Танкист

Что это? Неужели японцы разучились делать радиаторы? Или 80 тыс. км для радиатора нормальный ресурс?

Похоже, что так и есть... Нормальный ресурс сейчас... На работе Авенсис, 2008 г.в.. Брали новым, с салона. Радиатор охлаждения лопнул на 90-й тысяче, благо ещё гарантия тогда не кончилась... Заменили по гарантии...

Может и ещё как... Только не радиатор, а испаритель. Это который в салоне стоит рядом с радиатором печки. Через него воздух сначала проходит, потом уже через радиатор печки. Если испаритель забит грязью/пылью - соответственно и поток воздуха через него будет слабый.

на улице мороз -10.

лягушка (ручной насос подкачки) почему-то не качает соляру :ph34r: . в чём дело?

Соляр замёрз...)) У нас морозец третий день стоит -15, так доблестная Сибнефть на заправках умудрилась половине города за эти дни влить летней солярки в баки... Народ прямо на ходу на дизелях замерзал, жутко матерясь при этом. Меня бог миловал, т.к. заправляюсь на Лукойле))

Всем здрасте! В общем щас так. С утра на холодную заводится как и положено дизелю. Т.Е с полпинка ,а на горячем движке приходится мослать.

У меня немного похожие симптомы... Утром заводится сразу, взрывом с "полоборота". Без разницы сколько на градуснике... На горячую, примерно в течении часа-двух после глушения двигателя заводится сразу или максимум 3-4 оборота стартером. А вот стоит машине постоять 3-4-5-6 часов, приходится "маслать" стартером секунды 3-4. При этом двиг работает идеально - тяга отличная, постороннего дыма нет никакого. Ну может дымит чёрным больше положенного, когда резко на педаль газа нажмёшь и всё. Кто что посоветует, куда смотреть, куда лезть... Клапан SPV? Распылители? Или забить на всё это дело...)

Думается, что такие же как и на обычных АМО и на "TEMSах". 90389-14048.

В общем, если на пружинах считать все витки, включая и те, которые упираются в верхнюю и нижнюю чашки, то 9 - левая сторона, 10-правая. Т.е. у меня получаются пружины на 1 виток больше чем на 3RZ. Но тенденция разного кол-ва витков сохраняется - правая сторона на виток больше чем слева. А с номерами там трабл в каталоге, бывает такое. Уже попадалось мне. У меня номер один даёт, хотя на самом рисунке номера отличаются и пружины разные. А тыкаешь показать номер - выдаёт один, хотя на каждой позиции пишет кол-во 1. Если номер действительно одинаковый деталей, то должно быть написано кол-во 2.

Глянул сейчас в каталог насчёт пружинок... Ощущение, что чёрти чё там написано в каталоге... У меня даёт другой номер пружин: 48131-35130, причём правая и левая сторона - номер одинаковый! И написано, что только для дизеля идёт этот номер. Допускаю, что пружины у меня отличаются по жёсткости от бензиновой машины т.к. "морда" тяжелее. Но принцип "разного количества витков" справа и слева сохраняется... Ошибиться я не мог, когда считал витки, хотя завтра ещё раз проверю...

Посчитаю завтра утром ещё раз... Для гарантии...)) Маркировку цветом навряд ли я там найду, грязно всё, не видать совсем...

У меня ещё заводские пружины спереди стоят. Сходил, посчитал витки). Правая 8, левая 7. Правда машина выпуска апреля 1997г.

Сигналка старлайн а92 . Я нашел контакт , вроде тахометр. По крайней мере если провод оторвать то стрелка тахометра не двигается. Только вот сколько должно быть вольт на этом контакте. У меня када заведенный двиг то гдето 1.5в , если обороты добавить то напряжение растет примерно до 2в .

Цепляй на него, должно работать.

Сигнал можно взять с приборки, непосредственно с тахометра. Я разбирал её, выпаивался прямо с платы тахометра. А было видимо подключено не к спидометру, а к одной из контрольных ламп (АКБ, масла и т.д.). Сигнашки тоже разные, одну можно зацепить на тахометр, другую нет.

Где то на англоязычном форуме встречал информацию, что 30-43LE для вариантов трансмиссии 2WD, а 30-40LE - 4WD. Вроде правильно перевёл... А вот про отличия там никакой информации не было. Вроде как 30-40LE - это тоже самое, что A340F. На Сурфах стоит именно такая коробка.

Они на 185х то не на всех одинаковые. Так что я бы на это не рассчитывал.

Есть отличия по годам выпуска или как?

может кто подскажет маркировочку на стартер 2,7кв.

Маркировку не знаю, но 2,7 и 2,2 КВт отличаются внешне. Внимательно гляньте на фото, которое выложил peress. Это 2,7 КВт, у него корпус якоря состоит как бы из двух частей (со стороны коллектора ещё идёт крышка). На 2,2 корпус якоря единый.

На KZ стартера выпускались для вариантов двигателя с одной ("стандартный") и двумя АКБ (повышенной мощности). Вам скорее всего попался второй вариант.

Если не ошибаюсь по мощности 2.3 и 2.7 КВт соответственно.

Если лампы на приборке не тухнут - однозначно "пятаки". Причём срабатывается с одной стороны, второй как правило нормальный ещё. Менять конечно оба. Стартер снять, заодно и обслужить, почистить, смазать. Тем более дело к зиме идёт, не помешает. Может ещё что поменять придётся. У меня когда так началось, заменили пятаки, подшипник, и ещё по мелочи что-то. После этого 4 года безотказно работает.

На KZ стартера выпускались для вариантов двигателя с одной ("стандартный") и двумя АКБ (повышенной мощности). Вам скорее всего попался второй вариант.

Года 2 езжу на нашей DOT4, пока тьфу тьфу... Вроде всё в порядке. На сервисе сказали, когда меняли, что наша тормозуха - одно из немногих "изделий", что мы ещё делаем нормального качества)).

Всем привет! Подниму ещё раз тему... В общем, б/у полуоси в сборе мне привезли, но взял я только одну. Вторая не понравилась по причине сильно замятого тормозного щита, большим количеством масляной грязи (сальник бежал и бежал сильно). Вскрыл прямо при продавце подшипник, он сухой. Вымыло всю смазку текущим маслом. Подшипник шариковый, поэтому о степени его износа можно было только догадываться. В общем, рисковать не стал. Но дело в другом... Сегодня снял у себя тормозные барабаны - с обоих сторон всё СУХО! В общей сложности, с момента последнего заезда на СТО (замена внутр. сальников, пружинки на сальниках поджали) прошло 3 недели. Пробег около 1000 км. Правда на одном барабане, на самом краю (где отверстия под шпильки) был чуть заметный масляный налёт. При детальном рассмотрении пришёл к выводу, что чуть подкидывает маслице из пропитавшейся картонной прокладки, которая на фланце полуоси. Кстати, на эту прокладку (о её пропитке маслом и выбрасывании его на барабан) в одном из постов обращал внимание Waru. Так что действительно, этот момент тоже имеет место. Пока поезжу, посмотрю. Дай бог, чтобы проблема больше не беспокоила. Всем спасибо за участие и советы!

То есть её наконечник выглядит несколько иначе, чем вот у этой свечки:

К сожалению во всех интернетах найти фотку оригинальной свечи не так-то просто.

Просто любопытно, твёрдо помню что пара секунд вполне достаточно для красного свечения. И твёрдо знаю что при -25 как только тухнет лампочка (где-то 5 секунд) тут же всё отлично заводится.

Да иначе.. Здесь электрод кажется длинным, а на тех, что снимал - он короткий, где-то сантиметр размером, может чуть меньше. Только он и нагревался. У меня тоже при -25, если заводить сразу как спираль погасла - нормально заводится. На горячую сейчас заметил - если заводить сразу после гашения спирали, 2-3 оборота стартером, если подождать секунд 10, схватывает с первого оборота стартера, прям как на механической ТПА.

Лампочка ручного тормоза "завязана" только на концевой выключатель "ручника" и на датчик уровня жидкости в бачке. С системой ABS она как бы не связана. Проверьте на исправность датчик и "концевик" рукоятки ручного тормоза. С уровнем жидкости точно всё в норме? Если на нижней метке, может на ходу мигать из-за этого.

Я так предполагаю, что речь идёт о неоригинальных свечах.

Потому что оригинальные красные уже через 2 секунды, а через 7 - совсем белые.

Да нет, стоит оригинал 19850-67030. 3 ещё с Японии, а одну менял второй раз. Белыми они у меня и не становились, только ярко малиновыми. А чтобы через 2 секунды... Не, такого нет.

В 80-х крузаках это проблема.

Да и не только в 80-ых. Были на работе в разное время два TLC100, оба арабы, тоже не ахти. До -20 ещё более менее, а ниже - прохладно. На дальняк ехать задним пассажирам валенки выдавали). Термостат смени если есть возможность, хуже не будет.

Я,видимо с утра туго соображаю :ph34r: ....,причем здесь нижние сайленты?

Верхние рычаги в сборе стоят,примерно 4000. Я,купил четыре сайлента по 250 руб(1000руб)+ пиво-экономия 3000руб,Вам мало?

Имеется ввиду стоимость оригинальных салентблоков, примерно по 650руб./шт. на примере нижних рычагов. В них они есть отдельно. Если бы была возможность также взять оригиналы в верхние рычаги, то смысла в этом особого не было бы т.к. стоимость самого рычага примерно 2000 руб. А саленты ещё надо выжечь/выпрессовать/запрессовать. Тоже работа, тоже деньги. Проще поменять рычаг целиком. Может по этой причине Тойота саленты и не делает в запчасти.

Недавно менял у себя свечку на 4-ом цилиндре. Все их выкрутил, на двигателе сверху собрал всю эту конструкцию, подложив фанерку. Работают примерно так. Ключ повернул, спираль на приборке загорелась и потухла через пару секунд, а от свечей только дымок начал идти. Раскаляются они до максимального нагрева (видно по цвету электрода) только через 7-8 секунд. Греются в таком режиме ещё секунд 8-10. Потом щёлкает реле свечное и напряжение полностью снимается. Время работы зависит от температуры "за бортом". Было где-то +15, двигатель холодный.