Sergey58

Есть моного схем но они все черно-белые подскажите где найти электросхемы на Toyota 4Runner 1993 года 3vz-e коробка автомат. Нашел только это.[attachmentid=74974] index.pdf

Добрый день Всем. После всех проб пришлось поставить родную систему охлаждения. У меня была тема (прогретый 3 vz-e тупит т.е. после остановки прогретого двигателя если завести минут через 5 все нормально если через 20-30 как буд-то троит и не тянет, на холодную ( утром ) проблем нет Стоит прогазовать минтут 5 можно ехать. Так вот после установки штатного вентилятора все пропало

Добрый день Всем. Тема становится все интереснее. По поводу датчиков и как все я установил см.фото подробности позже. При такой схеме вентиляторы срабатывают через 5-10 сек. после открытия термостата. Пока все.

Всем спасибо купил мост.

Раннер 1993г.в. 3VZE, автомат (американец) передаточное число редуктора 4.56 (41оборот кардана и 9 колеса) Кол-во зубьев незнаю мост стоит на машине . Предлогают задний мост в сборе тоже 4.56 но спрашиваю количество зубьев. Если передаточное чичло тоже то пичем тут кол-во зубьев

Еще иформация. после замены двигателя на контрактный Эфект остался (был и на старом двигателе) Если интересно ------- на двигателе обрыв шатуна привел к дырке с боку картера. Вот потеплеет попробую все варианты.

Зебин 92. Иногда 95. Заправляюсь на одной и той же заправке практически всегда. Да и эффект замечен был в том числе на "вкусном" бензине с этой заправки, на котором машина бежит, как молодая. Забыл упомянуть еще одну тенденцию. Если относительно долго "дергаться" в пробке, медленном заторе (особенно после длительной "рваной" езды, может быть немного "активной" иногда), то появляется похожий эффект. Причем тут уже не только мотор "ехать не хочет", но еще и коробка начинает стартовать как-то с рывками (ну, не очень сильными, но все же подергивается). После того как немного разогналась, рывки исчезают, но разгон такой, буд-то на сзади на галстуке груженая Газель, вторая включается спустя целую вечность :о)... после изнасилования машины тапкой в пол в течение нескольких минут такого разгона (допустим пробка кончилась и все поехали) вроде понемногу начинает улучшаться разгон, ну а еще через какое-то время (если проехать уже минут 5 со скоростью ок. 50-60 при низкой температуре окр. воздуха - это было на днях) машина снова едет нормально и разгоняется с места вполне эффективно. Топливный фильтр вроде не причем...после замены все равно такой эффект появлялся почти сразу. Да, и еще...Для тех кто захочет в очередной раз присоветовать проверку топливной системы, сразу скажу, что по трассе машина бежит до 140-150. Т.е. связь, все-таки с температурой какая-то, видимо, хотя указатель температуры выше 45%-48% шкалы не уходит никогда. Может EGR глючит на горячую?

Мне кажется если фильтр топливный то машина тупила после прогрева без остановки дигателя.

И еще добалю холостые нормальные 800 но при ннажатии на педаль газа обороты возрасткают. При потытке ехать тупит ( пешком идти быстрее).

Например температура в отсеке повышается и бензин в рампе из жидкого состояния переходит в другое или датчик температуры глючит и Эбу ведет по другому.

Проверил канал ХХ , клапан и бак (разряжения нет ) по поводу форсунок время запуска тоже. Заводится без проблем. может от повышения температуры в моторном отсеке ?.

Спасибо за советы попробую.

После остановки прогретого двигателя если завести минут через 5 все нормально если через 20-30 как буд-то троит и не тянет, на холодную ( утром ) проблем нет Стоит прогазовать минтут 5 можно ехать. Нужны советы и мысли.

Куплю Вентилятор охлаждения радиатора и диффузор на 3vz-e*

Имею ту же нассущную проблему, терзающую вопросом мозг. Мои двери уже кончились практически. Встает вопрос о замене. И тут возникает диллема Японскую или китайскую? Ясное дело, что китайское железо найти проще, чем родное. Даже в наличии, скорее всего есть, а не под месячный заказ, как японское. Да и по цене разница довольно существенная. Особенно, если по кругу менять. С вероятностью 98% можно предположить, что в дверные проемы китайское железо встанет без вопросов, ибо это действительно чистой воды 130-й с соответствующей штамповой оснасткой, переданной китайцам. Но вот вероятность идентичности всей начинки уже гораздо ниже. Лично меня терзают сомнения, что китайцы вполне могли переделать внутреннюю панель и усилители так, чтобы вставала какая-ньть другая начинка, а не тойотовская. Хотя, конечно, логика подсказывает, что дверную начинку (а так же обшивку, ручки и т.п.) китайцам проще взять от раннера, нежели мудрить что-то под "чужие" детали и механизмы. Ну, а вопрос качества китайского железа...Ну да. Железо, скорее всего, на порядок...проще, скажем так. Но с другой стороны, если берется дверь новая, то никто не мешает ее обработать под покраску так, как даже на тойотовском заводе не сделают. Благо материалов хороших сейчас предостаточно. А если влага/воздух по металла не доберутся, то какая, вобщем, разница, что это за железо? Ну не фольга же? Вобщем, я подумываю рискнуть и взять китайские железки. Если, конечно, никто меня не отговорит убедительно и не найдется однозначного доказательства отсутствия их взаимозаменяемости.

Да, выяснилось, что прочистка (с разборкой-сборкой всего этого хозяйства), действительно, весьма недешева. Я б даже сказал, нескромно недешева. Что весьма удивило, с учетом относительной просоты работ. Так что...признаю! Это один из тех случаев, когда лучше сделать самому. Хотя, итак почти все обычно делаю самому. 2 Ziliboba: Ну, далеко не у всех же есть возможность самим слить-заправить систему.

Ответ "зеленым" колегам. Если речь идет о достаточно полно заправленной системе и избежании нанесения ущерба окружающей среде ценой уменьшения денежной массы в своем кошельке, то... Раз уж можно за деньги слить систему (а опресовывать и заливать все равно за деньги), то почему бы в таком случае на облегчить свой кошелек (а заодно и свою жизнь), заплатив и за разборку/ продувку/ прочистку испарителя?

Честно говоря, абсолютно не задумывался над наличем такой проблемы. Не разбирался пока настолько во всех шкивах передка мотора. Думал, что этот центральный шкив, кроме крыльчатки с муфтой крутит что-то еще в двигателе, или наооборот, как обычно на других двигателях. Т.е. получается, что при замене крыльчатки с вискомуфтой на электродулки этот шкив абсолютно лишний в схеме? Впрочем, если он сначала начинает свистеть, то в любом случае есть некоторый запас времени на его замену. А кроме того, ничто не мешает возить пару ремней подходящей длины, чтобы вовсе исключить его из связи в ременных передачах навесного оборудования.

Переведи! Какой кронштейн и почему кирдык? Хочешь сказать,что просто так снять муфту и крыльчатку низя - обязательно кирдык??? С какого вдруга?

А мужики-то не знают! (с) Подозреваю, что включение одного из двух вентиляторов при такой компоновке - это не самое лучшее решение. Налицо дизбаланс температуры: полрадиатора горячие, а полрадиатора охлаждается. Так можно и радиатор убить (ИМХО) А вот с разными скоростями крутить - это разумнее. Можт быть. Спасиба!

Насчет вентиляторов - не обращал внимания от кого они. Посмотрю на днях - там вроде табличка на моторчиках есть. А вот что более интересно - так это чей у меня радиатор. Описание в двух словах: Медный, в нижней части (в ее нутре) проходит трубка от...полагаю, АКПП, ибо внутри масло. На фотке ("вид снизу") как раз видно, что слегка замасленный шланг одет на эту трубку. Так же на этой фотке видно и термодатчик, стоящий явно в штатном гнезде данного радиатора. Насколько мне известно у Раннеров такого в радиаторах небыло. Посему, выяснение происхождения радиатора снимает вопрос о способе врезки термодатчика. (другой вопрос какой именно датчик стоит) Что касается вентиляторов, то у меня их направляющие кожуха явно сварены между собой металлической пластинкой (если присмотреться к фотографии радиатора "сверху-сзади"). Боковыми ушами кожухи крепятся к "стандартным" ушам радиатора (так же видно на фотке со стороны АКБ) болтом. Под этот же болт идет "корпус" с вентиляторов.

Кстати, если кто опознает имплантанты, буду рад услышать мнения! Как уже писал выше, оно работает вполне исправно и эффективно (если не считать этого трабла с реле, кончно ), так что, если кому-то понравилось могу порекомендовать.

И еще пара фоток:

Вид снизу на радиатор и датчик т-ры:

Трабла разрешилась! Выяснилось, что виновато в ней глючащее реле включения вентиляторов. Проверяя мысль о реле в цепи включения "карлсонов", среди "неопознанных" реле было найдено нужное. Как оказалось, оно просто подгорело и сначала просто залипало (что приводило к чрезмерно долгой работе вентиляторов), а потом и вовсе перестало замыкаться. Результат - перегрев и вскипание ОЖ. Вобщем, работа реле восстановлена и "карлсоны" стали включаться как надо вовремя и на должное время. Жгут, в который заделаны провода управления вентиляторами подозрительно похож на стандартный. Так же в него вплетена (опять же, словно стандартно) проводка реле управления стартером. Всем спасибо за ответы! П.с.: Поскольку обещал выложить фотки, то добавляю их для демонстрации того "колхоза", который ведает у меня терморежимом двигателя. Надо отдать должное - вполне эффективно (ну не для экстрима, возможно, - не проверял) Вот такая пара у меня стоит