yolkin7777

Всем привет! Помер тросик спидометра (уже давно). Ввиду неприличной стоимости нового тросика сейчас, пришла в голову мысль поставить вместо тросика датчик скорости (который туда ставился после рестайла) и махнуть приборку на бестросиковую, а недостающую проводку (3 провода?) провести. Кто что думает? Мне кажется идея работоспособна.

Кто нибудь сравнивал раздатку под тросик и под датчик? Как там места посадочные, отличаются?

Нормально...У меня в подобном месте на сурфе уже дырки, так же по шву. Хотя ржавчины особой не видно. Прогорает чтоли? С середины до конца трассу плюс бочку себе поставил из нержи, большую. Но это у нас умелец делает из нержавейки трассы полностью по месту, поэтому не подскажу ничего.

Если рулевой вал болтается в поперечном направлении (вверх-вниз), а люфта нет (крестовины целые) значит эти втулки пора менять?

Вот ещё пара фоток.

На фото вроде бы мотор 2l-t старого образца (до 88г.) - там голова с коромыслами ещё, распред не по центру головы как на новом, а смещён. Определил по впускному коллектору другому, крышка клапанная литая алюминиевая, крышка грм другая, трубки форсунок по другому. С новым 2l-t отличается по мощности и моменту он...

Здравствуйте, за 2500 отдадите компрессор? Если в СПб, то забрал бы сам числа восьмого

с 1kz компрессоров кондея нет?

Понятно, тогда пока отбой

только этот

Только этот насос или шланг только один?

Мне от шлангов только то что прикручивается к компрессору нужно

Шланги оба есть? На фото только один присутствует..

компрессор кондея с трубками нужен, не снимите?

Сколько можно сошлифовать - минимальная высота головки должна быть указана в книге по движку, а толщина прокладки подбирается по максимальному выступанию поршней над блоком, меряется индикатором часового типа.

Может они заглушены в прокладке для создания последовательного протока-омывания ОЖ...А просверлишь их - будет слабое "течение". Может и такой вариант быть. Просто так то ничего не делается..

Фото не нашел. Сфоткаю на днях. Что именно там сфоткать, просто общий вид?

Я кажется нашёл фото. Это он на этом фото? Если да то пока бронь за мной

Ещё интересуют эти позиции левая и правая обшивки багажника, подлокотник двери водительской, можно в личку, а то тебе не могу написать...

Фото не нашел. Сфоткаю на днях. Что именно там сфоткать, просто общий вид?

Ну да, состояние сот через окошко, и просто внешне..

Блок кондера ещё не продан? Если нет то вышлите пожалуйста фото на yolkin7777@bk.ru 

Хоть тепло, хоть холодно, не тупит, пока по трассе не придавишь выше 90 км/ч. ТНВД менял на б/у - разницы нет. Два насоса с одинаковым общим износом? Могут быть форсунки причиной? Или в электронике косяк...

да они одинаково все изнашиваются - тупит с места при жаре или после длительной поездки.

у меня тоже с 80ки стоит, хорошо вписывается

Езжу без троса спидометра. Мигает od off и больше ничего не замечал. Данные скорости для коробки не так важны.

Который над стартером. Тот что на горловине то - только на стрелку на приборке.

Ziliboba - По моим наблюдениям щелчки не привязаны жёстко к углу впрыска, но привязаны к реальной (фактической) температуре мотора. Я в принципе нашёл способ изменять угол впрыска не трогая механику - это то что ты подсовываешь мозгам вместо датчика температуры ОЖ. Зависимость эта есть, и где то она конкретно была нарисована в виде карты, не помню уже где. Так вот, рассмотрим две ситуации:

На улице -5.

1) Вместо ДТОЖ на мозги 2 КОм (а-ля около +20 градусов), запуск нормальный, резкий и взрывом, но без лязга. При резкой прогазовке есть подёргивания, исчезают они когда сам мотор погреется минут 5. На оборотах более 1200 щелчки-стуки есть, особенносразу после запуска. При прогреве двигателя до момента когда на приборке стрелка начинает шевелиться они уже совсем не сильные и попёрдываний никаких нет. Поездив так с минут 20 щелчки почти пропадают.

2) Вместо ДТОЖ - 300 ОМ (где то 95 градусов) - холодный мотор заводи - запустится не так резво, по началу троит, может заглохнуть (сказывается что свечи не работают), работает достаточно мягко на холостых, но при прогазовках опять же щелчки, подёргивания сильнее чем в предыдущем пункте, но оно и понятно - впрыск позднее. Работа двигателя сама по себе более мягкая чем с 2 КОм, но щелчки такие же, даже может более хаотичные и выпадающие из общего шума двигателя.

3) Вместо ДТОЖ всё что более 6 КОм (+5 - ниже 0) - запуск уверенный, но сразу после зпуска первую секунду как будто лязг, ну или просто жёстко тарабанит, дальше просто пожёстче работает чем обычно.

Самое интересное что когда сам двигатель прогрет то хоть какое сопротивление ставь то и пускается отлично и щелчков нет как ни газуй.

ПС. Когда был старый стартер - он крутил двигатель так медленно что я не представлял как он вообще заводится - по одному вжику (сжатию) в секунду. Сейчас новый поставил - так заводится всегда только ключ покажи. Может действительно топливо впрыскивается вслишком резко и большой порцией что приводит к резкому росту давления и стуку соответственно. Плунжер то я оставил стаырый а кулачковую шайбу поставил с чуть более агрессивной характеристикой -13ю. Т.е. ход плунжера увеличился, и там где он увеличился (до куда он не доходил), износа в цилиндре пары нет и плотность хорошая, а до этого момента идут утечки. Вот и получается резкое нагнетание. Это как версия.

а я не понял... зачем полметра проводов?  чет в толк не возьму никак

Я бы эти полметра проводов вывел в салон, а в них воткнул переменный резистор, и крутил бы его и слушал. Крутил и слушал. Но вроде я так уже делал год назад..

Точно не помню, +-0,5мм точно можно уйти от правильного положения при всё ещё "правильном" сигнале. А это многовато, в том числе и к жёсткой работе может приводить и к затянутому запуску. Да и сам правильный сигнал тоже разный бывает, он не обязательно 50/50, я видел чуть туда-сюда на разных машинах в которые не лазили. Но осциллографом в любом случае точнее чем тестером.

Можно ещё по осциллограммам с датчиков колена и насоса - в точке пересечения, двухлучевой только нужен. На TCV подать питание, чтобы он поршень на ограничитель положил и ловить нужную точку где коленвальный сигнал должен на насосный ложиться, эталон только где взять..

Ты просто на ухо посмотри которое над колесом видно, обычно или совсем посередине стоит или же чуть-чуть отверстие в ухе из под нижнего среза гайки выглядывает, то есть даже чуть в позднюю сторону стоит.

Тут многие в голову не берут. Греются, ниедут, заправляются в полтора раза чаще - 2LTE плохой мотор, чо с него взять. А он из всех нытиков вместо отрезания проводов и уродования заводской конструкции взялся и нормально починил насос, результатом вроде доволен.

Щелчки эти означают наличие какой-то недолеченой болячки, не должен так дизель работать, механические же так себя не ведут. Это какая-то особенность системы управления так себя проявляет. Жаль что для выяснения нужно бабло подливать в виде запасных частей.

Тогда буду ловить осциллографом, скоро смогу взять в пользование цифровой, мобильный, он как раз на 2 сигнала и принтскрины можно делать. Только вот понять бы как должна выглядеть правильная картинка. Ладно, буду смотреть фильм и литературу по ECD.

Ухо над колесом? Ты про что? У меня насос стоит сейчас где то ровно по приливу на моторе, т.е. как бы посерёдке регулировки его позиции.

С резюками понятно. Осциллограф цифровой не проблема найти, но ты хочешь сказать что по сигналу TCV на холостых правильно насос не выставить?

Как было-в смысле оставил старые регулировочные шайбы пружины таймера.