LeoFF

Ремонт заменой всех резинок и фторопластовых колец в рулевом редукторе можно сделать самому, предварительно купив ремкомплект. Трудность только в снятии сошки, решается легко с помощью мощного съемника и молотка.Обязательно, при течи снизу. нужно менять большое фторопластовое кольцо вверху, на рейке. Есть две тонкости: Когда будешь разбирать сам редуктор не вынимай шарики, второе, когда ставишь назад рейку с новым фторопластовым кольцом, то оно срезается острой кромкой отверстия верхней крышки, чтобы этого не произошло нужно прижимать это кольцо широкой отверткой через отверстие верхней крышки одновременно засовывая шток рейки.

Вот они, тросики неубиваемые!!!

http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...e2=&piid=188098

Можно без электрики, с троссиковыми приводами, только на разгруженный мост,редуктора в сборе + тросики+ правая полуось.

http://www.japancats.ru/toyota/unit.asp?ca...me2=&figno=4102

Про тросик, кому интересно. Трос сам 6-7 мм, с оплеткой будет 15-18 мм в диаметре, прокладывается над карданом и подходит к мосту сверху под 45 град. В мост он не попадает, а дергает рычаг на мосту. Выход из оплетки через резиновую гофру. Все закрыто фигурной жестянкой, под которую набивается грязь. и если она засыхает привод не включается. Жестянку я сделал почти герметичной, и проблем в этом месте не было ни разу.В салон троссы выведены рядом с замком зажигания обрезиненные рычаги- рукоятки размером 10 см. Очень удобно и легко включаются. Лампочки хотел подсоединить, но оказалось и без них прекрасно видно по рычагу, включено или нет.

Проблему с проточкой всегда решал недобивая сальник на один-два мм.

Думаю в приводах, где кромка сальника работает без агрессии внешней среды на 300-400 т.км. хватит. А можно еще срезать посадочную обойму сальника на 1-1,5 мм. и запрессовать сальник с герметиком.

Пишу только про то, с чем сам сталкивался купив тойоту BJ-71(турбо) 91-го года.

Если покупать машину (80-ку) с целью поездить на дальняк, экстрим экспедиции, то:

1 Нужна надежность, автомат 91-го года это слабое звено, значит при покупке, именно его нужно тщательно продиагностировать.

2 Также турбина 91-го года явно будет не в девственном состоянии, проверить хотя бы давление наддува, хотя и при норм давлении 04-06 атм, масло может пропускать.

3 С двигателем проще, ели компрессия в норме, все остальное это можно сказать регламентные расходы, Но стартер желательно перебрать(там медн контакты и винтовая часть под бендиксом, слабое место. Ремни и натяжной ролик лучше поменять.Вискомуфта вентилятора бывает просто не рабочая – проверить.Часто и термостат в этом возрасте работает но не четко,заедает. ТНВД и распылители к спецам на диагностику обязательно, распылители скорей всего льют, но при такой мощности это не заметишь.

Масло конечно менять и фильтр, а также топливный фильтр и то что под ним(отстой) или может стоять фльтр грубой очистки с датч.воды, вот там грязи навалом. Это конечно не все, может кто нибудь дабавит.

4 Рулевой редуктор тоже к тому времени подтекает, лечится не дорого-замена сальников

5 А вот радитор снаружи забит наверняка и кондиционера и основной – снимать, чистить.

6 Топливный бак, если ранее не промывался. То в нем плавает или готовиться отслоиться от стенок, такая желатиновая пленка толщиной 2-3 мм. Промывается только со снятием бака.

7Диагностику ходовой можно сделать самому,но шкворневые подшипники точно будут изношены, если уже не менялись раз или два, а раз залез в поворотный кулак, то меняй сразу все сальники (они не дорогие) Там же диагностика шруса и замена бронзовой втулки на нем. Диски тормозные могут быть сточены или покороблены. В редукторах наверняка будет люфт, лучше устранить, скорей всего в сателлитах, но если ставишь АРВ то сателлиты меняются. В карданах частенько шлицовая часть люфтит-очень плохо,лечиться только заменой кардана (дорого до 1000 у.е.)Хотя можно ездить долго, чаще смазывать, если не шумят и нет вибрации. С крестовинами без проблем- 50 у.е. штука. В общем то с ремонтом мостов все просто но очень грязная работа.

8 Блокировки –Одназначно Родные.Лучше ручные. Год отъездил с АРВ проблемы были постоянные, т.е в мосту где-то травило,три раза перебирали,покупая ремкомплект, компрессор также не фонтан сильно греется но ставить лучше в салон,( воды боится)предохранители горят, шланги под днищем рвутся, прежде чем включить надо поднять давление, т.е. две операции сначала вкл компрессор, затем вкл клапан блокировки,если оставить компр. Вкл.,то он периодически сам включается довольно часто сильно шумит и жрет энергию. При включенной блокировке не ясно включилась или нет, т.к. нет датчика включения в мосту как у тойоты.

Купил за 2 тыс долл. мосты родные с блокировками ручными, т.е с тросиками и узел включения. Отъездил три года в очень экстремальном режиме, отказа не было ни разу.Включал на скорости не останавливаясь, на мгновение сбросив нагрузку с трансмиссии, также выключал.Все быстро и просто. Не обязательно покупать мосты, достаточно купить редуктора в сборе можно от 70-ки на 9,5 дюйма (4,1 передаточное гл. пары) и правую полуось с удлененной шлицевой от 80-ки. Но –Это если только у тебя мост разгруженный, если нет то придется покупать мост полностью.А родной мост или редуктора можешь прдать.

Вот к этому моменту может и набежит 5000у.е. плюс лебедка 1000 и резина 1200

А вот Тюннинг – это очень растяжимо в деньгах, на проходимость почти не влияет.

Эх прочитал все, что не встреча с ментами . то всплеск адреналина, а это уже спорт ребята!

Расскажу мой случай, пацану моему уже семь лет, а в девяносто восьмом купил я новую тойоту «карину» и поехали с беременной женой на дачу за город к близкому приятелю, отгуляли уикенд, в организме полное удовлетворение и умиротворенность и свобода какая-то внутренняя что ли. И надо же, едем назад, домой, так спокойненько, наслаждаясь природой, а тут некоторый затор на трассе и никто не хочет обогнать, еле движущийся треллер с трактором, т.к. сплошная линия разметки и чуть в горку. Тут впереди шестерка смело идет на обгон, я за ней. Обана!! На горке менты, тормозят нас обоих. В зеркало я вижу как идут разборы с шохой, а ко мне никто не подходит, проходит минут 5, а там все парламентские прения. И тут что со мной случилось, объяснить не могу, больше этого не делал и не буду делать, короче, с легкой пробуксовкой врубаю первую и попер. На вопросительный взгляд жены, отвечаю, что менты махнули, мол езжай. Глядя в зеркало заметил только, что мент бросил документы в шоху а сам в машину и за мной. И тут началась гонка, моя задача была оторваться от погони и что бы жена ничего не заметила.

Наивный!! Я даже не заметил, как скорость на спидометре вылезла за 160, а мне казалось 90-100. Иногда, где-то в километре, сзади, я видел красно-синий проблеск, но плавно маневрируя перед встречными, уходил вперед. Где-то через пол-часа я принял решение уйти с трассы и спрятаться. Под предлогом прогуляться до «ветру» резко свернул вправо поглубже в лес, и тут же , сквозь листву увидел гайцев, промчавшихся по трассе с мигалкой и сиреной. Жена и виду не подала, а где-то через год призналась, что тоже получила адреналинчику. На беременности слава богу не отразилось.

Может камешек закинуло меж тормозн. щитком и торм. диском.Было такое

,здаешь назад звук пропадает.

Ремонт заменой всех резинок и фторопластовых колец можно сделать самому, предварительно купив ремкомплект. Трудность только в снятии сошки, решается легко с помощью мощного съемника и молотка. Есть две тонкости: Когда будешь разбирать сам редуктор не вынимай шарики, второе, когда ставишь назад рейку с новым фторопластовым кольцом, то оно срезается острой кромкой отверстия верхней крышки, чтобы этого не произошло нужно прижимать это кольцо широкой отверткой через отверстие верхней крышки одновременно засовывая шток рейки.

С Новым Годом!

Вот же докапались до щупа! Предлагаю всем оттарировать свой щуп под свой двигатель,предварительно слив масло и вновь залив туда масло в нужном объеме.

С Новым Годом!!! Ох и ломает с утра!

Лил доллго и много с 97-го года по сей день в бензиновую (джип гр. чирок) , в дизель-ТЛК-71 (дв. 13ВТ),в дизельную Тойоту-Люсиду, корейское масло ZIG. 10w40 и 5w30, СF-4.

Выбрал, потому что знаю кто возит масло (ООО"Регина" )-подделка исключена и тара в основном металлическая (4 и 6 литров)

Второй аргумент - масло ZIG дешевле аналогов.

Это масло имеет одну отличительную осбенность - после пробега 4000-5000 км. оно становится чуть жиже, т.е. по хар-кам, если оно было 10W40,то приближается к 5W40,кода у других марок все наоборот.( Источник- тест масел,сделанный журналом "За рулем" в 2003г.

Хотелось бы еще сказать что синтетика-это по основе своей таже самая минералка, и лишь обилие присадок делают масло синтетикой или полусинтетикой.Присадки впервую очередь должны сделать масло долговечным и жидким при минусовых тем-рах.А мне к примеру эта долгая стабильность параметров масла совсем ни к чему,потому что при небольших прбегах (8-10- тыс. км.в год)перед зимой надо менять и весной нужно менять,крутых температурных минусов у нас почти не бывает, так что рекомедации Тойоты - минералка - как раз подходит.

Всех с Новым Годом!!! Мягкого похмелья, Вам друзья, не лейте в себя всякую гадость.

Предлагаю с течью на кулаках бороться просто,при обнаружении таковой беру небольшое зубильце и обстукваю жестяные прижимы уплотнителя по периметру.В кулаки три года заливал трнсмиссионку G-5. J,Таким способом за сезон 3-4раза приходится такую операцию проделывть. А если резинка сточилась на нет,снять нужно только прижимные пластины, резинку разрезаю в верхней части и вырезав сегмент от нее 3-5 мм,затем,чтобы она не рзошлась заполняю образовавшуюся кольцевую щель герметиком и и затягиваю жестянки.Заливаю G-5,сразу видно где течет, там зубилом, см.выше.

Если раковины на шаре существенны, конечно необходима шкурка, но не обязательно до блеска.

Есть пары 4,1 и блоки дифференциалов, от Тойоты BJ-71,диаметр 9,5 дюйма.

Есть мосты в сборе (под рессоры) от BJ-71, с такими же парами.

Игольчатый на шрус имеет смысл ставить при постоянном полном приводе, а 60-ка это ж part-team.А вот нагрузку втулка выдерживает большую, чем иголка.

71-ю продал за 9 т.у.е.,а 77-ю купил за 7т.у.е.

В auto-ru. есть 71-я,за 10,9 т.у.е. с турбо 13ВТ,в хорошем состоянии, если не врет продавец, такая же как у меня была, очень рекомендую,этот движок до сих пор выпускают для грузовиков.4-ре цилиндра, а хар-ки почти такие же как у HZ, к тому же он значительно легче, Мой нынешний PZ,заметно слабее тянет чем 13-й.Насчет турбины, мерил лично, давит 0.56 атм., это при пробеге под 400 000км. У этого мотора прямой впрыск в камеру(раб давление распылителей 210 атм!)Ездили экспедицию на северный Урал, 8 тойот было, движки 3В,НZ,3L и 1KZ, солярка общая была, так мой, 13-й жрал на 20% меньше,это сплошного бездорожья 1500км.

TURBO.bmp

Три года ездил с Азиновской вертикалкой 24v, 3.5 тн.(около 40 различных соревнований)сжечь не удалось,хотя на желтой горящей сигналке перегрева,

5-10 минут тащился.поливая лебедку, тросс никогда не заклинивал, тросс очень свободно разматывается, при тяге до тонны очень быстрая, но слабовата иногда. На заду стоял Варн-6000, претензий нет, но медленная и тросс вдвоем надо разматывать. Год ездил с Com-Up 9000 и механикой одновременно(Механика перед задним мостом)Один раз Com-Up сгорела, не уследил перегрев, и два раза были отказы в контакторах и в эл.двигателе обрыв в обмотке возб.Но в сравнени и с механикой. на электрике все таки едешь, иногда быстро, а на механике всего лишь тащишься, да еще шпонку срезает,ее увеличивашь тросс рвется, не тросс так бронзов шестерни в КОМе.

Так что для меня лучше электрики ничего не представляется.Но какую?

От 80-ки - она клинит при мах. нагрузках,и габарит великоват, Варн - дорого, Т- Мах - совсем ненадежно, Остается Com-Up , но ей надо делать герметизацию редуктора и сразу ставить контакторы или авиационные , или с Com-Up-15000.

Да, купил недавно, любимый конструктор, до этого была 71-я с замечательным двигателем 13-ВТ

Очень уважаю убитые TLC, за 5- 10 т.ыс у.е.,лишь бы кузов был в порядке.

Зато когда сам все отремонтируешь, будет новая машина.

Плохо на горячую заводится - это изношенная плунжерная пара, пока топливо холдное, оно давит, горячее - плунжер травит и не сзоздает этого небходимого давления для открытия распылителей. Диагностика нужна, без снятия ТНВД, для подтверждения диагноза.

Синхронизаторы в коробку стоят недорого (400-500 за шт)замена их 200 и более у.е., но скорей всего это не они. Только что разобрал коробку с такой же проблемой, купил синхронизаторы, но прежде чем выбивать шестерни 3,4 передач замерил зазоры меж синх-ми и шестерней, а там норма, все равно снял их, синхи как новые, сравнить было с чем, проверил на усилие схватывания - все в норме. Полез в "поиск", проблема затрудненного включения очень распространена, на других марках машин, часто встречалась БМВ и Мазда.

Так вот пишут, что шлицы на первичном валу, мазать надо, далее рекомендуют снять корзину и лучше, не глядя поменять ее вместе с диском сцепления, мотивируя тем, что отжимные пластины со временем неравномерно отпускают диск, либо сам диск раздолбан( в нем демпфирующие пружины) Отсюда и толчки по трансмиссии при переключениях. Я ж корзину еще не снял, с нетерпением жду .как время будет, снять и посмотреть что там.

Если это хруст от несоосности шруса, при износе, то пол беды, у меня к примеру шрус был лопнувший и хрустел тоже, советую брать только оригинальный, ставил корейский и японский какой-то тюнинговой фирмы, хватает на одну-две хороших покатушек.

При замене лучше зразу к шрусу купить сальник передней полуоси (5 у.е.) и узнать заранее где есть в наличии бронзовая втулка к шрусу, если она люфтит, то шрус износится быстро, а если привод постоянный полный, лучше от 105-ки взять игольчатый подшипник вместо бронзы. Попутно не мешает проверить и сальник ступицы ( 11 у.е.)

Насечка на валу появляется в тех местах где сальник одной стороной контачит с внешней средой (пыль,грязь) , в раздатке с обоих сторон масло, хотя, еле заметная насечка и там была, можно напылить, но проще сальник при установке недобить на 1мм, что я и сделал с герметиком.

Всегда готов! Я предлагаю"советы бывалых" поставить как основную тему куда войдут все TLC, пока. Появиться объем,тогда можно выделить по моделям и по системам.А то все равно приходиться просмтривать все темы,на предмет, допустим,работы двигателя.

Первый раз столкнулся три года назад, перед соревнованием,проверяю масло в раздатке,потому как сопливил сальник на крдан,а оно оттуда как хлынет потоком,не сразу даже успел заткнуть отверстие, ну держу дырку, думаю пусть льется, попросил посудину и слил с раздатки аж два с половиной литра! Это с отверстия уровня!, Откручиваю пробку уровня коробки, там понятно пусто, взял то масло что слил с раздатки и залил его обратно в коробку. Потом три дня ездил, проверял несколько раз все нормально. Но в течении года проблема повторялась три четыре раза.Через год машину поменял, на такую же, проблема опять имела место, но уровень в раздатке повышался незначительно, обе машины были чисто спортивные. В этом году опять купил 70-ку с уже убитой кробкой,(бывш. владелец говорит, что всего 100км проехал без масла в коробке!)Сейчас разобрал раздатку и коробку и все досконально осмотрел и проверил зазоры, согласно манула.

Думаю, что масло убегает, через шлицы и резиновое кольцо, при уловии что шестерня первичного вала раздатки (на ней сальник отделяющий коробку от раздатки) ослабевает, а садится она на эти шлицы с натягом, да еще затягивается гайкой.В моем случае шестерня слегка подразбила шлицы, и снялась свободно, а резинове кольцо подтертое. В уловиях, когда стоят 35-е колеса нагрузка на шестерни уже не стандартная,шестерни на шлицах уплотняют метал и появляется зазор в шлицах,осбенно летом масло нагревается при нагрузках и видимо возникают такие режимы, когда шестерня вибрирует и пропускает масло по шлицам, резиновое кльцо также изнашивается. о

Вывод: при профилактике трансмиссии советую снять крышку первичного вала и проверить затяжку осевой гайки.

Поддерживаю предложение о выделении отдельного раздела "советы бывалых", потому как прочитав весь форум вижу что народ идет сюда в основном за информацией или получить ответ на конкретую проблему,а с ответами как то не очень,да и найти этот ответ в архиве не так просто.

Готов начать по 70-й серии,например давно искал ответ,почему иногда масло из коробки перегоняет в раздатку.Причем сальник в норме.