Blondiss

Я имела в виду снять вакуумный шланг для проверки того, работает ли (предположительно) регулятор - как писали в теме, ссылку на которую здесь давали. С бензином я играть не буду (ну его на фиг!): я вообще славлюсь тем, что легко ломаю все подряд (а здесь так вообще пожароопасная процедура). Понажимала на то место, о котором вы писали: никаких изменений не отмечено вообще.

ОК, через часок (на обеде) попробую нажать. Вопрос про регулятор и снятие с него шланга: что должно произойти - обороты повысятся? И если повысятся, то искать регулятор? Мерить давление топлива возможности нет. И совсем дебильный вопрос: во время этой процедуры (снятие шланга с регулятора) двигатель должен быть прогрет или по фиг?

Спасибо за ссылку, буду изучать! А! Еще забыла отметить такой нюанс про мою проблему в сегодняшнем состоянии: 1. Сейчас обороты на ХХ на горячую падают не постоянно. Т.е. этого может вообще не происходить за весь день, а может начаться сразу же при начале движения (раньше падали всегда и постоянно). Например, вчера у нас было почти +30 за бортом, а обороты были отличные. ну и в ноль не падают на ХХ, максимум до 300-400 2. Новинка с падением оборотов на ходу тоже не постоянно проявляется. Вчера не было, а сегодня с утра было. Про динамику: раньше чувствовалось, что машина просто плохо разгоняется, а сейчас такое чувство возникает, как будто ей вообще крайне тяжело даже с места трогаться (т.е. падение динамики на сегодня гораздо хуже, нежели чем было раньше).

Да? Просто несколько людей называли это регулятором давления... Буду знать, спасибо (говорю ж - блондинка я))) Про демпфер: вчера ко мне приехал Дмитрий (предлагал здесь на форуме заменить демпфер на заведомо нормальный), демпфер заменил на свой. Никаких изменений не отмечено, т.е. на ходу при отпускании педали газа как падали сильно обороты, так и падают. Попробую еще более подробно объяснить как это происходит. Едем, например, 80км/ч, обороты 2 тыс., отпускаем газ и едем накатом, обороты при этом стремительно падают вниз и в зависимости от настроения автомобиля они могут: а) падать вплоть до нуля (а скорость при этом, например, 40-50км/ч); б) падать до 700-1000 (скорость при этом 40-50км/ч). Т.е. оба случая так и так не нормальны, я считаю. И думаю, что по-любому тут дело в топливной, т.к. расход бенза маленький, машина снова потеряла в динамике, ну и моя старая проблема - снижение оборотов на ХХ на горячую.

ЕГР просто в кадр попал. Я говорю про это (на фото обвела)

По Вашей ссылке эта же тема находится Дайте правильную ссылочку, пожалуйста! Это случаем не тот клапан, до которого чтоб добраться надо пол-двигателя разобрать (утрирую, конечно)? Мне когда-то высказывали предположение насчет какого-то клапана (но называли его по-другому), описывали, что он находится где-то внизу на топливной рейке (вроде там коллектор снять придется, чтобы посмотреть на него). И как раз человек, который это предположение высказывал, говорил о некой пружинке, которая может ослабевать со временем (что возможно не весь клапан менять, а только подобрать пружинку). И мы тогда ограничились заменой регулятора давления топлива (вверху находится, на фото видно), т.к. старый плохо работал. ЕГР - да, стоит у меня (руки и финансы не доходят до него пока).

Спасибо, ребята, что не оставляете без внимания! Т.е. падение оборотов на ходу (если дело в демпфере ДЗ) - это получается совпадение со всем остальным? По топливной: ну у меня и получается, что почти все поменяно. Остались только форсунки и это реле. Больше ничего там нет? А разве можно этот шланг (вакуумный) отсоединить и так ездить? Ткните, пожалуйста, пальцем на картинке на этот шланг (Пардон за вопрос блондинки ) Фото просто с интернета (не мое подкапотное). Дмитрий, спасибо за Ваше предложение! Я вам тоже в личку отпишусь

Сглазила:( Спустя примерно неделю после моего последнего сообщения снова появились изменения в оборотах, но несколько другие. Теперь на ХХ на горячую обороты опять опускаются, но не в ноль, а до 400-300. И новинка: на ходу, если отпустить педаль газа (типа торможение двигателем) обороты резко падают вниз вплоть до нуля (авто, правда, не глохнет на ходу, но предполагаю, что только из-за того, что я тут же добавляю газа). В динамике машина не потеряла (здесь все в порядке), однако расход бензина крайне небольшой (что вообще не приемлемо для этой машины после всех переделок в ней). Неделю назад заглохло на ходу, заводилось и тут же снова глохло (подгазовка не помогала). Оттащили в сервис. Вскрытие обнаружило следующее: отошел и оплавился плюсовой провод, который идет на бензонасос (представляю, какой мог быть БУМ!), а также обнаружили замятую топливную трубку (вторая в нормальном состоянии), бензонасос в полусдохшем состоянии (т.е. начинает работать, если постучать по нему). Трубку переварили, провода запаяли как следует, насос поменяли, махнули еще топливный фильтр (все равно по пробегу нужно было в скором времени менять). Машина поехала, но симптомы, которые описывала выше, сохраняются:( Куда еще копать? Понятно, что проблема в топливной, но где именно? На сейчас: насос новый, работает через реле (как положено), трубки топливные в нормальном состоянии, провода тоже, фильтр поменян. Что там еще есть в топливной? У меня мысль только одна: менять это реле (т.к. в свое время электрик рекомендовал это сделать). Может быть кто-то подскажет: когда умирает реле, какие симптомы возникают? Или оно просто резко должно сдохнуть? П.С.: реле заказала новое (оригинал), ждать 20 дней.

Ребята, спасибо вам огромное за постановку диагнозов и путей лечения! План действий тогда такой: 1. Купить родную сошку, купить наконечник, купить пластины для усиления рамы (AZIAT, я вам сделаю заказ на них попозже, как з/плату дадут 2. Довернуть рулевой редуктор (по принципу, как показано на фото у AZIATа) 3. Поставить шарнир гука вместо крестовины на раздатку, крестовину на мост просто поменять на новую (как я понимаю, ей просто вышел срок службы). Про крестовины и пробег: я, честно говоря, не знаю, китайские они или нет. Я их вообще не трогала с момента покупки машины (это 2 года назад, пробег порядка 100 тыс. до настоящего времени), пробег 35-40 тыс. - это с момента изменения угла наклона кардана (на дату лифта задней части к заднему кардану и его крестовинам претензий не было). Короче, я паникерша:(

С удовольствием проверю в выходные, если расскажете на пальцах (для блондинки), как снять кардан))) Видела, что эта процедура занимает не более 10 минут, значит все очень просто должно быть (главное, чтобы сил хватило, а то у меня все благие начинания заканчиваются на том, что я не могу открутить какую-нибудь гайку)))

Я так понимаю, что критичный угол - это когда крестовины разбивает через 1 тыс.? Звук появился сразу, кардан тогда был практически в идеальном состоянии, поэтому у меня сомнения, что причина звука в крестовине... Но звук реально страшный: типа как скрежет металла об металл. Обшаривали всю подвеску, три раза собирали\разбирали задний редуктор (вдруг что с парами, их же меняли). Но все в порядке. Потом выяснили, что звук исчезает полностью, если снять кардан. Если кардан развернуть, то звук меняется (становится похож на вибрацию, а не на скрежет).

Фото кардана (чет хреновые, не получается подлезть как следует), но в принципе угол понятен. http://s020.radikal.ru/i707/1505/ff/8fb238eacebb.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1505/75/978f53b985fa.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1505/69/afb142dc59a4.jpg Крестовины, думаю, на шарнир гука все-таки поменять (надежнее). А вот что делать с углом наклона, из-за которого этот резонансный звук возникает?

Spheruum предполагает, что конусу плохо, значит, по ходу с сошкой все равно что-то делать придется + довернуть редуктор... Этапы действий, получается, такие: 1. Взять другую сошку и переделать ее так, как нужно (при этом сошку взять от сурфа лучше?) 2. Доворачивать редуктор 3. Усилить раму, заказав пластины (или как там это называется) у Азиата. 4. Ставить новый наконечник. 5. Ехать на схождение. Все так? С карданом не так просто получается: я думала (и читала) уже про шарнир гука. Но это решит только вопрос замены крестовин. А мне нужно сам угол наклона как-то изменить в меньшую сторону, т.к. хочется избавится от жутких звуков (резонанс какой-то, не пойму, что именно вызывает, но при снятии кардана звук уходит). Предполагаю, что звуки эти именно за наклона кардана. Появились сразу как только кардан так задрался. Так-то - да: 40 тыс. это не так уж и мало, и можно забить на крестовины и менять их просто. Но для меня по времени это часто получается (большой пробег ежемесячный), короче, неудобно. Ну и первое, к чему стремлюсь в авто - это надежность, поэтому хочется сделать все правильно. Фото вечером: не обессудьте, но будет в радикале

Так, значит вердикт вынесен: надо либо доворачивать редуктор, либо делать другую сошку, верно? Возможность сделать другую сошку, в принципе, есть, но надо только четко поставить задачу перед человеком. Что лучше все-таки в данном случае (редуктор или сошка)? Я извиняюсь за ссылки на радикал, но у меня зависает сайт при попытке вставить фото в текст (ХЗ - почему). И можно еще, пользуясь случаем, задать вопрос тоже про мост? Сейчас угол наклона заднего кардана почти критический (удивлена, что крестовина (которая к мосту) начала люфтить только сейчас - спустя 35-40 тыс.). И из-за этого (скорее всего) появились жуткие звуки при сбросе/наборе скорости; если задний кардан снять, то звуки исчезают. Насколько я понимаю, надо это дело как-то урегулировать. У меня пока 2 варианта: довернуть задний мост и опустить раздатку (по возможности), но пугает то, что возникнет изгиб пружин. Вариант №2: сделать другой кардан, но угол наклона это не изменит, просто повысит надежность кардана. Есть ли еще варианты? Спасибо, что не оставляете без ответа вопросы блондинки!

Амортизаторы стоят тач дог под прадо 78 (если память не изменяет - средней жесткости), пружины родные прадиковские (но обрезанные, т.к. на не резанных морда сильно задиралась вверх).

Фотографии с вывернутыми колесами. Колеса повернуты вправо: http://s001.radikal.ru/i195/1505/54/d02cf7e5ac86.jpg http://s04.radikal.ru/i177/1505/d8/7b95fe26ca5b.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1505/37/0c81282dff7e.jpg Колеса повернуты влево: http://s015.radikal.ru/i332/1505/02/ebdb25efe876.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1505/31/5f97b573acbe.jpg http://s57.radikal.ru/i155/1505/47/0a0661cb7a98.jpg Ваш окончательный вердикт, господа?

Ок, вечером сделаю еще фото. Ракурс тот же делать (вид на сошку/редуктор)? Уточнила сейчас у ребят, кто вкатывал мост: редуктор остался на штатном месте точно, сошка была укорочена.

Первые два фото: вид сошки + крепление ее к редуктору + ее крепление к тяге (ч\з наконечник, который все время ломается) - правая сторона. Третье фото - наконечник левый (на всякий случай). http://s017.radikal.ru/i412/1505/d5/284c2fc52628.jpg http://s020.radikal.ru/i701/1505/48/798de6461a85.jpg http://s017.radikal.ru/i402/1505/54/23d20181fbbc.jpg Spheruum, не поняла,зачем нужен левый кулак (вы про поворотный кулак же говорите)? ВЛ-85, если при таких условиях будет заламываться сам рулевой редуктор, то он наверное уже пришел бы в негодность? В таком виде подвеска "пробежала" уже порядка 35-40 тыс. км., кроме наконечника пока ничего не ломалось.

Не могу сказать, что происходит раньше, но логичнее предположить, что сначала погибает пыльник, а потом сам наконечник разбалтывается. Во всех случаях, когда наконечник менялся, пыльник был порван. Про пальцы поняла, чуть позже пойду смотреть (сейчас просто дождь на улице - некомфортно)))

Насколько мне известно - нет, не доворачивали (спрошу у тех, кто делал завтра). Как проверить параллельность работы?

Вот, попыталась сделать фотографии: http://s020.radikal.ru/i707/1505/78/a9cde75446e2.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1505/81/07c516c7c318.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1505/dd/b25f569fb442.jpg

ОК, правда, фото смогу только после праздников выложить скорее всего. Правильно ли я поняла: нужно сфотографировать положение рулевой тяги относительно сошки (чтоб был виден примерный угол)? Если еще что нужно запечатлеть - только скажите, я завалю фотографиями всю тему, лишь бы (хотя бы в теории) понимать, в чем может быть проблема))

Вот и у меня мысли в этом же направлении. Смотрите, по показаниям на стенде все норм: http://s009.radikal.ru/i308/1503/65/8f5ad8384dbe.jpg http://s42.radikal.ru/i095/1503/99/7d9cbfa63770.jpg Первая ссылка - снимали показания под прадо, вторая ссылка - показания под сурфа. Да, есть отклонения небольшие, но вообще не критичные. Сам мост не кривой - это факт. Единственный нюанс - это как я писала - есть завал как раз на правую сторону (по переду). Причина завала до конца не ясна: то ли криво приварен мост, то ли хреновая правая пружина. В домашних условиях пробовали замерить "кривость" установки моста: вроде бы нормально все. Но разве может этот завал настолько критично сказываться на нагрузке на наконечник (тоже в порядке теории)? Просто если это единственная (теоретически) причина, которая может повлиять на наконечник, то я тогда сначала займусь устранением завала (просто это не дешево будет, т.к. хочется усиленные пружины по кругу и подбирать надо будет все, т.к. из-под задних пружин хочется убрать проставки), а потом уже буду наконечник в очередной раз менять.

))) Ну а если серьезно: теоретически может быть какая-то причина, влияющая на это (помимо ям с правой стороны)? Или все-таки я паникую и ищу проблему там, где ее нет? Может быть стоит поставить какие-нибудь особенные пыльники или их защиту или еще что-нибудь? Интуиция подсказывает мне, что не может быть таких совпадений, когда одна и та же деталь меняется так часто и только с одной стороны.

Дык а почему тогда дохнет только правый? А дубль китайский (левый) по сию пору нормальный? Просто совпадение? С родной подвеской, кстати, не было такой фигни. По колесам: бОльшую часть времени езда на родных колесах, на 35-е только спецом переобуваю, когда на покатухи собираюсь.