они дорого, а понимает в ней мало кто.

бампер вряд ли имеет какое-либо значение. мой совет: прокатись на обычной сотке для сравнения ощущений (обычная соответсвует второму по часовой стрелке режиму гидроподвески). если разница велика - иди в официальный сервис на диагностику.

зы: прокачивать подвеску после замены элементов надо.

2 Billi Bons & assh:

отправил мылом. если кому еще понадобится в будущем - стучитесь в личку.

вообще советую мануалом обзавестись - оч. полезно

все правильно говорят: с 2004 года другая решетка радиатора (другой формы продольные и цвета сереьряного внутри, раньше 0 сереьряный под хром ободок и черноые продольгые). В прошлом году изменили решетку еще раз

Основное отличие - с 2004 года ставится пятиступенчатый автомат

Видел на сотках фаркоп, установленный за (под) задним пластмассовым бампером - типа снимаешь крышку, и вот оно крепление. Интересно, как это можно установить - очень аккуратно получается, и снизу бампера ничего не торчит и свес не увеличивает

Альтернативный вопрос: кто посоветует в москве сервис, который грамотно бы установил электроразъем на фаркоп - официалф установили так, что он торчит за габаритами машины, а это до первого пня :-)

отлично сделано, завидую! :-)

гидроподвеску надо калибровать. ОЧЕНЬ сомневаюсь, что пружины самостоятельно подняли машину на 11 см - если только это не пружины от грузовика

А зачем тебе лифт вообще? 33 встают нормально. При геометрической необходимости лазать в канаве поднимаешь как раз активной подвеской - в максимуме +7 см

если ездишь по асфальту млм твердому грунту, нужно балансировать

это не галлонов на милю, а семнадцать миль на одном галлоне. похоже на правду

на новых машинах (и лексусах, и крузаках) корректор фар автоматический, поэтому ручного регулятора нет

и тот и другой делаются в японии, но на разных заводах

основное отличие - у 470 более роскошная комплектация салона (тип кожи. дерева, доп. шумоизоляция, музыка, опция проектора на лобовуху) и активная гидроподаеска в штате. на новых помимо активных амортизаторов появилась опция активных стабилизаторов поперечной устойчивости, чего на кукурузерах я лично не встречал (но может где-то есть и такая комплектация)

сравнение по езде на VX с гидроподвеской и 470 - одинаково. просто одинаково

у меня самого ничего не пищит, но я уверен что отключить пищалку можно, потыкавшись в кнопки и почитав мануал. неотключаемый сигнал - маловероятно. скорее всего его можно либо отключить, либо перенастроить на другую скорость. в бмв, для примера, именно так - полазив в меню ай-драйва можно все отключить или перенастроить

или ножницами :-)

для грунта и грязи - одна из лучших. узкая будет меньше плавать на скользком грунте (напр. мокрая глина), но будет быстрее закапываться при перегазовке. для 80% асфальта не подходит в принципе по причинам, о которых уже сказали. эта резина очень популярна в спорте, в частности на дакаре.

имхо, по эстетики для сотки 18 дюймов - максимум. больше почему-то выгляжит неуместно: то-ли небольшие тормозные диски портят картину, то ли пропорции с капотом и кузовом ощутимо ползут. на х5 другая ситуация - все что меньше 19 дюмой смотрится куцо, на каене то же самое

18 дюймов - это, кстати, сейчас штатный размер на лексусах GX 470 в америке

сам весной перейду либо на 17, либо на 18. (а зимнюю оставлю на 16) Правда на 18 и диски, и резина ощутимо дороже, и найти такую в дороге при необходимости будет очень сложно

про невозможность съезда с асфальта на 18-20 дисках не соглашусь. все таки общий размер колеса у сотки - около 31 дюйма, и резины остается порядком. пусть это и асфальтовый вариант, но в зубилу кукурузер не превратится :-)

нормально работающей коробке вреда никакого не будет. советуют (и правильно) выключать овердрайв собственно для того, чтобы коробка не скакала на повышенную при превой возможности, а потом обратно при малейшей нагрузке, и так туда-сюда перегревая гидротрансформатор. Но если идешь ровно и быстро то можно и с овердрайвом. проблема именно в частых переключениях, если их нет - то и проблемы как таковой нет

личный рекорд - тащил груженую газель больше 4 тонн 500 км до москвы. сначала ехали 40, потом 60, потом 80, а на подъезде к москве ночью на свободном шоссе держали 100. примечательный факт: не остановили НИ НА ОДНОМ ДПС. хотя отдельно следующую газель тормошат везде

расход бы правда за 30 :-)

все-таки кукурузер не для поездок в кино сконструирован, и свой вес он тащит без проблем и последствий

компрессор конечно лучше. пиво лучше чем вода и т.д. :-)

я бы себе поставил, но в россии ниже 10 килобаксов ценник не встречал, а в америке хоть по 4,5 но уже не производятся :-(

заманчиво, но недостаточно информации и результатах и конкретном механизме действия. за такую цену конечно не в лом просто поставить и проверить на собственных ощущениях, но что-то я опасаюсь, что езда на обедненной смеси в результате выльется в прогоревшие кольца (на спортивной технике все кончается имено этим).

не смог найти независимых обзоров, это смущает

как минимум динамометрические кривые можно было бы предоставить - в америке с динамометрами проблем нет

скорее всего по аналогии с восьмицилиндровым добавили изменяемые фазы газораспределения и подняли мощность на верхах. имхо

Характеристики у нее такие: рассчитана на 200 кг (т.е. шоссейник), поднимается при помощи встроенного гидравлического домкрата. Само устройство весит килограмм 50.

Я поставил фаркоп с макимальной вертикальной нагрузкой на шар в 350 кг - т.е. должно хватить с запасом. Мои мотики все гораздо легче - этот на фотке весит около 120 кг

Надежность самой конструкции у меня не вызывает сомнений, т.к. существует данные о нескольких годах успешного использования в Англии. Я сам разговаривал и инженером, который эту конструкцию придумал и производит, описывал ему ситкации использования, и получил заверения.

Вопрос у меня вызывает корректность установки фаркопа и языка - делали в тойота-серебряный бор и, несмотря на просьбы, инструкцию к фаркопу не предоставили (грузоподъемность там выбита на металле). Я бы "утопил" фаркоп дальше под бампер, и сократил бы выступ языка на пару сантиметров - все вместе свес уменьшит ощутимо.

По поводу нескольких мест крепления - согласен, что конструкция получилась бы более жесткой, но такая мне не встречалась (есть ли фотки и/или чертежи)? А так штатный фаркоп можно использовть.

С гидравликой получается очень удобно т.к. грузиться можно одному и в очень ограниченном пространстве - не надо места для рампы.

С ментами мне лично ситуация непонятна т.к. это не транспортное средство и не колесный прицеп, и располагается сзади (т.е. вопросов а-ля кенгурин не может возникнуть). По сути это прочный велосипедный багажник каких тысячи. Планирую нанести между повторителей номерной знак и расслабиться - все равно его замечают только когда машина проехала :-)

Надеюсь, что плохими новостями делиться не придется :-)

Собрал сегодня и опробовал в первый раз. В общем всем доволен, можно управиться одному.

Сочленение фаркоп - язык - домкрат получилось достаточно длинным (большой свес), буду думать как уменьшить. Откуда-то появилосьнебольшое отклонение назад - на взгляд язык фаркопа под нагрузкой наклонился к земле, что странно.

[attachmentid=9666]

[attachmentid=9667]

[attachmentid=9669]

[attachmentid=9670]

seg-hard: ходом ездят на всем, даже на уралах. Просто на Ниве можно ехать только ходом - внатяг тянуть нечем :-)

я, может, не понимаю, что за дифференциал стоит у тебя сзади, но если это самоблокирующийся дифференциал (независимо от конструкции), то техника прохождения "засады" с его задействованием предполагает резкую подгазовку (=увеличение момента) ДО того, как ты сел. Этим ты повышаешь вероятность прохождения участка. По определению ты будешь проходить его "ходом". Если ты уже сел и буксуешь, то самоблок чаще всего уже не поможет т.к. блокируется обычно не на 100%, и негативных эффект (зарывание в грунт) перевешивает пользу от передачи момента на небуксующее колесо. Исключение - если есть уверенность, что можно докопаться колесами до более плотного грунта до того, как "утонут" мосты.

короче, общий смысл маневра - резко увеличить момент (газом или агрессивным понижением передачи) когда машина хоть немного пока/уже движется