Танкист

Может быть, но сколько я не встречал Кзтов на прадиках95х-90х, заводятся все практически одинаково, тобиш 1-2сек прокрутки стартером,видимо всё из-за того же клапана SPV, да Деликах и Паджериках при "прикосновении" к ключу, с пол оборота, как заводятся 2лт не знаю, не встречал,но судя по заводке Прадиков, видимо так и должно быть, не могут же все они быть неисправными :unsure:

У меня так с Японии заводился, так же и через 7 лет эксплуатации заводится.

Серёга, вроде так надо делать...

Сброс индикатора "T-Belt" (тип 3 - электронный одометр)

Регулировка системы предупреждения о замене ремня ГРМ

(Land Cruiser KZJ9#, HiLux Surf KZN18#, Land Cruiser HDJ10#)

1. Установка режима дисплея Т-BELT (ремень ГРМ).

а) Переведите режим дисплея "ODO/TRIP" (счетчик пробега/трип-компьютер) в режим "ODO" и выключите зажигание.

б) Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд.

в) Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд.

г) Перевод дисплея в режим "ТBELT" сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня:

- например, в километрах 15 (тыс.) - в милях: 9 (тыс.)

Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности.

2. Установка нового значения пробега на момент замены ремня.

а) Для установки нового значения пробега нажимайте на выключатель маршрутного компьютера.

Примечание: однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Если пауза между нажатиями на выключатель достигнет 30 секунд, то новое значение пробега будет зафиксировано и дисплей сначала перейдет в режим "ODO", а затем в нормальный режим.

б) После установки требуемого значения пробега удерживайте выключатель нажатым в течение 5 секунд.

в) Убедитесь в том, что дисплей перешел в режим "ODO" и индикатор предупреждения о замене ремня погас.

На разогретом движке заводится намного лучше но дизель ваще должен запускатся с полпинка или я не прав?

KZ-TE немного "задумчивый" при запуске. 2-3 оборота стартера для него нормально. С "полпинка" запускаются "механические" дизеля, если конечно в них всё исправно. То, что на холодную пускается хуже, чем на горячую - в очередной раз на холодную попробуйте подкачать топливо перед запуском "лягушкой" ручной подкачки. Если заведётся после этого нормально - уходит топливо после длительной стоянки из фильтра (лягушку скорее всего под замену - не держит клапан). Может еще хуже на холодную заводиться если батареи(я) слабые - оборотов не хватает воспламенить сразу топливо. Тоже как вариант. Свечи накала проверьте, как уже здесь говорили выше.

Нет, не одинаковые. Я же объясняю, что верхний рычаг в сборе, стоит ненамного дороже, чем два сайлетблока на нижний рычаг + перепрессовка. Так зачем пытаться найти отдельно сайленты на верхние рычаги? Чтобы сэкономить 200-300 рублей? Тем более, что оригинальных сайлентов на верхний рычаг отдельно нет в природе!

В принципе согласен. Действительно, экономия призрачная получается...

Твои резинки еще зимы не видели и судя по всему не увидят никогда. :lol:

Да какая там у него зима... Лето круглый год..

Два верхних рычага в сборе стоят не намного дороже, чем четыре сайлентблока на нижние рычаги плюс услуга сервиса по перепрессовке.

Разве салентблоки 48702-35070 в нижние рычаги можно поставить в верхние короткие? Они одинаковые? Есть опыт по их установке?

Батарейку для начала поменяйте в брелке. Может в ней дело, даже если на индикаторе брелка "всё в порядке".

А как узнать на скольких км.это было?

Не узнаете, пока лампа снова не загорится. А ремешок лучше смените на новый. С ним заодно сальник распредвала, обводной ролик и гидронатажитель ремня. Так сказать для гарантии. Так понимаю мотор KZ?

Возможно вы правы!!Как раз колодки не оригинал и они орентированны на 185 форанер..отсюда вопрос - на форанерах барабанных колодки идентичны сюрфовым барабанным?

Одинаковые там колодки, что на Сурфах, что на Раннерах. Единственный момент на Раннер с двигателем 5VZ после 08.2000 г. идёт другой номер колодок. Чем отличается (и отличается ли?) так трудно сказать. Может просто номера Тойота сменила из-за ресталлинга модели и всё.

Хорошо ходят саейлент блоки RBI. Верхние резиновые 350 р., нижние армированые, цена у нас 400 руб. за штуку

От RBI в своё время осталось негативное впечатление. Ставил салентблоки в нижний передний рычаг - полопались все через полгода. Заменил на оригинал.

У меня на сайлетах остались номера

Сайлент парнара 48706-35020

Сайлент малого рычага для крепления моста 48702-35030

Не пробивается ни одна деталь.

у меня на прадо 90, 96 г.в. в длинных продольных рычагах был сайлент блок без железной наружной обоймы, каталог выдавал только рычаги в сборе, отдельно сайленты не показывал...

Забил в каталог данные кузова друга (Прадо 95 99 г.в.) каталог выдал сайленты длинных рычагов, их я и купил (в железной обойме они).

Свои старые горелкой выжег, новые в железной обойме запресовал... все вошло как надо.... Поэтому берите сайленты от более свежих моделей и не думайте.

ПЫСЫ короткие рычаги менял в сборе на оригинал..

Вот, большое Вам спасибо за конструктивный ответ! Это и пытался узнать! Т.е. можно брать саленты 48702-3507 и ставить их в длинный рычаг. Ну а короткие уж придётся в сборе покупать К полиуретану и уж тем более к Фебесту доверия как то нету.)

У прадо мост усиленный, подшипник раза в два больше, тормоза дисковые, встречаются с блокировкой (в основном европа-азия, у япов очень редко). Меняется все легко с одного на другое, и забедешь про эти сальника

Моя тема

Почитал Вашу темку... Молодец! Забыть про сальники очень хочется и желательно на долго)). Но к покупке моста от Прадика пока не готов ни морально ни материально. Сегодня вроде нашёл полуоси от Сурфа в сборе и довольно не дорого. Состояние парни говорят хорошее (под разбор пошёл мост с пробегом около 200 т.км.). Должны привезти полуоси к пятнице в город. Если всё устроит, попробую воткнуть целиком с заменой только внутренних сальников в чулке моста.

Если менять мост, то лучше сразу от Прады поставить.

Прадиковский чем лучше?

Тоже пытался недавно разобраться в этом вопросе по поводу замены салентблоков в задних рычагах. Альтернатив оригиналу немного). По Фебесту, люди занимающиеся з/ч, сказали, что эти изделия ещё на легковых ходят год-полтора, но на жипе долго жить не будут. Нагрузки другие совсем. По полиуретану вопрос открытый и спорный. Мнения об эксплуатации противоречивые. Лично для меня пока остался открытым вопрос про саленты в нижние (длинные) рычаги которые под № 48702-35070. По каталогу они идут на машины с 08.1997 г., до этого ставили рычаг в сборе и саленты спереди и сзади были разные (даже на Фебесте разные номера идут). С 08.1997 г. появились в з/ч салентблоки с этими номерами и они одинаковые. У меня машина выпуска 04.1997г. Можно ли салентблоки 48702-35070 ставить на модели до 08.1997г. выпуска? Кто нибудь ставил так? Подходят? Там даже не салентблоки идут, а резинки без обоймы.

Парни, спасибо, что откликнулись! По порядку...

Temiksib

У меня маловероятно, что проблема в картонной прокладке. Визуально видно, что подтекание идёт с нижней части наружного сальника/пыльника.

Датчики ABS вытаскивали покачиванием из стороны в сторону и вытягивали из отверстия. Вроде никаких "хитростей" там нет.

Waru

1. Сапун выкрутили, подули в него. Вроде как продувался.

2. Да, подшипники в масле. Подтекание идёт с нижней части наружного сальника, визуально видно. Пальцем там мазнёшь, масло..

3. Внешние сальники новые, как и все "потроха" на полуосях.

4. Посадочные места последний раз сам лично просматривал, всё чистенько, без царапок.

gekfinn

Уже тоже стал задумываться по этому варианту. Обзвонил конторы по поводу контрактных осей... Продают мосты в сборе, полуоси отдельно вытаскивать не хотят. В Новосибирске нашёл отдельно полуоси, но ценник по 7000 за шт. Мост можно взять целиком на 12000. Вопрос сразу Вам: Полуоси одинаковые на всех моделях? Мост который нашёл, он от машины с 3RZ.

sergk65

1. Допускаю такой момент, хотя визуально вроде не было видно этого (может не заметил).

2. Втулки садили нагревая, сам наблюдал процесс т.к. присутствовал при всех своих ремонтах.

3. У меня стоят сейчас по 2 втулки со стороны ротора ABS. Получается как раз, что сальник "бегает" по наружной втулке, а та которая рядом с ротором выполняет "функции" 10-12 мм зазора. Только ротор получается сдвинули на эти 12 мм к подшипнику. Хотя стоит ротор по отношению к датчику нормально, практически по центру.

2641 Смазывали сальники при каждой замене и разборке/сборке.. Мне не помогло.. :(

В общем пока всё безрадостно, куда "бежать" дальше не знаю. Склоняюсь всё сильнее к тому, что полуоси мне погнули, когда спрессовывали подшипники. Помнится очень тяжело они разбирались... Поезжу пару дней, сниму опять барабаны, посмотрю.

В общем эпопея у меня с течью сальников полуосей походу продолжается... На прошлой неделе опять заезд на станцию, снимаем полуоси. Проверяем на всякий случай сапун- - он чистый. Как я ранее говорил, у меня последний раз установили ещё по одной втулке со стороны ротора ABS. Смотрим, картина следующая. На лицо "масляные сопли", колодки замаслены, причём на одной полуоси подтекание больше, чем на другой. Сальник работает чётко по середине второй (последней) втулки. Но борозда какая то неравномерная по окружности... Может мало проехал ещё (километров 100, не больше). Втулки решаем не трогать (вроде как нет смысла), меняем сальники (уже третья замена), пружинки на них чуть поджимаем, немного их укорачивая. Проходит 3 дня, проезжаю ещё километров 100, снимаю барабаны... Подтекание на лицо, причём также, с одной стороны чуть больше, чем с другой... У меня просто наступает депресняк по этому поводу, кажется, что победить сей полтергейз не возможно... Руки просто уже опускаются... Как вариант ещё выточить по образцу втулки, но повыше примерно на 1 мм, ещё раз поменять сальники, посмотреть что получится. О замене полуосей думать как то не хочется, да и с чего они могут погнуться то... Было всё нормально, потекли сальники по причине усталости от времени, поменяли сальники и подшипники заодно и всё... В итоге получили гнутые полуоси.. Как то не укладывается в голове...

Зазор между ротором АБС и подшипником. На опорном кольце хорошо видно, по какому месту работает сальник (отполированная полоска). Вот и прикиньте, где окажется кромка сальника, если ротор АБС и стопорное кольцо сдвинуть вправо вплотную к подшипнику.

Получается у меня "косяк" именно с установкой ротора ABS... Его двинули близко к подшипнику, поэтому и втулка "съехала" с рабочей кромки сальника. Там как расстояние правильно мерить? Между плоскостью подшипника и ротором? Должно быть, как тут парни говорили 12-14 мм?

Вчера с Мефодичем разбирались с этой проблемой вообщем все дело в том что зубчатое колесо АБС должно отстоять на 10-12 мм от стопорного кольца полуоси а при смене подшибника его забивают в упор к подшибнику. Весь прикол в том что сальник ДОЛЖЕН садится на то самое упорное кольцо что НУЖНО обязательно сажать на ГОРЯЧУЮ иначе возможны проблемы. Само кольцо должно быть от края конуса 0,7-0,9 мм не далее а чтобы АБС работало зубчатое колесо должно быть в упор с ним это если плясать с другой стороны. Соответственно НЕЛЬЗЯ использовать упорное кольцо вторично т.е. при каждой установке ОБЯЗАТЕЛЬНО новое.

То, что кольцо повторно использовать нельзя, это понятно. Да и снять его трудно, проще разрезать. И "садится" оно на полуось на "горячую" - это тоже ясно, да так и по технологии положено. Немного не понял про 0,7-0,9 мм... От края какого конуса? А у меня приключения с течью масла продолжаются... Две посаженные одна за одной втулки на полуось результата не дали, во всяком случае с одной стороны идёт замасливание барабанов, причём довольно сильно. Посмотрел как всё устроено на 9* Прадо. Вроде те же 2 втулки, но только они РАЗНЫЕ по номеру. Одна, которая стоит "внутри" такая же как на Сурфе 43423-20010, а вот вторая, нужная, имеет другой номер 42423-60020. Она другая? Шире? Подскажите владельцы Прадиков, кто разбирал и знает сей момент? На Прадо как работает сальник полуоси? Также по втулке или прямо по полуоси? Я так понимаю, что диаметр полуосей на Сурфах и Прадо одинаковые? Может получиться использовать "Прадиковскую" упорную втулку, если она действительно шире по размеру? Или уже идея возникла выточить втулки , такие же как 43423-20010, но только шире миллиметров на 10. Есть у кого мысли по этому поводу? Спасибо!

Тоже достала эта беда - течь сальников после их замены. Я заменил на каждой стороне всё, включая подшипники, оба сальника и даже стопорные кольца). Правда одна сторона "держалась" почти год, а вторая так и "сопливила" после замены. Тормозов сзади естественно не было вообще. Сегодня добрался наконец до подъёмника, сняли полуоси... Как уже здесь говорили ребята - сальники висят в воздухе. Упорная втулка со стороны шестерни ABS не достаёт до рабочей кромки сальника. На одной оси вообще (где "сопливило" постоянно), а на второй - сальник "висел" на самом конусном краю кольца. И по другому никак не поставишь! И кольца 42423-20010 идут в запчасти только одной ширины. Но ведь машина до этого 13 лет бегала с заводскими сальниками и кольцами и всё стояло и доставало и работало как надо! У коллектива СТО сложилось мнение, что заводские втулки были чуть пошире, чем те , которые идут в запчасти)). В общем сдвигать втулки от шестерни побоялись, дабы у шестерёнки ABS не было повода "разгуляться" по полуоси, а добавили ещё по одной втулке на полуось. На форуме кто-то уже так делал, опыт вроде положительный. Покатаюсь, посмотрю как будет. Хочется верить, что проблема решится...

to Neytron: Как "передвинул" кольцо? Свободно передвинулось? Оно вроде на горячую там садится. Тоже имеет место подтекание масла после замены сальников и подшипника. Одна сторона нормально, а вторая "сопливит" слегка.

Я сам думаю куда теплостар установить на прадо, видел у знакомого гидроник какраз под правым аккумом стоит, точь в точь туда вписался, все дело в том как трубки из котла выходят...

Гидроник меньше по габаритам, чем Webasto. Есть одна задумка расположить между передним бампером и радиатором, но видимо надо будет "кидать" между торцами рамы какую-нибудь "железяку" в виде уголка. Завтра посмотрю на машине.

Всем здравствуйте! Требуется совет знающих. Суть "проблемы" следующая... Подвернулась возможность недорого приобрести почти новую Webasto. Давно хотел установить себе эту штуку... Посему вопрос. Кто ставил себе на Прадо-9*/Сурф-185, с мотором 1KZ? Где лучше расположить агрегат под капотом? Сегодня исследовал подкапотное пространство на предмет наличия места для установки. Справа по ходу движения под правой батареей вроде есть какое то место на раме, но такой там доступ тяжёлый. Усилителя переднего бампера нет т.к. сам бампер железный и упирается прямо в торцы рамы. Ёщё и 2 батареи аккумуляторные (была бы одна, тему бы не создавал). В общем место под капотом мягко сказать не много..)) Буду признателен за любой дельный совет по установке. Если у кого есть фото, как это реализовано, вообще было бы здорово! Спасибо!

Пользуясь случаем. Между тормозным щитом и фланцем моста должна быть прокладка?

Нет там прокладки. Я себе менял сальники/подшипники - герметиком там промазал на всякий случай.

Олег, здравствуйте! Интересует шноркель на Сурф 185, 1KZ, левое расположение воздушного фильтра. Цена и доставка до Омска. И ещё вопрос. Слева стоит электроантенна, она не будет мешать установке? Спасибо!

Блин мы придеи к окончательному ответу то? итого надо снимать приборку?

расскажите подробно че за винтик и че куда крутить?

1125965[/snapback]

Всё зависит от того, какого года выпуска Ваш автомобиль. На "старых" машинах (до 99 г.в.) снимаем приборную панель, крутим винтик. На поздних выпусках ничего снимать не надо. Операция при помощи ключа зажигания и кнопки одометра. Описано в инете, поищите поиском. На фото винт, который нужно перекрутить в отверстие рядом. Приборка от Сурфа 97 г.в.

http://files.mail.ru/G35IL7 Вставить фотку не получилось, залил на майл.

У меня с Японии стояли 45 см. Такие и должны быть.