matebmw

Второй год на лукойле, только не на авангарде, а на люксе. Сравнивая с шелом HX7 той же заявленной вязкостью 40, лукойл жиже - на прогретом движке с шелом давление штатного манометра было по первую риску, а на лукойле половина. В остальном разницы не заметил. У кого круче пакеты присадок не знаю, но читая форумы пришёл к выводу что топовый лукойл стоит на одном уровне с середняками раскрученных мировых брендов. А раз так то зачем платить больше, ну и при равном качестве импортного и нашего, лично я возьму наше.

Делал как то на другой машине шаровые разборными, приваривал резьбу с крышкой. Так когда мерили шары микрометром, на всех была выработка от десятки и больше, т.е шар стал эллипсом. Естественно такие шары долго ходить не будут, долго они и не ходили Так что плюсану Арапову что это не на долго, пыльник оставить, а наконечник в лом.

А если в токарном станке самому такое замутить...

Так и сделал уже года два как назад по совету SkyRunnerа. Никаких нареканий не выявлено.

Посмотри здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485#entry3058681

а ещё лучше купи книгу легион авто, ежели сам планируешь заниматься ремонтом.

У меня тоже не было машин с передним приводом, но слыхал закон, что на заднем приводе схождение плс, на переднем минус. А тут начало подъедать внешний край шин, посмотрел наконечники рулевые разболтались, машин у меня два года, ещё не делал схождение, вот готовлсь. На заднеприводных всегда делал дедовским методом - ниткой, проблем с износом не было ни разу.

Мне кажется, что утверждение про откидывающееся наружу колесо не верно. Благодаря  установке линии шкворня под углом к вертикали, под действием силы тяжести возникает момент, препятствующий силе сопротивления дороги и возвращающий колесо в прямое положение. Ну, все наверняка замечали, что передок при вывернутом руле становится выше, чем когда руль прямо.

 

Я умудрился на газеле прокатиться с вылетевшим пальцем поперечной тяги. Сколько проехал не знаю, обогнал несколько самосвалов, чувствовал, что чуть неустойчива, но думал гололед, был остановлен бдительным инспектором ДПС, поинтересовавшемся, что это у меня под машиной тащится. Даже во время аккуратной остановки (гололед же))) правое колесо , почему то, не откинулось. Откинулось сразу только при трогании, когда я ее на стоянку к посту переставлял, инспектор ногой подбивал его , чотоб прямо стояло.   

Как я понял колесо стремится вывернутся наружу, но как ты правильно заметил ему не даёт это сделать кастор. Т.е. сила сопротивления качения и момент кастора устанавливают колесо в каком то равновесном положении, причём с изменением скорости это положение тоже меняется.

Меня же интересует вопрос, из каких соображений в букварях рекомендуют делать схождение положительным, когда логика говорит что оно должно быть если и не отрицательным, то нулевым. В англоязычном мануале пишут то же самое. Или логика дала где то сбой?

Дык по логике должны быть в минимальном минусе...

Смысл то в том, что схождение выставляется для того, чтобы в движении выбирались люфты, и колёса становились параллельно. На заднем приводе схождение передних выставляют в плюс, при движении они "расходятся". На переднем наоборот, выставляют минус и при нагрузке они "сходятся". Да, эта теория для независимой передней подвески, безспорно, что сайлентблоков и соответственно люфтов в ней больше чем в неразрезном мосту. Но тем не менее по своим повадкам то наш мост сравним с переднеприводным авто, и колёса у нас стремятся "сойтись", следовательно почему нужно делать схожнедие положительным не понятно. Если считать что люфта в ступицах и в четырёх рулевых наконечниках нет, тогда почему не ставить схождение нулевым?

Как пишет легион схождение должно быть положительным в пределах 2-4мм. Насколько я знаю в теории у заднеприводных авто схождение обычно положительное, а у переднеприводных отрицательное, вот пример из ссылки http://www.mrmz.ru/article/v74/print/2.htm

• заднеприводный автомобиль движется по ровной дороге. Вдруг «срезает» палец рулевой тяги. Переднее колесо вывернется наружу, потому что сила сопротивления дороги относительно шкворневой оси всегда создает поворачивающий момент. На колеса автомобиля в движении всегда действуют такие моменты. Они выбирают зазоры в сочлененных узлах, деформируют резиновые втулки (сайлент-блоки) в рычажных подвесках, сжимают (на доли миллиметра, но сжимают) рулевые тяги. В итоге передние колеса расходятся в разные стороны. Чтобы при движении колеса заняли прямолинейное положение, они первоначально должны быть установлены с некоторым схождением. Лучше - индивидуальным для каждого автомобиля.
   
• переднеприводный автомобиль, та же аварийная ситуация с рулевым пальцем. Передние колеса отталкиваются от дороги и тянут за собой автомобиль. Колеса стремятся сойтись внутрь. Деформация деталей будет, но уже с противоположным знаком. Чтобы при движении колеса заняли прямолинейное положение, они первоначально должны быть установлены с некоторым расхождением. На практике это называют отрицательным схождением.

Так вот мне думается что на наши передние колёса так же передаётся момент как и на переднеприводное авто, разве что в два раза меньший, и следовательно схождение должно быть не положительным, а отрицательным. Если я ошибаюсь поправьте в чём тут подвох

Девиз сервмсменов: "Без лоха и жизнь плоха"! На ВХ еще проще, там все "на проводках", отстегается на раз и не надо потом регулировать тросики. Сам сними бардачек и все увидишь: открутить трубки в "подкапоте", затем планку к которой прикручивается бардачек, потом четыре крепежных гайки из салона (вроде как небольшой трабл с левой верхней, но он (трабл) уж совсем не большой) и потянуть весь корпус "на себя".

Плюсану, снимается на vx за двадцать минут.

Константин, спасибо! Подскажите еще такой момент, дифузор снимать есть какие сложности? Я вроде обращал внимание он под кожухи акб еще заходит? (в книге не нашел)

 

Так точно, чтобы его извлечь придётся ещё снять аккумуляторы с ванночками для них.

Всех с праздником!

Поищи поиском, тема была, не правильно приклеил магниты.

Думаю по- классически т.е плюс к плюсу а минус на массу можно только с правым, т.к на нём всегда 12в и у него минус постоянно на массе.

Вентилятор охлаждения магнитолы. Он верещать начинает со временем. Поменять на любой другой с компа.

У меня в магнитоле свой стоит, так что я его вообще отключил.

Активировать т.н. ПХХ не означает прекратить подачу топлива в ТНВД, можно просто прекратить подачу нужного давления на форсунку (в бензинке просто не подается питание на соленоид форсунки), что реализовать проще. На дизеле для этого можно задействовать клапан отсечки.

Вот именно, просто с клапана отсечки на тнвд снимать питание и подаваться соляра не будет. Но для этого ещё нужен электронный блочёк, который будет следить за оборотами двигателя и положением педали акселератора, и если обороты больше чем должны быть при каком то положении педали, то он снимет питание с клапана, если выравнивается - то подаёт. Такая приблуда конечно не добавляет надёжности в целом, возможно именно поэтому япошки решили её и не ставить.

Нитто, Микро и т.п. подделывать не будут, а вот оригинал - очень уж соблазнительно. Поэтому шанс купить подделку в оригинальной коробочке задорого - весьма велик. Всегда беру неоригиналы "с именем", средней ценовой категории. В последнее время исключительно Микро. 

Плюсану. В автодоке менеджер предложил "оригинальный" фильтр за 300 рублей. Т.е прийдёт фильтр в коробочке тойота, с наклейками, с оригинальным номером, и если ты не возьмёшь в другую руку заведомо оригинальный, то разницы не увидишь. Понятно что те кто каждый день их держат в руках отличат, ну а как тем кто меняет их раз в пол года! Говорит у них берут эти по 300 в местные магазины, и толкают по цене оригинала. Кстати цена на оригинал в автодоке от 2540 до 3300, и гарантии того, что за эти деньги не приедет тот, который за 300р он не дал. Так что выбор пал на нитто. Ничего плохого не заметил, с виду качественный, поглядим как покажет себя в деле

Поэтому выше и написал, что самое главное заблокировать доступ к капоту! А если открыл капот то кинуть плюс на клапан - секунды, так же как и сдёрнуть шланг с фильтра и засунуть в бутылку с солярой!

ЗЫ Как бы это грустно не звучало, но если конкретный автомобиль нужно угнать - угонят, не смотря на всех девайсы(

+1 Неугоняемых машин в принципе не бывает. С помощью всяких противоугонных приблуд и обманок вы выигрываете минуты у профессионала, не более того. По 80 не вижу смысла заказывать профессионалам 20 летние машины, видел с год назад в продаже не растаможенную 80 с HZ за сто пятьдесят рублей. Куда проще купить такую чем угонять, ведь помимо денег угонщику её ещё и хозяин будет искать, и статья другая, какому идиоту такое надо и ради чего? Я понимаю порши каены и рендж роверы, но здесь как мне кажется для серьёзных людей интереса нет никакого. Разве что пацанва какая может позарится.

На 1HD-T эпхх не установлен точно, т.е. когда катишься с горки с включённой передачей топливо поступает в цилиндры. Думаю что и на других дизелях в 80 так же. Про бензинки не знаю. Даже на карбюраторных жигулях эпхх устанавливался, космических технологий в этом нет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7694541 Почему япошки их не ставили - загадка!

Подать питание на клапан из под капота минута дела, поэтому прежде всего необходимо заблокировать доступ к мотору. Т.к. капот большой, то на него нужно ставить два замка, желательно авторских, потому как стандартные замки угонщики даже начального уровня вскрывают на раз.

Себе заказал Нитто  первый раз, на днях приедет. Выбрал его т.к. здесь пишут что довольно таки не плох, выбирал между Nitto, Vic и Hengst. http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-masljanie-filtri/ Сейчас стоит Hengst, как заменю собираюсь распилить, посмотреть потроха.

Открутил я его сверху, но как оказалось легче было снизу. Наживить получилось снизу, желательно чтобы рука была тонкая Если бы инженер, который проектировал этот блок жил в древние времена, и увидел где расположен сливной кран на 408 москвиче, от зависти сделал бы себе харакири

Не снимая трубок ТНВД кто нибудь руками смог до болта на блоке дотянутся? Похоже только с 95 года пошёл сливной кран, а до этого просто болт под ключ на 14. Открутить то его получается, а вот наживить как - вопрос!

В прошлом году проехав 400 км от дома тоже отвалилось заднее левое, срезало две шпильки, протёрло тормозной пыльник до диска. Машина была до верха гружёная + 5 чел. Аккуратненько доползли до ближайшего населённого пункта, естественно тоётовских шпилек м12х1.5 у них не оказалось, но подошли на доездку нивовские м12х1.25, когда затягивали колесо обломилась третья родная шпилька. Многие впоследствии рассказывали, что такое может случится от затягивания гаек пневматическим гайковёртом, типа металл от больших моментов тянется. Предыдущий хозяин как оказалось им и затягивал, после покупки авто крестообразным балонником откручивали гайки вдвоём.  С тех пор в машине всегда вожу запасные, так, на всякий случай

Решил пойти своим путём, купил AGM аккумулятор 12В 7Аh типа как в бесперебойниках, подцепил его тоже через диод Шоттки, теперь может работать вообще без штатных аккумуляторов, само собой при старте магнитола не отключается. Снимать магнитолу было лень, подключился к проводу идущему от штатного аккумулятора, AGM разместил рядом с ним же.