Саня105

Сложно все это для меня.  Подожду когда более серьезные проблемы начнутся.  Проехал 50 тыс. Вроде пока без изменений. 

В 31.08.2017 в 22:32, d123ma сказал:

Значит надо менять комплектом с барабанами?

Менять с барабанами ну очень круто будет. Посмотри цену на них 

14 минуты назад, =^. .^= сказал:

Ещё хуже.

Я о том, что не нужно лепить цитату на страницу. И разговор о люфте, а не о вое.

Вот я про тоже. У меня флянец хвостовика поворачивается примерно на четверть, небольшой люфт и слабый вой, как мне кажется в редукторе при 70-90. Так поэтому и спрашиваю, пора на замену пары или редуктора целиком.

1 минуту назад, =^. .^= сказал:

Оверквотинг - зло. При чём тут вой?

Извините, но не понял ни чего

8 часов назад, VADUS сказал:

Полезная инфа отсюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345

 

"Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.


При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.


При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

- подвесной подшипник карданного вала

- подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет


Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.


При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать"

 

 

Исходя из выше сказанного, завыл редуктор, лечится только заменой. Регулировки ( наших, долбанных) спецов только усугубят ситуацию. 

22 часа назад, kolhoznik105 сказал:

Приветствую!

- корзина сцепления 5900 Exedy, 5100 Aisin. Все настоящая Япония

- диск сцепления 5200 Exedy, 3900 Aisin. Все настоящая Япония

- выжимной 2550 ориг или 1800 Nachi (Япония)

- опорный подшипник (который в маховике) 550 ориг

- рулевой редуктор 80 000 ориг (также нужно менять сошку 5500, т. к. редуктор нового образца, а с 2005 в редукторе вал усиленный)

Все в наличии

Приятно удивлен. Вернусь из поездки более детально решим. С уважением. 

Доброго времени! Интересует:-) корзина сцепления, диск, выжимной, подшипник в на первичный вал, тот что в маховик ставится. Рулевой редуктор. Все на ТЛК 105.  1HZ.  1999г.

С уважением.

В 30.07.2017 в 09:34, Саня105 сказал:

У меня не много  другая проблема,  после ночной стоянки, всё нормально, руль крутится, не гудит, масло в бачке гура не пенится. Проехав  10-20 км. Гур начинает гудеть, увеличивается  люфт руля, масло в бачке пенится и выкидывает, но не сильно.  Держится нижний уровень, при этом рулевое работает нормально. В районе насоса, подтёков нет, но как бы потеет.  Беспокоит  пенистость масла и рыскание по дороге из за люфта. После стоянки  всё хорошо, ни люфта ни пены. Не знаю что делать. С уважением.

что же други, никто не сталкивался с подобным?

У меня не много  другая проблема,  после ночной стоянки, всё нормально, руль крутится, не гудит, масло в бачке гура не пенится. Проехав  10-20 км. Гур начинает гудеть, увеличивается  люфт руля, масло в бачке пенится и выкидывает, но не сильно.  Держится нижний уровень, при этом рулевое работает нормально. В районе насоса, подтёков нет, но как бы потеет.  Беспокоит  пенистость масла и рыскание по дороге из за люфта. После стоянки  всё хорошо, ни люфта ни пены. Не знаю что делать. С уважением.

В 28.07.2017 в 10:08, DEDULYA сказал:

Он-же от 105-го поэтому и 68 см. 

что то я у себя мерил, вроде тоже 70 см.

это не с 80-ки? что то вал тонкий. причина замены?  

В 25.07.2017 в 16:27, Podonok15 сказал:

разная площадь поршня, разное усилие. а цифры мнимый коэффициент отношения смещения к объёму. По мото теме все тормозные машинки к суппортам подбираются как то так.

кабздец, это что 5 мм. в диаметре так влияет на усилие нажатия? что то не то.

21 час назад, ковбой сказал:

Получается, что покупать нужно, только из наличия, т.к. по номеру может приехать и тот и другой...

а старый не ставил на место? как нажатие?

смотри клапан отсечки

15 часов назад, ковбой сказал:

Коробка у мена от турбовой 80ки, соответственно и сцепление стоит на 300мм.но цилиндрик остался родной, 105 ый, никаких проблем не испытывал и заменил я на 105ый . Я их сравнивал перед установкой, абсолютно одинаковые, оба айсин, шток ходил легко. Да и снимал я уже его, после прокачки. с заполненной и прокачанной системой, я довольно легко задавил шток обратно руками, отсюда делаю вывод, что манжеты не закусывают.

фигня какая то. а поставить назад всё старое, благо не долго там это. 

18 часов назад, Valery сказал:

А может перепробег ? Моторчику Ваши 35 колесья с лесенками непросто видимо таскать . И почему все пренебрегают диагностикой , а сразу ставят диагноз на глаз ? А померить объем картерных газов в Столице некому ? Тогда может и определились , турбину заказывать , или рем комплект по поршневой . А к Тойоте я бы попросил относиться по уважительней ,Ваш эпитет больше относится к прочим маркам авто .

у тя чё с юмором проблемы? не ужели не видно что человек с шуткой, а ты строишь навороченного. совсем не камильфо.

менял рабочий? может вилка криво стала? слетела с солдатика, теперь перекос и нет выжима. а педаль тупо перепускает через манжеты.

так сцепление работает?  передачи включаются? 

Может быть манжет закусило?  Менял рабочий  и основной цилиндры . Прокачивал шприцом. Сначала с трубок воздух выпустил, после спускник на рабочем и шприцом закачивал жидкость в бачек. Делал все в одного. Все работает. 

плунжер сам менял? а то может быть кинули тебя. Когда на горячую не запускается то однозначно плунжер кончился.

а почему нельзя пользоваться этим масломhttps://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=https%3A%2F%2Fst.club-lexus.ru%2Fattach%2Fu%2F6fc5549e.jpg&text=масло тойота 5w30 фото&noreask=1&pos=1&lr=11231&rpt=simage

для 1hz

В 23.06.2017 в 15:11, sahalin65 сказал:

Выложу и я своего красавца.

LX 450 1996 г.в. левый руль.

1FZ-FE, full time.

Сток, оригинал.

без обид, ну та же самая 80ка

В 25.06.2017 в 11:20, миха н сказал:

херасе, мосты от 66? резина от чего? вот ты больной по этой теме. аппарат зачётный. покажи в действии.

В 29.06.2017 в 16:09, Wolf_crt сказал:

Выход есть.
замена сцепления.

Сцепление не регулируется, а такое его поведение говорит о скорой кончине.

все сказаное верно если: вилка прямая и без трещин,рабочий или главные цилиндры не травят и сцепление не "ведет"

не помню когда но Camel писал про рукожопых слесарей, которые диск поставили не правильно. выступающей частью к маховику, результат, не выжималось сцепление, коробка вела, передачи не включались должным образом, первая и задняя. не помню когда это было, но он как то озвучивал это. перевернул диск и всё наладилось. поиском попробуй.

21 час назад, poops сказал:

Как выглядит оригинальный ремень? Коробка, упаковочный матерьял, метки на ремне? Буду благодарен.

по цвету он чёрный, коробка коричневая, с надписью тойота, метки на ремне отсутствуют. ничего сложного, старый снял, новый поставил. только метки сделай на шкивах по отношению к передней плите двигателя. как снял так и поставил. но обязательно проверни двигатель раза 3 и посмотри на метки. если совпадают то всё норма.

1 час назад, kot333 сказал:

g brake попробуй.

перешел на них с Nibk

качество пока на уровне. и недорого

сколько проехал на них?

главное не цена, а качество. Барабаны  стоят не дёшево и нет желания кончить их за 2 тыс. км. Тем более что ждал их больше месяца.

Товарищи извините, но нигде ни чего не нашёл, ни в поиске, ни в других системах. Какие колодки задние, барабан поставить на 105. Может кто уже пользует одну фирму надёжную. Менял уже 3 комплекта, разных производителей. Одни скрипят, как на УАЗ, стыдно, другие пылят, так что уже тормозить перестали. Снял барабан, стакан пыли высыпал, колодки 1мм. осталось, за 5 тыс. пробега. Тормозные цилиндры работают исправно, ни какого подтормаживания , либо нагревания барабанов нет. Третий комплект, такое ощущение что железо по железу. На барабанах проточки даже образовались. Честно задолбало. Сейчас купил новые барабаны, а колодки уже и не знаю какие брать. Может быть поможете советом?  Друг брал колодки Allied Nippon Brake Shoes, но так сложилось что не поставил. Вот мне предлагает. Заранее благодарю.

чем и как можно промыть? алгоритм действий подскажи, плиз