electrovovik

 

 

П.П.С. По-поводу "кто чего рекомендовал". Мне рекомендовали те, кто занимается эксплуатацией и ремонтом авто японского автопрома очень длительное время. Они же рекомендовали масло в бензиновом ДВС менять не более, чем через 7 ткм (в мануале 10 ткм, а на канистрах некоторых производителей доходит до 20 ткм). Это как пример, к теме не относится. Повторю, это мое мнение, никому не навязываю.

 

 

На 20ти литровых канистрах Равенола  написано что срок службы дизельного масла 100 000 км! 

Я тоже рекомендую менять все жижи раз в 40 000 км. масло в движке раз в 7000-7500( бензин) дизель - максимум в 6000. Турбовый мотор- 5000  Карданы шприцевать каждую замену масла. или после поездок по глубокой  воде. 

Если не оригинал- то любой на основе Этиленгликоля. ( G12)  цвет не имеет значения. Смотреть на буковки  упаковки.  

Короче говоря. похоже что весь автосвет находится в одном блоке. Больше ничего я не нашел. Если восстанавливать заводской, то за щитком есть разъем под него, втыкаешь и все работает. Если нет - придется тянуть провода.  Может я ошибаюсь, но других вариантов я не нашел. 

Так , у меня тоже самое ,только в зеркальном отражении . Так как левый руль

 

И тройник такой же . под ГТ.

 

Вижу на Вашем фото трубка заглушена в обе стороны .

 

Вопрос : зачем , и что это дало ? 

 

Трубка с тройника шла на управление открытия клапана колдуна ? А колдун открыли в постоянно открытое положение ? 

C колдуном отдельная тема, куда не задвигай тягу колдуна, разницы в торможении нет. По крайней мере хозяин машины не ощущает разницы в торможении. Приборы может и покажут разное давление в суппортах. Может и почувствуешь разницу в торможении, если прицеп тонны на 2 привяжешь. 

Когда колдун накрывается( поршни в суппортах и направляющие не заклинили, Главный исправен)  то один из вариантов - дубовая педаль тормоза, и отсутствие нормальных тормозов( как было "раньше") Если ты разрываешь трубку, то работа передних тормозов восстанавливается.  описано тут :http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181566#entry2833999

HDJ810074029

буквы эти?  

RNPGW

я же тебе написал, пришли данные автомобиля, я посмотрю и скажу. 

Если восстанавливать заводской- слишком дорого. если нужна как опция вот :http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html  

 

а про релюхи - не скажу.  Одна связана с ключом, - скорее всего блямкалка при не вынутом ключе и включенных габаритах.  вторя с лампами. 

туда должно приходить питание, масса, провод включения , и два выхода, на габариты и ближний.  куда 6й идет не в курсе., может концевик двери

Когда есть команда с подрулевого,( Авто)  при затемнении он сначала включает габариты, через несколько секунд  ближний. при выезде на свет все гасит. 
Если выключено зажигание, свет горит до открытия водительсной двери. 

Возможно это автосвет.Может целиком, может только датчик.  Стоит на торпеде со стороны водителя?    вот что пишут. 

Manufacturer TOYOTA Number 89120-20040 Description SENSOR, AUTOMATIC LIGHT CONTROL

 для кондея обычно с двумя проводами. 

Пришли вин или фрейм, я точно скажу какие реле отвечают за свет. 

Заглушена трубка идущая от переднего контура к колдуну, 

В мицу это нормально. мотор старый, там эбу переходит на аварийную программу, и не учитывает показания  датчика расхода воздуха. 

2

sergniva19

 

Если у тебя такая система,  с тройником под Главным, попробуй сделать как на картинках. Это внесет  ясность. 

 

 

С профессионалами спорить бесполезно, особенно неопытным юнцам. Но когда меняешь тормозную жидкость, и потом прокачиваешь тормоза, а на педаль давит клиент, а не специально обученный человек, то после того как процесс закончен, и клиентзаводит мотор, и нажимает тормоз. Его глаза округляются, и он выбегает из машины, с криком о том, что педаль тормоза провалилась до пола. Чем это можно объяснить?

При работающем двигателе у всех машин с вакуумником педаль до пола проваливается. 
Заглуши двигатель,  нажми на тормоз, несколько раз, потом надави и сиди жди. Если педаль начнет проваливаться- значит ГТЦ перепускает.   Если стоит на месте- значит главный исправен. 

Сигналка измеряет напряжение, и если оно больше 13.5в то двигатель считается работающим. Это в том случае, если провод не подключен никуда, а висит в воздухе( по инструкции)
Если провод подключен к лампе, при неработающем моторе там 0, лампа горит. Когда мотор работает, там 14в,  и лампа не горит, вот эту разницу между 0 и 14 в .отслеживает сигналка, и выключает стартер. в момент появления напряжения.  Это так. для общего развития. 

Если не хочешь мучиться, с запуском. Посмотри какие лампы гаснут сразу после запуска двигателя. К той лампе и подключай контроль запуска. Программировать надо по контролю напряжения. Никогда проблем не было с дизелем. Ну и не забыть объяснить сигналке что это дизель, что надо выждать время накала, и все будет работать. 
Когда первый раз ставишь, всегда куча проблем. По тому, что не понимаешь алгоритма работы блока, плюс к этому косяки в инструкции. 

Тоже проблема, нет тахометра и генератор через секунд 10 только дает зарядку, откуда взять сигнал???

С лампы чек энжи, если она есть.

Это от леворульной европейки видимо?

Да, но надо смотреть на замок, чтобы был правильным. . Если есть запирание замков при наборе 20 кмч, то в машине все замки 4х проводные. 

Протяжка проводов врядли поможет, если в пассажирской двери стоит 2х проводной мотор. Система понимает открыт замок или нет. Если нет ответа от замка , она щелкает два раза и успокаивается. Чтобы все работало нормально, придется менять замок на 4х проводной.

Если бы там масла не было он сразу клина словил.

 

 

Ну не сразу.  Народ на легковых машинах  без масла в дифференциале доезжал от Москвы до Волгограда, и только там начинались проблемы. (там не гипоидная передача)

Крузер в базе заднеприводной. и большая часть нагрузки ложится на задний мост, а передний просто  "болтается" и не так сильно нагружен. ( если ездить по асфальту) 

А масло есть в мосту?  Его хоть раз в жизни меняли? 

Прикупить надо косу проводов, ЭБУ, насос в бак, топливный фильтр, топливные шланги,  ну и скорее всего много по мелочевке. Гораздо проще купить такой же  мотор и перебросить. Оставив свои коллектора ( перебросить только блок и голову.).  Только уточнить куда совать бензонасос от карбюратора . 
А если честно- проще и дешевле найти утечку антифриза, чем  перебрасывать мотор. Чудес не бывает, ОЖ не исчезает бесследно. 

 

 

 Поверь, от марки масла может быть такое.

 

ну не 1л за 300 км!