FGC

Народ наверно не понял что там у тебя подклинивает. Ты ответил в общей ветке, а задавал вопрос в личку, придётся мне объяснить о чём речь. У тебя выскакивают ошибки по высокому давлению, спросил меня что это может быть. Я ответил что предполагаю что у тебя подклинивает клапан регулятор давления в тнвд. Происходит это под сброс газа. Бросаешь газ, потребление топлива уменьшается, а давление растёт аномально, что приводит к ошибке. С сбросом газа и моментом ошибки я угадал. Не случайно. Вот подобный скин с процесса что у тебя происходит. Если бы ещё сказал номер ошибки, мне было бы легче идентифицировать причину. Я же не знаю всех твоих условий. Диагностировать машину через интернет сложно, ещё сложнее без необходимых вводных. Вот сказал что у тебя совсем малый пробег и кавитационную выработку клапана регулятора тнвд можно не рассматривать. Обычно это бывает после 70000км.http://www.oknation.net/blog/preechasan/2008/09/12/entry-1 У тебя причина в картах коррекции блоком. При сбросе газа, на больших уровнях, давление всё равно немного прыгает при сбросе газа. Не успевает выпустить перепускной клапан избытка подкачки и несколько перекармливает основной клапан регулятор давления. При этом, этот пик заходит за верхнее значение коррекции блока и эбу видит этот всплеск в полной амплитуде и даёт ошибку. Я не видел твой блок, но могу предположить что форма коррекции у него так же ступенчатая. Я бы сделал верхний фронт коррекции блоком более пологим, с меньшей амплитудой по верхам. Это я могу делать в своём блоке, в принципе это давно учитываю. Это скорее всего учитывают специалисты Димчипа. V-tech бы так же показал минимальную провокацию ошибки в этих условиях, под сброс газа. Дело в том что эти формы карт, как у V-tech, на подобие дуги, не дают максимальной прибавки по верхам, но за то самые мягкие и безопасные для топливной системы.

Всё верно, машины едут от энергии сгорания топлива. Вообще это не правильно, крутить какие то регуляторы, отжимая что то максимальное. Это к примеру, как настраивать лампочку по максимальному свечению, внешним источником напряжения. Поднимаем напряжение,она всё ярче светит, потом сгорает. Потом только узнаём что на лампочке указан номинал напряжения, а на источнике питания есть прибор который показывает выходное напряжение. Всё это образно, аналогию поняли. Поэтому сначала решаем что нам нужно от мотора. Насколько будем поднимать наддув. Поднимаем наддув до безопасного уровня, или уровня где ресурс начинает падать. Дальше настраиваем по топливу. Если нужна максимальная приёмистость, то настраиваем на максимальную приёмистость. В какой то момент будет увеличиваться дымность, приёмистость будут расти медленно. Находим разумный компромисс. Максимум мощности, не соответствует максимальной приёмистости. Если увлекаемся показателем мощности, то значительно притупляем машину по карте лимита впрыска по давлению наддува, поднимая наддув коррекцией показаний датчика МАП. Компенсируем эту потерю по топливу, получаем пик мощности, на максимальном наддуве, когда уже двигатель вышел на обороты. Забываем про скорость выхода на эти обороты, то что мы хотели именно в первую очередь приёмистость. Получаем аля евро эбу, это когда имеем вроде мощность, но удовольствие от драйва нет. Для настройки тебе нужен как минимум сканер, а ещё лучше дополнительный прибор, что бы измерить фактическое давление наддува и остановиться на каком то приемлемом уровне. Дополнительный прибор, так как по обд сканер будет видеть сигнал уровня МАП искаженный блоком, а по какой карте он работает, как искажает форму и амплитуду сигнала, можно только догадываться.

Победа V-Tech на этом ресурсе была Пиррова. http://forum.pickup-club.com.ua/topic/1173-nezavisimyi-test-chip-blokov/?hl=+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 V-Tech отдали должное, всё таки предоставила свой стенд. Дело в том что день замеров присутствовали представители и рэйса и витеч. Витейч выдернула клиента с своим блоком и машиной, очень счастливого и провела замеры на его машине, своего и других блоков. Участвовал и мой блок, который продал дилер, он фигурирует под ником Миша Од. С нашей стороны никто не присутствовал, на какой карте стоял блок, с какой версией карт, понятия не имею. Результаты ввели в некоторое замешательство. V-Tech занял самое последнее место. Так же два блока рэйса, в разных ценовых категориях, с разными как озвучивалось процессорами, один за 250, второй за 500 уе, на одинаковых положениях переключателей, показали немного разные показания. Причём самый дешёвый, показал большие чем самый дорогой. Была знаменитая формула, платишь 250, получаешь 20% мощности. Платишь в два раза больше, получаешь 30% мощности, так как стоит другой процессор, больше операций в секунду. Пользователей престижных устройств мягко говоря это расстроило. (сейчас у рейса новая речёвка, ещё более производительный процессор, даёт 31%) Мой блок занял второе место, первое место занял неизвестный итальянский блок. Который поливал топливо как из ведра. Такое положение дел не устроило хозяина стенда, V-Tech. Результаты притормозили на неделю и потом якобы провели замеры с ультра засекреченным блоком на евро 3. Уже без ненужной толпы людей. И произошло чудо, этот блок выиграл у всех. Естественно все пользователи V-Tech захотели столь чудесной прошивки, вот сейчас настало всем счастье. Но нет, блок V-Tech евро 3, специалисты отнесли опять в центральный офис V-Tech и закрыли в сейф. Говорят в этом сейфе ещё хранится правый манипулятор и центральный процессор первого терминатора. Владелец машины уехал с стенда с тем же тухлым блоком что и в первом заезде, но получил в награду просто волшебный график и лавры чемпиона. После этого произошло у V-Tech резкое снижение репутаций, на том ресурсе. И после победы V-Tech, ни один блок V-Tech там не продался. Этому предшествовали много споров, так что тему пришлось модератором подчищать. Кроме того графика что висит, висел ещё график что ниже. Прошли годы, но на том ресурсе графиками стендовых замеров, вообще перестали интересоваться. Остался осадок.

Понимаешь, у каждого разработчика устройств, есть свой почерк. Обусловленный тем чем он раньше занимался. Расположение элементов, применение структурной схемы, выбор элементной базы, выбор в программе по разводке платы толщины дорожек, распиновка на разъёмах. Берём в руки устройство, которое определили по внешним признакам, подключаем с первого раза безошибочно четыре провода к 15 пин разъёму. Можно назвать это совпадением, но вариантов подключения 4 в 15 степени, это один на 1073741824. Простого обывателя можно обескуражить этикеткой. В распиленном рамбачипе вы увидели что там микроконтроллер не за доллар, а за пол доллара. Я в массивном распиленном корпусе Рамбачипа увидел блок без названия, который на наebay продавали за 100уе и сейчас продают чуть дороже, под маркой но лимит тюнинг. Рамбачипу захотелось больше и плату обули в корпус в три раза больше платы и залили компаудом. Интересный маркетинговый ход.

Результат очевиден на реальной дороге, колёсами мотылять на месте можно до любой скорости, без реального аэродинамического сопротивления это действительно не очевидно. Хоть электроника и вмешивается, этот режим самый актуальный, потому как от светофора до светофора так целый день и ездим. Машина в городе за день десятки раз останавливается и набирает скорость, именно ватность на данном режиме всех напрягает. Что видно по видео. По видео разгона до 100км.ч видно что Максимальное давление впрыска было 200мпа. Обороты поднимались до 4400. Максимальный расход воздуха был 250гр в секунду Наддув был на уровне 255кпа, или 155кпа избытка. Температура ОЖ была в начале 86гр и за 10 секунд поднялась до 96гр. Температура на впуске была 49гр. Время бежит туда, сюда, так работает программа когда останавливаемся. Вообще графическое отображение несколько отстаёт от событий. Так работает графическое отображение на телефоне, зависит от загрузки проца, ядер итд. Будет телефон лучше, будет и разрешение больше. На показания датчиков это не зависит, графика рисуется уже после обработки с них данных. Взять бесплатно прогу для андроида можно здесь http://4pda.ru/forum/index.php?act=Search&source=all&forums%5B%5D=all&query=Torque+&x=0&y=0 В гугл маркете есть бесплатный плагин, который и накладывает показания датчиков на видео. Называется Torque recorder. Для ноута на винде надо ставить Сканмастер 2.1 Взять бесплатно можно здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3111760 Ну и конечно нужен сам адаптер на шину диагностики. ELM-327 По опыту самый маленький, синий, самый не надёжный. У меня самый большой по размеру, только такие были раньше. Служит четыре года. http://ru.aliexpress.com/premium/elm327-bluetooth-adapter.html?plac=&ltype=wholesale&gclid=Cj0KEQiAp4yjBRCE_enjmpug944BEiQATCpLvds0Qdp2W6K5Uc8cK61_E15eoYQFVm2mLomws0_YmPUaAhuN8P8HAQ&albag=pl_none_Search-All-DSA-RU_product&netw=g&albcp=Search_Search-All-DSA-RU&isdl=y&ptsid=1013000026488664&SearchText=elm327-bluetooth-adapter&albst=search-text&src=Google&albkw=DSAtype_Others-Search-Product-AliExpress_none_none&albmt=none&d=y&creative=45150546076&albom=others_None_20130526_Aliexpress&origin=n&isSeo=y&cv=1013000019937332&cv=1013000026488664&crea=45150546076&aff_short_key=UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&albch=Google&device=c&isViewCP=y&af=ppc&LocalSearchText=elm327-bluetooth-adapter&enSearchText=elm327-bluetooth-adapter Буксов, заносов, не замечал даже зимой, в неё напихали электроники, пневмоподвеску, на поворотах идёт как по рельсам. Плавно нажимаю на газ, потому что машина в спорт режиме, при малейших резких движениях с газом, она так же не комфортно дёргается в такт, не давая намёка на турбояму.

Возможно и твой блок. Насколько помню, у тебя после установки евро эбу, начал срабатывать перепускной клапан в топливной рейке. Упоминал что машина на нагрузках "приседала". Пришлось прибрать по топливу. Значит по топливу у тебя сейчас максимум. А что с воздухом вопрос. Подключен ли у тебя блок к датчику давления наддува, который за интеркулером?

Этот блок на тоёте с евромозгами не встречал, поэтому утверждать не могу. Лучший это смотря для кого. Есть пользователи кому важен ресурс, есть кому график, есть кому приёмистость в разгоне. Как в той поговорке- можем сделать быстро, качественно, недорого, но только два условия сразу. Я выбираю ресурс и динамику разгона. Интересно посмотреть твой разгон сейчас до сотни. Сейчас и с витеком. Можно будет что то сравнивать и выбирать. Только видео с посекундными разборами не годятся. Дело в том что где фигурирует спидометр, как прибор который фиксирует достижение скорости 100км/ч, там фактические измерения на 1-2 сек выше. Дело в том что существуют стандарты и госты, в которых определено что спидометр должен обладать положительной погрешностью, то есть завышать показания. Я с этим часто сталкиваюсь, клиенты при замерах часто скидыват газ перед сотней км, когда на приборке спидометр показал сотню. При этом в программе достижение скорости 100 не фиксируется и приходится проходить повторный замер. Точные показания идут по обд, в том случае конечно если колёса не меньше. Меньше штатных как правило никто не ставит. Замер Scanmaster получается более придирчивым, он начинает считать с самого начала движения, когда стрелка спидометра ещё молчит и продолжает считать когда стрелка спидометра пошла дальше сотни. На нём хорошее время получить гораздо сложнее, оно на пару секунд больше. Совпадают измерения разгона в Scanmaster, с измерениями разгона в Torque recorder. Torque recorder это утилита для андроида. Она снимает видео, с наложением параметров которые мы хотим видеть и потом анализировать. Фактически она снимает логи. Вот к примеру мой разгон на Q7, по паспорту должен 7,8сек. по факту увидим. Слева на право, тахометр, давление в топливной рейке, положение педали газа, скорость, температура ОЖ, расход воздуха, температура на впуске, давление наддува. Вверху видно прибор фиксирующий разгон до сотни. Можно оценить разгон, увидеть режимы двигателя, приёмистость машины

Странные дела происходят, заметили все что картинка R BOX внезапно пропала?. Была ссылка отсюда и картинку сразу убрали http://avtoprofi.ru/R-Box-dlya-BMW-vsya-lineika-dvigatelei.html Но кэш гугла помнит. Теперь ждём её чудесного появления.

Мне эта ссылка подняла немного настроения. Там есть вкладка, модули повер бокс и список устройств. По ссылке «PowerBox» Standart http://www.power-box.ru/node/737 я увидел артифакт. Который десять дней как снял у клиента. Это был аналог древнего рейсчипа, с ступенчатыми картами 2007 –CR-electronics http://www.toyota-lc.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/racechip-ultimate.html Вот это устройство, только с другой наклейкой. Потом я зашел по ссылке «Power Box» Original http://www.power-box.ru/node/3 Там я натолкнулся на блок, в который входит жгут через уплотнительное кольцо, второй провод USB, вставлен справа, в верху платы. Где то я это видел, только корпус другого цвета. http://www.toyota-lc.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/poland-blok.html Был на ссылке «Power Box Pro» безопасный чип тюнинг созданный исключительно для вашего автомобиля. И тут же список из десятков совершенно разных машин, типа выбирайте, только для вас. http://www.power-box.ru/node/29 Наклеив другую наклейку, суть не меняется. Это по факту R-BOX, производное рэйсчипа. Обещает реальные крузаку 50 лошадок. Господа, это "солянка сборная" Не стоит вестись на рисованные графики, а то вон как у их бабы с рекламы, лицо судорогой свело. И мужика от стандарта, прёт не по детски.

Использовать тот запас, который прописан в мануале на крузак и использует евро эбу. (работа с сигналом датчика давления на топливной рейке) Плюс можно несколько поднять давление наддува. Поднять мощность до уровня, при котором дальнейшее увеличение не приводит к увеличению приёмистости машины в целом. При этом уровне несколько разгружается двигатель, меньше крутим, раньше переключаются передачи и вопреки стереотипу, увеличивается ресурс двигателя.

Пару мициков переделывали после них. Прошивки белее менее, немецкие, ничего особенного. Блоки они ставили как для старой топливной, с управлением по форсункам. Вот их настоятельно не рекомендую, хоть они менее требовательны к топливной. Блоки эти придерживают ключами форсунки в открытом положении, попросту удлиняя впрыск, в зависимости от оборотов, а не от нагрузки на двигатель. Как следствие сильно коптят, из за позднего впрыска. В своё время устраивали с ними разного рода соревнования, в итоге люди их поскидывали. Графикам можно сильно не верить, это много обсуждалось на различных ресурсах. Обратили внимание что на них мощность в стоке, соответствует заявленной производителем машин. На десятках замерах в других местах, фактическая мощность получалась в стоке на 5% меньше. Такие блоки у них ставили http://www.toyota-lc.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/tuning-box.html

Полностью поддерживаю Kincler, каждый сам оценивает свой труд. Именно труд, а не новый процессор, из контекста описания которого вырвали "операций в секунду". Посмотрим результаты, результаты разгона. Приёмистость это тот показатель, который в первую очередь ощущает водитель, ради которого и делается тюнинг. Конкретно про комплект на volvo. (Не помню какой из двух, отличие по разъёму на датчик МАП.) Буду лояльным, так как для меня прежде всего важна техническая составляющая. Есть изменения у рэйсчипа и эти изменения в лучшую сторону. Прежде всего наконец то поняли что топливная бош работает с несколько другими юстировками датчиков. Сместили коррекцию в начало нагрузок, для этого датчика. То же самое синхронно для датчика МАП. Теперь когда давление в рейке доходит до ступеньки, то же самое происходит и по каналу МАП. Занижение МАП ограничивает лимит по впрыску, переводит крыльчатку геометрии в положение максимальной производительности. Одно другое несколько сглаживает и так происходит при каждом нажатии на газ. Клапан управления давлением резко летит в сторону увеличения, исполнительный механизм турбины переходит так же в крайнее положение, пытается удержать куда то падающее давление наддува. Всё это даёт более лучший результат по ощущениям для пользователя, что нельзя сказать про исполнительные механизмы. Для них каждое нажатие на газ, это переход в крайние положения. Ещё добавить "кнопку газа", включил газ и попёр. Не могу сказать что это плод долгой исследователькой работы, скорее попытка уменьшить сопротивление качения, велосипеду с квадратными колёсами. (квадратные колёса, это ступенчатые карты коррекции)

Во всех случаях используются входы АЦП микроконтроллера который стоит на борту блока. Вход АЦП можно использовать для измерения напряжения, к примеру 0-5в. В случае с цифровым входом, программно задаём, любой вход определять сигнал до 2,7в (0-2,7в)- за логический ноль, а выше 2,7в-5,0в- за логическую единицу. Аналогично и в современных датчиках холла, в нём сразу установлена микросхема и при питании 12в даёт понятный импульсный сигнал, на эбу 0-5в. Это я к тому, что маломальский однодолларовый микроконтроллер имеет как минимум 8 каналов АЦП. И его спецификация, с его многоканальностью, может создать сильное впечатление. Как например описание микроконтроллера, с самого простого рэйс чипа. High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller • Advanced RISC Architecture – 131 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution – 32 x 8 General Purpose Working Registers – Fully Static Operation – Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz – On-chip 2-cycle Multiplier • High Endurance Non-volatile Memory Segments – 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) – 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) – 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) – Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM – Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) – Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation – Programming Lock for Software Security • Peripheral Features – Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode – One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode – Real Time Counter with Separate Oscillator – Six PWM Channels – 8-channel 10-bit ADC in TQFP and QFN/MLF package Temperature Measurement – 6-channel 10-bit ADC in PDIP Package Temperature Measurement – Programmable Serial USART – Master/Slave SPI Serial Interface – Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible) – Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator – On-chip Analog Comparator – Interrupt and Wake-up on Pin Change • Special Microcontroller Features – Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection – Internal Calibrated Oscillator – External and Internal Interrupt Sources – Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby, and Extended Standby • I/O and Packages – 23 Programmable I/O Lines – 28-pin PDIP, 32-lead TQFP, 28-pad QFN/MLF and 32-pad QFN/MLF • Operating Voltage: – 1.8 - 5.5V for ATmega48PA/88PA/168PA/328P • Temperature Range: –-40 °C to 85°C • Speed Grade: – 0 - 20 MHz @ 1.8 - 5.5V • Low Power Consumption at 1 MHz, 1.8V, 25°C for ATmega48PA/88PA/168PA/328P: – Active Mode: 0.2 mA – Power-down Mode: 0.1 µA – Power-save Mode: 0.75 µA (Including 32 kHz RTC)

Чем частотный вход отличаеся от аналогового, или цифрового? Что такое частотный вход? 150, hilux, разгон видели, какой разгон у 200ки, есть данные?

На обычном атмосферике создаётся разряжение за фильтром и фактически фильтр играет роль дроссельной заслонки. Отсюда все легенды про нулевики., нет разряжения за фильтром, больше воздуха, больше мощность. На турбированном двигателе эбу управляет заслонкой VGT, не будет хватать давления по таблице наддува, эбу изменит геометрию, добавит оборотов турбине. Станет больше разряжение за фильтром, перед турбиной. Турбина вытянет из фильтра необходимый расход воздуха. Конечно при условии что фильтр не забит как валенок, это уже не соблюдение регламента замены. Обычный фильтр увеличивает сопротивление, по мере того как он забит. Нулевик будет практически всегда нулевиком. Но стоит помнить тем кто не заглядывает под капот сам, ресурс двигателя от капиталки до капиталки, определяет больше не пробег, а сколько он наглотался абразивной пыли, как правило грамм 100-150.

Грязный датчик маф, ещё служит источником лишнего расхода. Как правило впуск покрыт немного маслом. Причина в недостаточной фильтрации от масленой пыли, с вентиляции картерных газов, которые для разряжения в картере подаются на впуск. Своё дело делает ещё егр, когда он открыт сажа налипает на масло. Так зарастает впуск, слой масла, слой пыли и сажи.

Считаю ужасно плохим результатом. Если такое случается, то сразу осматриваюсь вокруг, на предмет лишних деталей. Как правило такой эффект даёт соскочивший патрубок с датчика МАП.

Евро эбу не даст полностью исправить, что задушено. В Европе живут страстные экологи и они не позволяют двигателю хорошо стартовать с низов. Если хорошо подавить турбояму, то значительно ухудшается токсичность выхлопа с холостого, там где турбина ещё не вышла на избыток. Турбояма это дань экологии.

А что здесь примечательного, что бы печатать в журналах и показывать? Показаны достоверные данные, максимальная прибавка динамики разгона составила 0,98 секунды. Такая прибавка бывает в стоке, при попутном ветре.

Был в гостях Брат 3, по германской линии. http://www.tuningkit.de/chiptuning-tuningkit-classic/

От Джеттера эффект есть, он сразу ощущается. Его принцип работы уже здесь выкладывал, поэтому просто процитирую. По поводу джеттера. ощущения как говорите, построены только на психологических ощущениях. К примеру, только на маленькой скорости попробуйте затормозить на педаль тормоза левой ногой, вместо правой. Эффект будет такой что с непривычки вас может бросить на торпеду. Тормоза как вкопаные, а ведь ничего не меняли. Это совет кому нужны лучше тормоза. На наших машинах электронная педаль газа. Это значит что там стоит переменный резистор, подобный как в регуляторе громкости приёмника. Бывают попадаются регуляторы когда хочешь сделать громче чуть чуть, а он сразу включается на полную катушку и всех в доме пугает. Джеттер работает на схожем эффекте. Кнопка газа, вместо педали газа. Переменный резистор в педали газа это механическая деталь. Для надёжности там стоят два дублирующих друг друга. ЭБУ отслеживает положение каждого и если положения двух идентичны, считает педаль газа исправной. То есть педаль газа является ответственным узлом безопасности автомобиля. Ставим джеттер. Дополнительное электронное устройство, которое меняет характеристику напряжений с педали газа. Теперь это устройство имеет контроль над машиной, получает команду с педали, надёжного механического устройства и выдаёт команду уже свою. Фактически создаёт команду на эбу удара по педали газа, при вашем малейшем прикосновении. Создаётся илюзорное ощущение возросшей мощности. Вы можете любить машину и стараться нажимать на газ плавно, джеттер за вас будет по ней давить. Любой электронный компонент как микросхема может пробить к примеру статика. Хорошо если никогда не сломается и не останется в положении команды полный газ. При этом ЭБУ не увидит поломки педали, а примет команду за вашу. Иметь такого посредника, между важнейшим элементом безопасности и водителем не желательно, это мягко говоря. Есть ещё не очень приятные моменты, он даёт уверенности в улучшении приёмистости машины, а фактически газ заканчивается на 50% нажатия. Подробно здесь.http://www.intelchip.ru/pedal-booster.html

Попробуй следующее. Переключи блок в режим "с завода", индикация L (линейный). Это не отключая провода, отключается полностью прибавка, как без блока. Пробуй провоцировать машину в разгонах, обрати внимание на дымность. Возможно у тебя датчик MAF (расхода воздуха) завышает значение, при этом может переливать. Его можно самому промыть специальной жидкостью. Датчик стоит возле воздушного фильтра. Открутить, промыть, никакими предметами нельзя пользоваться. Только спреем промыть внешний температурный (в виде капли) и те элементы что внутри. Рекомендуется промывать после каждой замены фильтра. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443 Вот похожие темы, дают представление о процессе. http://www.drive2.ru/l/288230376153088625/ http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=189

Сбрасывает давление топлива в "обратку", предохранительный, перепускной клапан на топливной рейке. Уменьшить амплитуду коррекции в блоке, в районе 175 мпа и выше. Это к тем кто блок настраивал. ps. Что за зверь, где брал? Фотки в студию.

Дымность за год изменилась, или была стабильна? Обратить внимание на топливо, если увеличилась в конце лета. Перед началом зимнего сезона, как правило ухудшение качества топлива. Стараются продать весь "парафин", до наступления холодов. Обратить внимание на воздушный фильтр, как давно он менялся. После замены воздушного фильтра , промыть датчик расхода воздуха. Перейти на карту с меньшей амплитудой, седьмую. Благо это можно сделать парой нажатий на кнопку переключения карт. 8, 9 карты никогда не были мягкими. Можно поднять давление наддува, обновить карты, в этом году вышли более мягкие. Это лишь общий список рекомендаций, на практике достаточно прибегнуть к одному, двумя пунктам.

Интересный ход мыслей, никогда не встречал такую точку зрения. Турбина, фактически насос газовой среды, производительность которого зависит от оборотов и оборотами поддерживается нужное давление и соответственно производительность нагнетателя. С чего вдруг нагнетатель начнёт на одних и тех же оборотах, производить большую работу, сжимать и подавать больше воздуха, когда крыльчатка геометрии поддерживает одни и те же обороты что и сток. Тогда бы не существовало турбоямы, не уходило время на раскручивание турбины, она давала бы на необходимое давления с оборотов холостого хода. Но увы... График Адониса очень интересный. Показывает 1атм избытка в рабочем диапазоне оборотов. После 3000 об взлетает до 1,2, но при этом ничего не происходит с мощностью и моментом. Ничего похожего на то как взлетает давление. Прямо как кто то задумал эксперимент рациональности. За эксперимент огромное тебе спасибо! Моё мнение, зачем подняли наддув так резко после 3000...? Даже не знаю, глюк это, или так задумано. В основном на дизеле ездят все на моменте, обороты не крутят. Может задумано что в момент каких то глобальных нагрузок, например на обгонах, давать чуть больше на оборотах свыше 3000. В обычных условиях эксплуатации, можно неделю ездить и не выходить на дизеле свыше 3000. То есть эти режимы, в этом блоке кратковременные, на пахоте не задействованы. Два блока потому что один скорее всего стоит на топливную рейку, а второй на датчик буста. Стандартная стратегия, многие производители так поступают. Очень интересно бы ло бы посмотреть что там стоит в корпусах, аж заинтриговало. Как если бы кто то вдруг увидел свою любимую мыльницу, в роли блока. Дело в том что у нас эти корпуса валяются повсюду в хозяйственных лавках. http://www.tme.eu/ru/details/alu-bs13/korpusa-uniwjersalnyje/gainta/# Правда без наклеек Адонис.