Nils

Сплошные эмоции (не положительные).

Немного утомила, ранее радовавшая машина.

С ноября 2007 непроходящая череда ремонтов

Со злости объявление на продажу подал (не продам конечно, но хоть как-то ей отомстить). Даже ездить на какое-то время расхотелось на машинах. Даже УАЗовский форум почитал - лучше отремонтирую свою машинку (во всяком случае, пока).

При замене масла, заметил подтекание масла возле в месте крепления трубки возврата масла из турбины (прикручивается к маслянному радиатору). Ранее (в октябре) её мне меняли ремонтники менявшие сцепление (меняли до кучи, я у них спросил :"Сможите?", Они: "Оставляй, нет проблемм!!"), лучше бы я этого не делал!! (хочешь чтоб было хорошо - делай сам).

Решил я этот болтик (крепящий трубку) открутить, т.к. подумалось мне, что либо они прокладку медную забыли, либо затянули плохо). Болтик выкрутил, а он вышел вместе со стружкой металлической (или, блин, не по резьбе вкрутили, или сдуру перетянули), старый болт на место не притягивается (проворачивается), поменял местами этот болт и болт маслянной трубки на генератор - врде все нормально притянулось, но день езды привел к потере 1,5-2 л нового залитого масла.

Теперь ситуация такая: буду менять крышку маслянного радиатора (в которую вкручивается болт), уже купил на разборке. В купленной крышке смущает не гладкая поверхность - большое количество бороздок - то ли это литьё такое, то ли растесскивание металла (люминий), на моей то же такое присутствует. Вопрос к знатокам: бывает неошкуренное (не шлифованное) литье у японцев или это металл трескается от перепадов температур, т.к. под этой крышкой течет вода, которая охлаждает масло. Но такие бороздки есть на всех 3-х осмотренных мной крышках (1 - моя, 2 - на разборке).

Чтобы заменить крышку нужно снять всю выпускную систему (коллектор, турбину, ещё и кондиционер, может и генератор (к нему еще не добрался).

Подскажите, добрые люди, что стоит продефектовать (раз уж придется снимать), чтоб потом не повторять эту процедуру какое-то время?

В турбине, что можно продефектовать/поменять, не считая замены самой турбины/картриджа. Пока турбину снять не удалось (прикипела одна гайка, имевшимся набором инструментов, сорвать её не удается). Крыльчатка турбины имеет люфт в вертикальной полскости, гайка, крепящая крыльчатку на оси кем-то или чем-то сточена с одного края.

Вот такая у меня проблемма.

Если кто-то чем-то поможет (советом), большое вам человеческое - спасибо.

Продажу машины не предлагать - таких советчиков-доброхотов уже через край.

Спасибо

Подскажите пожалуйста, на аукционах про транссмиссию написано: FA / F5 / AT

кто из них кто? Как обозначается МКПП?

Покачто это для общего развития, но надеюсь, что пригодиться при обновлении автопарка.

Делал тест на 4-й: на месте (стоя) включал 4-ю, отпускал сцепление - глохнет!!

Запаха накладок - нет.

Хорошо бы проверить еще сам механизм работы сцепления, то есть может сам рабочий цилиндр сцепления, например свободный хода нет, да и подклинивать может.

Очень разбирать не охота Пока попробую притянуть правую (по ходу) сторону, т.к., к разговору о качестве сервисов, в мастерской, где меняли механизмы коробки, просто не поставили болты (кажется все 4) на правую (по ходу) сторону колокола.

Форсунки вчера поменять не удалось, поэтому не могу пока подтвердить/опровергнуть версию о избыточном количестве топлива.

Вообще то пробуксовку сцепления определить человеку с опытом не сложно.

С твоих слов не совсем все понятно.

Что нужно уточнить? Я готов!!!

салам если ты на 2,3,4-й давиш в пол обороты быстро растут а скорость не набирается а после обороты начинают падать а скорость рости то это точно сцепление, если у тя не так то трабл в питании движка ( или воздух или топливо) чегото не хватает тк ты говориш что на 3, 4 все ровно, скорее мало воздуха тк прискорости поток воздуха увеличивается и разгон становится ровным, и вообще 1-я передача она короткая я её сильно не кручу , но на 2-й на своем я раскручивал до 90кмч но и у мены двиг посильнее давай терзай?

"скорее мало воздуха" - если я правильно понял, порция переобогощена топливом? То есть, такое поведение машины может быть обусловлено ранним открытием форсунок?? Сегодня постораюсь определить, т.к. на данный момент стоят форсунки (если верить стенду на котором я их проверял) момент открытия 115, а должен быть 145-150. Сегодня буду ставить форсунки с открытием на 140, а снятые буду проверять еще раз (на другом стенде - у мастеров, у которых проверял те (форсунки) которые буду ставить).

ДВС 2L-TE МКПП

Ранее было заменено: подшипник в маховике, корзина сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник. Маховик должен быть демпферный, но уже (еще до меня) стал не демпферным - заварен - не менялся.

После этого ремонта поездил не долго , т.к. начались долгие (более 2-х месяцев) и мучительные разборки с топливной . Сейчас ремонты (я надеюсь) закончены.

После разборок с топливной машина стала значительно резвее - приеместее, это хорошо осусчается на 3, 4 передачах. НО только недавно обратил внимание, что на 1 и 2 передачах машина РАЗГОНЯТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ, т.е. двигатель рычит обороты - растут, а разгона практически нет, приходится переключаться на 3-ю передачу (примерно с 35-40 км/ч), тогда начинается разгон.

Сегодня специально проверил: на 2-й передаче обороты 2850 - 3000, а скорость еле приближается к 40 км/ч (двигатель сильно ругается - требует более высокую передачу).

Просвятите, пожалуйста такое поведение машины - нормальное или это признаки пробуксовки сцепления и предстоят дальнейшие разборки - замена маховика.

Раньше, до всех этих ремонтов, особенно до ремонта топливной, такого поведения не замечал. (машина была более вялая).

А вот как может быть "евросвет" в чисто американской машине?

Просто! Там движение правостороннее, как и у нас.

А вот подскажите пжалста... Сломалась шпилька-ограничитель 46114-20010, выделена на картинке.

Я не вкуриваю как заправить бобышку тросика, если этот ограничитель уже установлен в ручке.

Т.к. ограничитель весьма туго входит в ручку, его нужно забивать. А забивать придётся вне машины, без вставленного троса, т.к. под рулём длины троса не хватит чтобы подлезть туда с молотком. И как потом вставить туда бобышку если одной из функций этого ограничителя как раз и является защита от проворачивания ручки и выскакивания бобышки из своего паза.

Я и так и сяк уже эту ручку крутил в руках, не догоняю.

Сейчас ручка и оборванный трос полностью демонтированы с машины.

Всё снимается в салоне в позе камасутры 'овладевание автомобилем в левый порог' и прокладывается снизу элементарно. Ребус у меня только с бобышкой троса

З.Ы.:

Хотел трос от ВАЗа 2110 приспособить, но он собака почти в два раза толще родного и короче сантиметров на 20, т.е. если и прокладывать, то неродным путём.

И ещё вопрос, есть ли другая какая похожая на этот ограничитель деталька, не важно от чего, от вазов, от мазов, короче из чего проще этот ограничитель сделать. В наличии детальку 46114-20010 нигде не нахожу.

Из гвоздя запросто бы, но там шлицевое соединение

Сейчас уже не помню, но по моему, для того чтобы заправить тросик в рукоятку бобышку нарисованную не снимал. Чтобы выдвинуть внутреннюю часть просто утопил обе защелки и до упора утопил шток ручника в корпус - гнездо посадки бобышки тросика вышло наружу (со стороны трех болтов крепления к кузову), заправил тосик и све - порядок. Тросик всовывал в гнездо-окно со стороны моторного отсека в салон, перед этим заправил тросик на ролик (в треугольную фиговинку, которая в моторном отсеке).

ТОЧНО!! Пока писал, вспомнил!! Бабышку снимать НЕ НАДО она только по пазу кожуха ручника бегает, при этом не доходит до конца паза пока не отожмешь ограничительные защелки, про которые я написал. Эти защелки на нижней части кожуха со стороны ручки ручника.

Успехов.

Спасибо БОЛЬШОЕ всем откликнувшимся!!

Отдельное БОЛЬШОЕ спасибо Danikу.

Отчитываюсь.

Был разорван массовый провод на датчике ТОЖ, прямо возле датчика.

Но, БЛИ-ИИН, что бы к нему долезть, пришлось снимать трубку от ЕГР в впускному, датчики ЕГР, топливный фильтр, иначе я даже датчик увидеть не мог (хоть снизу, хоть из под арки), не то чтобы подлезть. И кверху попой паять провода (очень не удобно ).

Теперь кодов ошибок комп не выдаёт (тьфу-тьфу три раза), чек не горит.

Как вывод: датчики давления на впуске, температура воздуха на впуске и ТОЖ взаимосвязаны между собой. Можно внести корректировку в Легионовскую книжецу, что если диагностика выдает коды ошибок работы этих датчиков всех сразу (как у меня было), то "сломан" может быть только один.

Еще раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО откликнувшимся.

Просто, когда снимал -ставил ЕГР, то откручивал/прикручивал к блоку (по всем признакам штатное место) клемму, в которую входят два коричневых провода, эти провода уходят в пучек с проводами от датчиков. Поэтому и предположил, что массовые провода от датчиков как-то соеденены с этими двумя проводами (тогда не проверял - не было надобности).

вообще то даже массовые провода от датчиков тянутся к блоку ECU, а там уже соединяясь вместе, идут на массу.

Обычно так!

где ловить место их соединения?????? чтоб каждый провод в отдельности прозвонить.???

Спасибо.

Суббота, видимо, будет веселой.

Но, все же, массовые провода с датчиков (по моему разумению) соединяются с проводами, которые прикручены к блоку сзади ЕГР (два коричневых провода), они (массовые провода датчиков), что, в жгуте соединяются (переходят) с этими двумя проводами?

Двигатель 2L-TE МКПП

Вопросов несколько:

1. Правильно ли определил место положения датчика температуры ОЖ (по книге написсано, что на термостате, но там его нет), где-то читал ранее, но теперь не могу найти, что этот датчик находится на блоке двигателя в труднодостопном месте со стороны стартера. У себя нашел только один - между ТНВД и стартером. Датчик двухконтактный, к нему подведены 2 провода красный и белый провода экранированы. Правильно нашел или надо искать другой?

2. краный провод видимо питание, а белый показывает сопротивление 630 Ом, но если это датчик емпературы ОЖ то один провод должен быть массовый, то есть показывать КЗ. Поэтому очень хочу узнать (надеюсь на вас ) где искать разрыв массы (где конец этого провода крепится к массе), т.к. из-за экрана целостность провода не посмотреть визуально.

Самодиагностика выдает три ошибки: 2 - давление на впуске, 4- температура ОЖ, 8 - температура всасываемого воздуха.

Цепи давления на впуске и температуры воздуха целые (датчики тоже) на цепи ТОЖ отсутствует масса (если правильно датчик определил), а цепь у них как-то взаимосвязана.

Может кто подскажет где взять схему расположения датчиков с разводкой к ним проводов (в книжке нет ).

Очень нужна ВАША помощь, т.к. из-за ошибки датчика ТОЖ свечи накаливания не работают, а на дворе не май месяц (а без машины тяжко).

to: Danik

Спасибо!!!

to: Danik

Спасибо, большое, а то я голову сломал напрочь.

Если знаешь, подскажи, провода (фишки) к датчику температуры воздкха и MAV сенсора постоянно в какой-то замкнутой цепи?? У меня при замыкании (тестером) контактов фишек этих датчиков выдается сопротивление: 2820 Ом - датчик температуры воздуха и 380 Ом - MAV сенсор

Как "нет"??

В АЗБУКЕ на стр. 78 (Самодиагностика) написаны только двузначные коды неисправностей, и инструктируют по самодиагностике п.5 "Код неисправности определяется по сериям вспышек десятки-единицы контрольной лампы", а в книжке по движку, коды аж до 96, но не 48, не 2, не 4, не 8 - нет, а 24 написан как датчик температуры воздуха на впуске.

Суботняя разборка с датчиком, показала, что датчик рабочий, но при проверке сопротивления в подводящих проводах выяснилось, что есть сопротивление между проводами (замыкал вывода в фишке) - так должно быть? или в этом проблемма, так же есть сопротивление между выводами в фишке к датчику наддува.

Кроме того, диагностика выдает (теперь) серию вспышек 2; 4; 8; далее по циклу. Подскажите кто знает, а то из-за этой ошибки компьютер считает, что на улице +40 (сведения из азбуки) и не хочет прогревать цилиндры свечами накаливания (хорошо, что АКБ новые) - проблеммы с холодным запуском, однако, да и расход топлива совсем не радует .

Подскажите, где тыкать, чтобы проверить обрыв цепи между выключателем высокого давления и тахометром и заземлением выключателя (рекомендуется в азбуке).

Помогите, пожалуйста.

ДВС 2L-TE, МКПП

вчера при движении загоресся ЧЕК, сначало он перемаргивался с индикатором турбины - когда "загоралась" турбина - ЧЕК гас, когда гасла турбина (сбрасывал скорость) - ЧЕК загорался. Через некоторое время турбина гореть совсем перестала и ЧЕК горит постоянно. Хотя турбина, судя по звуку и динамики машины, продолжает работать нормально.

На испробованных в городе режимах - работа машины не ухудшилась, ездит нормально (без сбоев), но ЧЕК горит постоянно.

В гараже машина выдала код ошибки 24 (температура воздуха на впуске). Сегодня перекинул датчик температуры воздуха, ситуация с ЧЕКом не изменилась.

При обнулении ошибок (скидивал клеммы с АКБ), диагностика выдает 4-е сигнала, потом через ДОЛГУЮ паузу 8-мь сигналов, и далее повтор 4 и 8 (по циклу).

В книжке написано, что при обнулении (если на машине не ездить) должна образоваться "пустота" (отсутствие ошибок) и выдаваться 11-ть сигналов по циклу.

Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно и где копать.

Спасибо.

Писал, что проводил небольшие ремонты топливной - убирал течи из насоса, поставил б/у форсунки И ПОСТАВИЛ вместо своего подклинивающего ЕГР рабочий б/у ЕГР. Работа машины мне, однозначно, НРАВИТСЯ!! Приемистость машины увеличилась, двигатель работает ровно, тяга хорошая, отрицательных моментов, описанных в предидущих темах по ЕГР, не наблюдается - ни дымности, ни детонации.

Личное мнение - рабочий ЕГР отрицательно на работу ДВС не влияет. Пока ЕГР рабочий - глушить не буду.

Ранее: Через некоторое время после покупки машины и чтения тем по ЕГР, посмотрел у себя и узнал, что он заглушен, ради эксперимента - убрал заглушку (разглушил), не проводя ни каких других действий с ДВС, работа движка ХУЖЕ НЕ СТАЛА, хоть и подклинивал шток мембраны ЕГР.

Уважаемые форумчане!

Спасибо всем за оказанную помощь в познании машины.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Крепкого здоровья вам, вашим близким, вашим железным коням!!

Успехов, счастья, сбычи всех мечт.

С Новым годом!!

подкачать топливо

Я когда снимал-ставил ТНВД, была такая же ерунда как у тебя, сделал как в статье - заработало.

Почитай, может поможет.

Удачи.

Я видел раньше другую картинку на которой датчика нет, заместо него ввинчен болт-затычка

Эта картинка из-под моей машины (по данным подкапотной таблички)

этот вентилятор за радиатором  а есть модификации, где перед конденсатором кондиционера и ссно перед радиатором дополнительно стоит небольшой электровентилятор, вот он и включается этим датчиком

Если правильно понял, то это про вентилятор кондиционера???, ЭТА штуковина наличиствует, (стоит перед радиатором кондиционера)

Но для чего нужен датчик 83430???

Повторюсь: из пучка проводов "кондиционерных" идет провод с разъемом как на датчик 83430, а проводов с разъемом на датчик включения вентилятора кондиционера 89428 (такой как нарисован в джапанкарс) у меня отсутствует.

Теоретически, возможно ли, что по картинке джапанкарс нарисовано 3 датчика, а устанавливалось только 2 ???

По ЭКЗИСТУ не могу найти датчик 83430 - ни чего не хочет писать (злодей).

У меня к термостату подходят только два одноконтактных разъема, один идет из пучка с проводами к датчикам ДЗ, и датчикам на воздушном фильтре (температуры воздуха и объем подачи воздуха), а второй из пучка проводов кондиционера, у обоих проводов разъемы - "мамки" (плоские широкие) в пластике., т.е. для контактов, которые нарисованы на датчиках 83420 и 83430

обороты ХХ регулируются НЕ ДПЗД! задача ДПЗД показывать что педаль отпущена (есть там некий контакт IDL) и положение педали газа

вопрос - ты уверен, что после "регулировок" IDL показывает то что должен?

Где IDL контакт ?

Почему сразу таких глюков не было?

Вентилятор есть, но он на постоянном приводе ремнем, от него ни какие провода не идут, эл/моторчика к нему нет.

датчики

на рисунке указано, что в корпус термостата устанавливается 3-и датчика

83420 - этот установлен и с ним все понятно

83430 - под этот датчик у меня идет разъем из пучка проводов от кондиционера. НО, за что он отвечает (для чего он)?

89428 - под этот датчик у меня даже проводов нет!?

83520 - это мой масляный датчик, но как он должен подсоединяться? (сколько проводов, куда)

Помогите разобраться.