yolkin7777

Вести из под машины. Звук от шкива колена, отпускаешь ремни гены и помпы-звук пропадает. Затянул по нормальному-звук постоянный и сильный. В итоге остановился на варианте когда звука почти не слышно, правда при этом ремни внизу на холостом дрыгаются с амплитудой около 1.5 см..Что это может быть? Шкив?

Да всё самое простое уже проверил..Сейчас отпускал на форсунках гайки - ничего не меняется абсолютно..

Приветствую!!! В том районе стоит маслянный насос (наверно глупое предположение но...)

Да масляный насос это шестерни, с чего бы им стучать. Кстати поддон я снимал 2 года назад (уронили болтик в картер). Шатуны дёргал руками, люфта не заметил, если конечно его так можно определить. Маслозаборник (как и весь двиг внутри) блестел как новый.

Ну вообще да, но сам пока не могу в этом месяце себе позволить такую трату времени..Глянь сначала приводную пластину гидротранса (в народе маховик АКПП), бывает что трескается она и щёлкает, в лючок между поддоном ДВС и АКПП видно её.

Неа...ничего не меняется пока

Все же мне кажется для вкладыша сдишком звонкий и тонкий звук,как от чего то тонкого калёного

Послушал твой звук , у меня такой же .

Появляется с прогревом? У меня в мыслях был вариант ещё что пластина гидротрансформатора может щелкать если треснула, бывает такое

Попробую когда появится звук отпускать трубки с форсунок..Может локализуется хоть.. 

Да по всякому проверял. Никаких стуков кроме как на холостых. Когда менял гбц в прлшлом году то увидел что двиг перебирали недавнл с расточкой до 0.5 (хон как новый) оригиналом, причем собран аккуратно, сомневаюсь что вкладышы старые оставили...давление масла сейчас ок. Ну ладно будем думать чтож, а пока поезжу.

Вкладыш шатунный? Давление масла в норме, что с ним могло в один момент случится? Замена вкладышей меня не спасёт? Как долго можно так ездить ничего не делая? Кстати недавно поменял масло, ничего не изменилось...

Появился недавно звук, он во вложении, такой металлический цокающий, слышен только на холостых, на 1000 об. его уже нет. Появляется только после полного прогрева подкапотного, т.е. как прогреется полностью и поездишь пол часика. Сверху под капотом не слышно, слышно только из под машины в районе шкива колена, или поддона. Все шкивы ровные, вращаются ровно и не бьют. Слушал через палку ТНВД и насос ГУРа - не от них. recording-20140823-104557.mp3
P.S. после того как машина постоит минут 15-20 (подостынет) звука уже нет.

У меня точно такая служит уже 2,5 года, полёт нормальный.

Ах да, отверстие выходит снаружи кожуха, плюс сам корпус помпы по периметру прижимается резинкой кожуха грм, так что внутрь ничего попадать не должно.

Любой тнвд поделен на полости по давлению.Низкого-подкачка,и высокого-плунжер. Тоже думаю что идут потери по плунжеру(гидроплотность).

А вот о плунжере это ничего не говорит, я свой старый оставил, например.

Я же уже писал, это механический износ внутренностей насоса, исправить это можно только новыми деталями и их правильной настройкой. Двигать электронный насос пораньше - неправильно, у него есть единственно верное положение, чтобы мозг мог правильно управлять внутрянкой. Я еще раз ровторю, если поставишь свой насос на стенд, с разогретым топливом, то увидишь что на низких оборотах у тебя будет сильно занижена и поздняя подача, после 2 тыщ еще кое как выравнивается за счет давления подкачки (узел уопт). Короче ездий так пока и копи денег на ремонт. Скорей всего корпус, подкачка под замену

у меня сейчас столл-тест сразу 2000 и тут же накидывает еще 300 турбиной, начинает шлифовать асфальт. С места хоть в +30 хоть в -30 одинаково срывается резво, кондей не чувствуется. Раньше даже вентилятор чувствовался (когда муфта срабатывала) тормозил разгон.

Тебе нужен ремонт тнвд, у меня раньше было. 1в1 как у тебя, небольшой пригорок и не въехать на горячей. Мне помогла замена корпуса, поршня уопт (износился узел корректировки угла впрыска) и попутно заменил все что было недорого сравнительно. Мой совет-купить новый тнвд, недавно еще они стоили адекватные 15 тыр, не знаю как щас. Электроника тут не при чем, это малая подача на низких оборотах из за совокупности износа плкнжера, полости поршня, и других потрохов.

Покупал нижнюю юбку бампера klokkerholm железную, сделана не очень аккуратно, и на вид хлипковата показалась, но когда поставил сомнения пропали. Встала нормально, думаю можно заказывать.

Каталитические конвертеры (именно так называется кат.) на дизели не ставят, температура выхлопа слишком мала для его работы. В дизеле могут контролировать количество сажи (дыма) и теоретически окислы озота NOх. Во времена выпуска наших машин окислы азота уменьшались EGR'ом, сейчас впрыскивают мочевину, а сажу собирают в фильтры и дожигают

Если управление электронное то смотреть проводку мотора в частности на SPV, датчика температуры на блоке, массу ЭБУ, на датчик коленвала..Ну и то что выше посоветовали..

Хм. У меня задирал обороты только после махинаций с датчиком положения вала, когда я его заставлял думать, что впрыск начинается на ползуба позже истинного. 2L-TE недавно делал, он тоже не задирает при обычных запусках тёплого мотора.

 

Буквально в сентябре абсолютно вынес себе мозг такой же проблемой. Идут и идут из фильтра. Вернее как, порциями небольшими, раз в 1-2 минуты если обороты чуть приподнять вылетает с чайную ложку и тишина, потом опять.

Дошёл до бака - одел прозрачный шланг, притаился - идут мелкие-мелкие пузырьки постоянно  трубки? Снял бак - трубки целые. Сетки нет (сам давно снял). Давай думать про сетку, провёл экспериментов, выяснилось, что сетка несёт очень полезную функцию - по сути она позволяет выгребать бак пока там не останется лишь пара столовых ложек - силы поверхностного натяжения в сотах сетки позволяют ей это делать. А так же это свойство не даёт проникать пузырькам в сетку. Сетку вернул - пузыри идут но меньше, изначально было больше чайной ложки.

 

Опять эксперимент. Выяснилось, что если в насос попадёт даже маленький воздушный пузырь - он будет размолочен внутри насоса в ахуиллиард мелких, которые вылетая из обратки доооолго кружат по ёмкости и.. безпроблемно проходят через сетку  40 минут работы на холостых так и не привели к полному выведению пузырей из пятилитровой ёмкости - они кружили и кружили через насос. Дальше топливо уже сильно нагрелось и на проблему был забит болт с надписью - "Проверено! Мин нет!"

 

Ну это конечно при условии, что в обратке стопудово нет подсосов. Если хоть чуть-чуть будет в обратке она накидает в бак, хоть один затянет в заборник и помчится по кругу. А уж когда едешь, да когда бак не полный и дорога не ровная, то воздух там никак не может не появится, хотя сетка ему и сопротивляется.

На счёт оборотов - можно попробовать SPV немного убавить...Хотя хз, щас там заводская настройка, стоит ли..

На счёт воздуха - Сетку снимал ничё не изменилось абсолютно, как с ней были пузырики так и без неё точно так же. Мне кажется поскольку забор идёт не с самого дна всё таки, при больших кренах или кочках заборник может хапнуть немного воздуха, хотя стараюсь не ездить меньше чем с половиной..Буду ещё раз проверять обратку с насоса, или попробую подачу брать с обратки..

После минут двух-трёх после холодного запуска (-10) серый резюк около 300 Ом

Горячий мотор, запуск, газ, без серого резюка

Как видно, при горячем запуске обороты подскакивают до 900 и медленно опускаются. Просто при прогазовках уже сразу опускаются до нужных.
 

Ещё не могу победить некоторое количество воздуха в топливной..Из фильтра то и дело проскакивают небольшие пузырики, то по одному, то очередями.. Устал бороться с этим - почистил заборник, осмотрел его, вместо магистрали кинул единый шланг с бака до фильтра, на обратку обратный клапан от жигулей, поменял лягушку и фильтр, опрессовал фильтр..Есть предположение что подача засасывает воздух с обратки, и он так и циркулирует..

Вобщем после сдёргивания-одевания всех фишек на ТНВД во время работы и после полного прогрева всё что наводило на меня гнёт самовыпилилось, никаких стуков-бряков, но видео я с ними успел записать, как и нормальную работу. Серый резистор просто не стал подключать никакой (мозги сами чего то среднее выставили). Ща выгружу в U-tube и сюда добавлю всё..так сказать для ознакомления.

Вот сижу и думаю, что сегодня чуть потеплело и я с камерой пришёл его дрючить, а завтра в южной части Юпитера пройдёт тайфун и он вполне может опять начать меня дразнить..

Не просто поздний, а мега поздний.

И при малом сером резисторе тоже поздний, но не настолько как если открыть TCV вручную на 100%.

 

Диапазон коррекции около 6 градусов, во всём диапазоне оборотов. До ремонта насоса ты не мог никак сделать угол сколь-нибудь значительно раньше, потому что при изношенном насосе реальный угол никогда не сможет стать даже нужным, не то что ранним.

 

Аномального в видео ничего не услышал, но микрофон конечно не фонтан.

Через пару часов выложу в HD   

Меня постукивания беспокоят, такие как бы деревянным молотком по деревянному бруску, если приложить ухо к мотору, то они из района форсунок, не постоянные а "переборами" хаотичными, кидаешь на TCV 12 вольт и всё пропадает, и на холостом и на оборотах (хоть даже и дёргающихся).

П.С. С таким же поздним впрыском до ремонта аппаратуры он не дёргался (да, вибрировал больше) и не было этих деревянных звуков

Не растёт, а падает.

 

 

Если бы ты читал соседние темы - у тебя бы было меньше вопросов. На холодном движке разработчики задвигают УОПТ на ХХ сильно в раннее и чуть увеличивают подачу. И чем холоднее - тем раннее и сильнее. Но если с объёмом подачи более-менее понятно, то явная перекомпенсация угла начала подачи вызвана исключительно экологией - при раннем впрыске топливо надёжнее сгорит полностью. Как недостаток - повышенные нагрузки на КШМ и шумность работы. Но метОда эта прокатывает только на ХХ - с ростом оборотов и нагрузки жопа КШМ приходит очень быстро. Потому с ростом оборотов на наших движках УОПТ практически не зависит от температуры как раз с 1500 оборотов!

Но сам факт наличия большой задержки воспламенения топлива при маленькой температуре в цилиндре ничем не извести. Да и зимнее топливо обычно имеет заметно меньшее цетановое число, чем летнее - опять задержка воспламенения увеличивается. По хорошему на непрогретом движке нужно позднить впрыск по максимуму - до ВМТ(когда температура в камере сгорания максимальна). Но как увязать это с другими режимами на рабочих оборотах?

У меня сейчас есть возможность воотчию наблюдать это скотство у себя на машине - на "горячем" резисторе обманки датчика температуры блока цилиндров на ХХ и оборотах до 1000 никакого цокотения нет, но как только чуть повышаешь обороты - тут же движок начинает клацать! На "холодном" резисторе - клацания нет только на ХХ. После прогрева двигателя всё нормализуется. Если конечно в солярке не половина бензина...

 

 

 

Серым резистором правильно позднить впрыск, но диапазон регулировки на наших движках мизерный - резистор стоит обычно с номиналом близким к нижней границе. И чем ты сильнее запозднишь УОПТ - тем сильнее будет провал на ХХ. По хорошему нужно наоборот - на ХХ делать впрыск на прогретом движке сильно раньше, а на холодном - сильно позже. По хорошему нужно бы проверить влияние серого резистора на ХХ, 1500 и 3000 оборотах - сдаётся мне, что он не линейно смещает кривую регулировки, а уже со своими прибамбахами...

Я уже писал - кривая регулировки на наших движках чудовищно неоптимальна! Если серым резистором сделать оптимальным разгон с холостых - двиг начинает звинеть на 2000 даже при несильном газе. Делаешь позже - выше 2000 под нагрузкой получается поздний впрыск и двиг киснет на оборотах... Нужно менять крутизну настроечных кривых, а сделать это двумя-тремя резисторами, предназначенными для корректировки совсем других параметров - боюсь не получится...

Пока надежда только на способ Zilibodobы и Koyotа - смещать положение датчиков коленвала и оборотов относительно друг друга. Добиваться оптимальной работы двига на оборотах 2000-3000, а резисторами вытягивать показатели на вспомогательных режимах. Но это уже кромсание железа.

 

В твоём случае(и после установки волнушки и плунжера от казета) без этого вообще не обойтись - потому что физическая точка НАЧАЛА ВПРЫСКА сильно смещается в раннее, а комп умеет только удерживать сигналы с датчиков коленвала и оборотов в относительной синхронности. Нам же нужно сместить положение одного из датчиков строго на тоже количество ГРАДУСОВ по КВ, на сколько сместилось начало впрыска. Но методики этого смещения пока толком не опробированы, не обкатаны - никто не скажет точно где чего сместить и насколько.

Не, по моим экспериментам серый резистор меняет опережение практически на всех оборотах кроме ХХ. Звон на 2000-3000 гораздо сильнее с резюком на 1,5 КОм. С минимальным его практически нет, но двиг какой то вялый и при прогазовке трясёт с синим дымом (поздний впрыск же, нет?)

На счёт моего случая - разница этих волнушек (13 и штатная 10) очень мала и практически только в максимуме волны - на глаз так их вообще не отличишь. В инете видел много роликов особенно из япии как работает 2л-те - ни одного стучка и спотыкания, и обороты с холостых набирает резво..Сегодня попробую ещё всякие эксперименты (мож когда проводку делал спутал полярность датчика коленвала) и запишу на фотик..

Я хочу понять, почему начинает дёргаться на оборотах при 12В на TCV и как опасен ранневатый впрыск для движка, сколько я так проезжу, либо что с этим можно сделать.