Zhornic

Нужно промерять штангелем форсы от td27 и если резьба одинаковая с нашей - то можно часть резьбы спилить:

Ничего "экстра" не сделано. Просто тщательно восстановлен корпус (подчкачка и полость таймера) стоит хороший плунжер - он спарен из двух.. Как результат - хорошо, но не ураган.

Ха-ха три раза. Несмешно. Главный спец СНГ по топливной казета(я правда так считаю) вылизал свой ТНВД и к концу десятого года плясок с бубном добился наконец хорошего(!!!) результата... Не "экстра", а просто "хорошего"... Чего там нужно сделать чтобы было "экстра"!?

До идеала нужно наконец-то доделать пеногасители для стенда, снять ТНВД с комплектом трубок/форсунок (у меня тоже нет правильных стендовых, поэтому проверка только с полным комплектом родных) и проверить неравномерность, к тому же - форсунки сильно на неё влияют. При этом они не "льют" не "ссут", но неравномерность выходит за допуски. И самое главное - найти ёпта хороший плунжер. Не просто "оригинальный", а хороший.

Ну просто настольная книга. Вот прям бери и делай. Сам. Там же всё просто же. В электронном то ТНВД... Зачем нам стенд. Зачем нам дизелист нормальный. Ни того ни другого в природе всё одно не существует. Главное - найти хороший плунжер. Не просто "оригинальный", а хороший. Наверное на коробке хорошего плунжера так и написано. Хороший. Стенд не нужен. Все кто купили - никто не возвращался...

 

Но речь моя не об этом. Повторяемость. Вот пошёл я и купил новый ТНВД. НОВЫЙ!!! Форсунки отрепетировал. Поставил всё. И? Попёр? Расход упал? Хрена. Вообще ничего не поменялось. То есть дело не в железе насоса - а в управлении им. Вот я щас управление на своём сарае напильником допилил - так он и со старым ТНВД и с форсунками угондошенными и с разбросом в компрессии страшно подумать каким и жрать стал 10 литров на АКПП(!!!) и тоже набирает на 33МТ 150-160км\ч как твой "нормальный" казет. Но кто это сможет и захочет повторить?

Я не могу утверждать, что с мех насосом от 4М40 мой сарай так же летать будет - я этого ещё сам не делал. Но если бы я не собирался себе ГБО ставить - я от эл.ТНВД давно бы уже избавился бы. При всей моей любви к проводам и резисторам.

 

Расход 11,5 по трассе

Ты цифрами нежонглируй. Я тебе говорю про 10 литров в ГОРНОМ МЕГАПОЛИСЕ с прогревами по полчаса. Сколько ты по Владику соляры жжёшь? А по трассе у меня до Томска и обратно 8 литров вышло. На 33МТ.

 

...но настроить электронный резисторный насос... да не нужно его настраивать

Я знаю.

Электронный сделать в стописят раз проще, чтобы он объехал новый механический. Непринуждённо причём объехал, то есть с лёгкостью.

Да не объедет он. Стендовые показатели у электронного В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ якобы лучше, а в динамике он будет полюбому подачу ужимать заради ненадымить и потому шансов у него нет.

И не про соревнования речь. Пока ни один из поставивших мехнасос не бился прилюдно в истерике - "накуа я поставил эту хрень!?". Все поголовно довольны и тягой и расходом. Щас один перец с форума меняет приколхоженный мех на штатный эл. Полон энтузиазма. Посмотрим чё запоёт когда поедет...

Электронный сделать в стописят раз проще... Даже в принципе без приборов. При этом ничего в этом насосе регулировать не нужно.

Починить проще. А сделать чтоб двиг попёр - имхо, наоборот. Я тебе уже ни раз предлагал блеснуть эрудицией и помочь какому-нибудь бедолаге(тому же Касперу)довести расход в городе до десятки и отыскать таки прыть. Вот это будет доказательство из доказательств. Да просто найти в Алмате Сюрфа с 2лте или казетом на АКПП который в десятку укладывается - и то будет достаточно.

При этом ничего в этом насосе регулировать не нужно.

Ходишь по кругу. Со товарищи. В насосе ничего регулировать не нужно, в компе регулировать нечего. Открой таки тайну - о каких таких настройках электронной аппаратуры все говорят!?

Если следовать вашей логике буквально - то втыкай новый ТНВД и полетишь. Да только ни один из поменявших ТНВД на новый румбу не танцевал от восторга.

Тоже самое слышу от некоторых полльзователей про электронный ТНВД.

Да ладно. Смотри, даже у ярого противника вырвалось:

Как говорят (не могу пальцем показывать кто) на чуть подкрученом и правильно настроенном механическом насосе казетка начинает невероятно хорошо ехать, причём я в это верю.

Я чуть не подавился, когда это прочитал.

А все остальные просто свято верят в "прогресс", вообще ничерта не понимая в сути.

Но утверждают же люди, что при правильном подключении компа и всего железа. Авто лучше едет, меньше жрет...

Утверждают. А чо бы им не утверждать? Только не при правильном подключении(у кучи народа все подключено еще на заводе - а жрёт двадцатку и не сказать что едет), а при правильной "настройке". Только что представляет из себя эта "настройка" кроме кручения болтика на спв да игрищ с резисторами никто сказать не может.

По идее микропроцессорное управление действительно в состоянии вытянуть из двигателя большее, чем механическое. Я это оспаривать не собираюсь. Но на наших движках комп стоит не для того чтобы вытягивать мощностные показатели, а чтобы втиснуться в экологические рамки. И это при идеальной его работе. А у кого он работает идеально? Я уже кликал владельцев электронных лте`шек и казетов на АКПП с расходом по городу в районе 10 литров. Никто не отозвался. Нет таких.

Ставь мех и даже не думай!

Т.е. поставив комп с более производительными настройками...

Насколько сильна вера народа в чудодейственный комп... пипец просто, что пропаганда с мозгами творит...

с левой стороный вакумм проветит это на переднем мосту как там два шланга который идет

Переохладился....

вот этих двух дачиков может быть у меня их вообще оторваны

Один датчик температуры, другой - датчик включения(для отображения на панели). Второй не нужен особо. Да и первый тоже. Но первый может не давать включать лягушку при сильных морозах. Я не знаю наверняка.

Не морочься пока этими датчиками. Просто проверь - сосёт ли с трубочек воздух у левой полуоси? Если кардан блокируется - то должно происходить переключение вакуума.

Но не факт. У меня например сдох датчик именно у кардана. Сам кардан включался, но комп этого не видел и не переключал вакуум.

температура поднялся начал троит и глохнет и на панели приборов начал чек гореть прям есть же где турбо и рядом красный CHECK и начал гореть газовать обороты вообще нету до 2 тыс оборотов ели доходить и глохнет что это может быть прошу помочь

Запраста может быть перемёрзшая солярка.

еще холодно под машины лежать в Астане

-35 - это ещё не холодно для Астаны. Да и чинить машину в такую погоду - себе дороже. Катайся так до тепла? Изучай вопрос. Готовься к сезону морально и теоритически?

 

Необижайся. Нам же тоже обидно - мы тебе помогаем, а ты - как будто нас нет.

ну все из салона предохранители посмотрел что там есть все поменял предохранители

Тяжёлый и запущенный случай... Зачем спрашивать советов, если ни слушать их, ни думать над ними, ни следовать им не собираешься? Ну хоть CapsLock научился за два дня отключать. Поздравляю.

Отказался от идеи использовать такую форсунку?

Ну... по одёжке протягиваем ношки? Я не ремонтник топливных аппаратур, не близкий к кругам... кроме картинок в инете у меня других ресурсов нет.

Мне данная форсунка нужна для реализации определённой идеи. Потому я и кинул клич. Не найду форсунку - пойду в обход. Свет клином не сошёлся. Датчик низкого давления в ТНВД я полюбому буду ставить - оно напрямую определяет большую часть наших бед. Весь дебет-кредит будет всегда у меня перед носом. Если же давление в ТНВД стабильно - то при условии неполной угондошенности остального железа(плунжер, спв, поршень, клапан) угол начала подачи смогу выставлять в идеал примитивным прогоном на автомате калибровочного теста по минимальному расходу солярки. А поскольку у меня солярка скоро будет хоть и основным, но уже вторым топливом - то сильно снижаются требования к неравномерности подачи и к оптимизации УОПТ от нагрузки. Я хоть и не в полной мере, хоть и окольными путями, но реализую свою давнишнюю идею об управлении количеством подаваемого топлива не за счёт времени его впрыска(для дизеля сильно критично), а за счёт интенсивности. Рассказывать долго, да и неинтересно здесь это никому.

ШЛАНГИ ПРОДУЛ

КАРДАН ПЕРЕДНИЙ ХОТЬ ОТКЛЮЧАЮ ПЕРЕДОК ХОТЬ ВКЛЮЧАЮ НА ХОДУ КРУТИТЬСЯ

ПРОВАДА ВСЕ СНИМАЛ ПРОВЕРЯЛ

Не страдай хернёй. Я тебе всё расписал. Кардан не должен проворачиваться рукой. Если проворачивается - значит неподключен. Если неподключен - полуось и не будет пытаться подключаться. Со стороны гриба сними шланги - вакуум должен появляться только на одном. Но переключение вакуума осуществляется только когда кардан подключается.  Если вакуум переключается, а передок не тянет - закис механизм грибка. Чтобы не мучиться - поддомкрать левое колесо. Вкл-откл происходит прекрасно и на стоячем авто.

НУЖНА ПОМОЩЬ ТОЙОТА СЮРФ 130 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 4 ВД НЕ РАБОТАЕТЬ ВООБЩЕ КАК ГОВОРИЛИ ВАКУМЫ ДУЕТ ВОЗДУХ НАЖИМАЮ КНОПКУ ШЕЛЧОК ЕСТЬ ГДЕ РАЗДАДКА НО НЕ РАБОТАЕТ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

Гы. Я сегодня тоже капитально опозорился на своём конике. У нас снега ночью навалило по колено. Естесственно - никто не ждал такого свинства со стороны погоды. Потому не убирали нигде особо. Все дороги - каша см 5-10, а под ней лёд. Я тоже как и коммунальщики - на мудах. В принципе всегда первый снег на них встречал. А в этот раз номер не удался. Передок отказался подключаться и я встал мёртво. Писец просто. Жигули ехали - а я не мог тронуться... Спустил задние колёса и еле еле догрёб до перекрёстка. Перепутал трубочки летом... непереводимый итальянский фольклёр...

 

Короче. Кнопку нажал - счёлкнуло. Первым подрубается кардан передний. Его можно рукой крутнуть прямо из-под подножки. Должен быть застопорен.

Срабатывает датчик на кардане и переключаются вакуумные трубочки, которые управляют подключением левой полуоси. Прямо на грибке увидишь два шланчика - с одного из них должно сосать воздух. Если вакуум появляется то там, то там(при переключении кнопки) - то закисло в механизме подключения полуоси. Вакуум в принципе можно вручную подать. Ну а грибок - только разбирать.

До кучи шкив гура и кондея без диэлектрика проложили

За них я тоже переживаю.Ну кондей то на время работы заземляется электромагнитной муфтой, а гур-то, бедолага, напрямую работает...

Надо из текстолита шкивы делать

Ну не зря же на жопорожице шестерни ГРМ делали из текстролита?

Если серьезно,то почитай для чего демпферные шкивы и маховики делают

Если серьёзно, то для чего делают демпферные маховики я понимаю. Я не понимаю, для чего делают НЕдемпферные? Вот те же самые маховики идут и с резинкой и цельные. Цельные выпускаются в смену японских идиотов?

Как успехи с подбором форсунок с датчиком иглы?

Всем пох.

Если ездить не терпиться то сажай на болты или вари

Некоторые умные люди намекали, что так делать нельзя - ибо японцы не зря эту резину в шкиф напузырили. Может наружняя часть должна быть от внешней электрически заизолирована? Чёп генератор не коротнуло через ремень на землю...

Да вы батенька садист! Рекомендую залить его...

Прежде чем раздавать такие советы было бы неплохо для начала узнать конкретную марку масла. Разброс по температуре застывания у одной группы масел(например 10W-40) даже одного производителя очень большой. Но в баночку налить своё масло при максимальный морозах стОит, согласен.

Круглогодично 10W40 Ликви Молли. Проблем не вижу. В минус 25-30 заводился.

Я на LM грузовиковой 10W40 и за -40 заводил. Понятия не имею как оно в баночке выглядит, но заводилось без особых проблем. А вот антифриз прихватило однажды.

надо сейчас показатели-для дизелей=CH-4,CI-4 ,СF-4.,а не просто СF.

Нашим дизелям CD предписано. CF уже с запасом. Но пробег 5тышкм. Масло уровня CI-4 тоже рассчитано на высокосернистое топливо, но моющие и антикоррозионные свойства на голову выше, чем у CF. Для турбины такое масло сильно желательно - кокс на валу не образуется. Потому я накатываю с ампутированным ЕГР спокойно и 10 тышш км. А цена "грузовиковых" масел уровня CI-4 DHD-1 LongLive ниже "легковушечных" СF в красивых канистрах. Вот и вся арихметика.

каков алгоритм проверки? 1 отключить разъем на УОПТ 2 выполнить запуск двигателя 3 запуск нормально, то... 4 запуск без изменений, то...

Правильно.

на сам запуск это не повлияет. повлиять МОЖЕТ на работу двигателя (стабильность) сразу после запуска (после первых вспышек) и далее.

Влияет и на запуск. Хотя при запуске клапан УОПТ должен быть постоянно закрытым(как и спилвалве), но чё там творится на самом деле - кто его знает? При повышении оборотов комп полюбому начнёт пытаться регулировать УОПТ(как и подачу). А любые его попытки - это открытие клапана и сброс давления в корпусе. А чем чреват сброс давления думаю рассказывать не нужно.

начал с малого это свечи ........ -15 завелся без проблем.До этого в -3 -4 так дергался.

Я про свечи писать не буду. Надеюсь с ними всем всё ясно.

Я буду в свою дуду дудеть.

УОПТ.

Комп видя по датчику температуры, что температура сильно низкая - делает УОПТ сильно ранним. Это с его точки зрения сильно рано. Но это состояние УОПТ относительно процессов сгорания является близким к идеальному и потому двиг заводится почти без пердежа и в -20 и в -30С. Тяжелее, чем по теплу, но без пердежа.

И наоборот. Когда температура не сильно низкая - комп держит УОПТ относительно поздним. С его точки зрения - это заипись. Но это состояние УОПТ относительно процессов сгорания является сильно поздним. Таковым его делают производители специально - в угоду низких выбросов окислов азота и низкого шума на ХХ. Но когда комп не может точно выставить УОПТ(по ряду причин) - каретка болтается возле некоего среднего положения. Поскольку средний угол впрыска сильно поздний - то моментами он становится уже настолько поздним, что воспламенения в цилиндрах не происходит. Комп видя пропуск воспламенения по падению скорости вращения коленвала резко добавляет солярки. Но сколько солярки не набУхай - она не воспламенится. Только дыма белого будет больше. Да характерный звук "пердежа" появится - когда комп пытается невоспламенение в одних цилиндрах из-за позднего впрыска компенсировать лошадиной порцией топлива. Те цилиндры, в которых топливо воспламенится в моменты относительно раннего УОПТ - не дадут двигателю заглохнуть. Но двигатель будет троить, дымить и попёрдывать пока либо не стабилизируется угол впрыска(прекратятся провалы поршня УОПТ в позднее), либо пока не прогреются камеры сгорания до температуры, при которых уже и поздний впрыск не помеха для воспламенения. Тогда двиг заработает нормально. Относительно нормально, конечно.

 

Свечи же(как и компрессия) почти линейно ухудшают заводку(и время пердежа и дымления) с понижением температуры. Потому если заводится что около нуля, что в сильный мороз почти одинаково - то на компрессию и на свечи грешить особо не стОит.

На видео отчётливо ВИДНО и СЛЫШНО(сделайте звук погромче) как через секунду после заводки двигатель на секунду чуть увеличивает обороты и начинает работать ровно. Потом опять пердёжь. Свечи и компрессия так не должны проявляться - если уж солярка начала гореть в цилиндре - то температура там резко увеличивается и дальнейшее невоспламенение уже маловероятно. А хаотически прыгающий УОПТ так себя и ведёт. Чуть пораньше прыгнет - все цилиндры заработают. Провалится в позднее - в самых уставших солярка не успевает воспламениться.

Не думаю что это окончание . Проходили мы такое - через неделю коробка снова вставала , меняешь масло и она еще неделю ездит , и так раза три четыре .

Фрикционы настолько изношены, что не могут полностью сцепиться? За счёт проскальзывания под нагрузкой - ускоренно изнашиваются и фильтр лавинообразно засоряется ошмётками по новой? Так события развиваются?

Первые клубы белого обильного дыма на первом видео - это невоспламенившееся топливо. Причины три - либо компрессия, либо свечи, либо УОПТ. Либо всё перечисленное вперемешку. Про свечи и компрессию не буду писать по причине банальности. А слишком поздний ПЕРИОДИЧЕСКИ в первые секунды после заводки УОПТ - это малоозвученная вещь. Проверяется отключением фишки клапана УОПТ на тнвд перед заводкой на холодную. Если пердежа и дыма не будет - то это оно самое и есть.

Косвенно говорит о малой скорости нарастания давления в корпусе ТНВД после заводки или о хронически низком давлении.

Стал подбирать сопротивление, при котором они включатся, вышло где-то 1,5 кОм, это соответствует примерно 50- ти градусам. При этом, если зажигание включить и оставить включенным, реле свечей отключается примерно через 15- 17 секунд, а если в течение этого времени запустить двигатель, свечи продолжают работать еще примерно 2 минуты. Поставил 24 кОм - то же самое, а это уже мороз. Вот такой алгоритм. Контроллер включает свечи одинаково от мороза до 50 градусов.

На 2лте абсолютно тоже самое. Всё это сказки, что от датчика температуры зависит время работы свечей. Свечи либо включаются и 2 минуты работают после заводки, либо вообще не включаются. Возможно(я не проверял), что если в течение этих 2 минут температура превысит порог в 50 градусов - свечи отключатся досрочно. На объём топлива при запуске или при езде или ещё чего - датчик температуры двигателя не влияет совершенно. На 2лте - точно. В диапазоне сопротивлений от 100ом до 10ком разницы никакой. Влияет только на УОПТ. А вот УОПТ и на заводку и на все характеристики двигателя как раз влияет очень серьёзно. Увы, только на низких оборотах. Уже к 2000 оборотов разницы УОПТ холодного двигателя и горячего - практически нет.

АТФ, которая была над ним и не могла сама стечь обратно из-за его забитости. из самого фильтра вытряхнул комок говна диаметром с сантиметр. магниты в поддоне покрыты не большим колличеством черной магнитящейся шняги с единичными вкраплениями металлической пыли.

Общем идея нормального фильтра АТФ для коробки не такая уж и паронаидальная. Либо менять АТФ строго по пробегу, как и полагается.

Иначе замкнутый круг - недостаточность давления ускоряет износ, износ ускоряет падение давления. Плюс загрязнение и износ механизма управления.