electrovovik

Вот вам для идея для  выпрессовки крестовин. Давно хотел сделать, но никак не доходили руки.
Вещь не универсальная, подходит под определенные размеры карданов.  Размеры подгоняются под конкретный кардан. Толщина металла — 8 мм, что было под рукой.  Для работы нужен пресс, приспособа, головка нужного размера, и как же без молотка?

Посмотреть кино  как использовать приспособу.

На ютубе есть ролики, как отрегулировать редуктор от ТАЗа на "коленке", на прадике в принципе тоже самое. Единственное что там плохо описано. это как отрегулировать преднатяг подшипников. Но в принципе это несложно найти. Можешь посмотреть и попробовать. 

Если все пометить, и аккуратно разобрать, то собрать можно так же. И все будет работать. Из железных дисков элементарно делаются разварки. Нужен токарный станок, сварка и ступица. И если делать аккуратно, то ничего не бъет и все балансируется. А разобрать собрать болтовые соединения –ничего сложного.

а чего там сложного?    пометил половинку диска и открутил гайки. стукнул и они развалились . Герметик - в принципе любой. Я бы брал Permatex. 
а какой диаметр точить- будет видно когда разберешь. 

А при чем там сопротивление обмотки и когда у него силовые контакты расплавятся?

значит я неправильно понял вопрос. 

Вот есть такая фигня, помогает. проверено на личном опыте. 
http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php

Омметром измерь сопротивление обмотки. Закон Ома:   получишь искомый результат. 

ты фотографии диска  выложи. Чтобы понимать о чем идет речь. 

сана в оригинале не было никогда

Был, лет 12-13 назад. 

Ставил я себе ремешок Sun.продаван говорил что это тоже самое, что и оригинал, только в два раза дешевле, по тому, что не переплачиваешь за лейбл Тоета. Я повелся, по тому что сам ставил людям Sun из оригинальных пакетов. В итоге 75 000 км и ремню срезало зубья на колене. Оригинальные ремни грм рвутся примерно на 140 000 и выше ( в наших условиях). Так что не стоит рисковать ремнем грм, и лучше ставить оригинальный. А приводные можно те, на какие денег не жалко. Мицубоши ,кстати, неплохая контора, была по крайней мере.

Вот родные гранаты как раз и не сбиваются, а пилятся. А hdk, и прочие неоригиналы сбиваются с одного – трех ударов. Если посмотреть на внутреннюю обойму, то на оригинале нет фаски, и стопорное кольцо не сжимается и мнет шлицовку. А у большинства неоригинала там фаска, и кольцо легко пролетает.

Подскажите какие провода выходят с зажигания, для подключения автозапуска. Какие там два провода?

Стартер крутит но не заводит.

После подачи + с аккумулятора на клапан, все заводиться с первого раза...

там 6 проводов ( обычно)

1- стартер

2- питание +12

3- питание +12

4- АСС

5- Зажигание.1 ( Двигатель) 

6- Зажигание 2 ( печка, дворники, зеркала и прочая фигня)

подключать желательно все. Питание кидать на самый толстый из двух. 

Биение деталей вращения видно сразу. Если вибрация не пропадет  и не будет видно - трогаешь ручками (то, что не вращается) , где максимальная вибрация, там и копать дальше. 

Если на подъемнике биение пропадет- это хуже.  Значит оно проявляется под нагрузкой, и искать будет сложнее. 

А на подъемник машину поднимал?  Подними, разгони до 30 кмч. и проверь, будет вибрация или нет. 

Если не боишься поваляться на земле, то посмотри как стоят колеса. 

Делаешь сход-развал,  едешь прямо, останавливаешься, ложишься на землю, и смотришь проекции передних колес на задние, и задних на передние. запоминаешь или фотографируешь. 
Когда руль встает криво- опять ложишься на землю и проверяешь как они встали.  

Если не хочешь валяться -натяни нитку на все 4 колеса и посмотри что будет. 
 

Так всегда и бывает, решил поменять мс колпачки, а в итоге перебрал двигло, с расточкой. :-)

я снимал элемент но на нем нет подключенных проводов, похоже 3 на наклон, а 4 уходят вместе вроде как на складывание, я пока не стал разбирать дальше

Тогда берешь в руки тестер, и звонишь провода. 2 из них будут звониться с небольшим сопротивлением- это мотор. два других - скорее всего концевой выключатель складывания.  Они будут или замкнуты  или в разрыве, в зависимости от положения зеркала. 

Если хочешь слушать музыку при заглушеном моторе ставь два диода . Один с Асс другой с зажигания, и вешаешь на управление релюхой. А силовые контакты реле – один на магнитолу, другой на 12в.

А ты огласи весь список. 

На прокладке ГБЦ я бы не стал экономить. 

Я на глазок ставлю. Главное чтобы расстояние от шлицовки до края отверстия в колене было примерно одинаковое. 

По поводу индикации.

А на провода между датчиком и щитком приборов можно поставить реле, которое дует переключать датчики уровня топлива. и нажав на кнопку всегда можно посмотреть что творится во втором баке. 

В балалайке  2 провода питания . Один - постоянное питание.( память) Второй АСС - который разрешает включить магнитолу. В момент включения стартера на втором пропадает 12в. ( Сделано для уменьшения нагрузки на АКБ в момент включения стартера) . Второй провод надо отключить от АСС и переключить на зажигание, туда. где при включении стартера не пропадает напряжение. И проблема исчезнет. На постоянный +12в кидать не стоит, чревато разрядом АКБ 

там 7 проводов. 
3- управление углом наклона зеркала. 

2- складываание

2 - подогрев зеркала. 

Если снять элемент зеркала, то видно какие провода куда идут. 

Если ты сравнишь человеко-часы и стоимость замены прокладки  ГБЦ и клапанной крышки, я думаю что печалька уйдет.