Mitri.dat

Поменяли мне наружний ШРУС и бронозовые втулки.

Процедура, оказывается, несложная - в книжке страшнее написано. В следующий раз сам буду делать.

Но смутила меня одна операция - отсоединение гранаты от полуоси внутреннего ШРУСа.

На полуоси стоит стопорное кольцо и гранату снять не даёт (насколько я понял, приводной вал вообще считается неразборным). Мастер, менявший мне ШРУС, сбивал эту самую гранату с помощью тисков, полуметрового зубила, приличного размера кувалды и такой-то матери. Причём получилось у него это далеко не с первого богатырского удара.

Это так и должно быть? Или существует какой-нибудь способ поизящнее? Может съёмники какие бывают, или ШРУС под каким-нибудь хитрым углом снимается?

На DAEWOO DAMAS размер поворотника 150х50.

Мне не подходит

Получается, что на выходе датчика давления наддува только электрический сигнал?

А как же он тогда на схеме включен посредством тройника в вакуумную линию, идущую от впускного коллектора к корректору по наддуву?

И в экзисте я этот датчик не смог найти. Куда его там засунули???

Ничё не понимаю

У меня в документах 2L-TE.

Предыдущий владелец, правда, уточнил, что насос целенаправленно заменили на механический (для надёжности). Так что у меня теперь и правда 2L-T без E :-).

Кстати, а как этот датчик давления наддува влияет на турбокорректор? Чем больше давление, тем больше топлива лить?

Стоит ли мне заморочиться и его установить?

На моей машине даже датчика давления наддува нет!

Корректор по наддуву подключен напрямую к впускному коллектору.

Т.е. получется так, что корректор работает только в случае создания разряжения во впускном коллекторе.

Как по вашему, какие недостатки такой схемы подключения?

Не опасно ли это для движка?

Дело было в турбине.

После замены дыма больше не видел.

Подытожу:

"Размеры между центрами 'саморезов' в TJM - 208мм. Отверстие для поворотника - 189x60мм.

Террано1: между центрами креплений в поворотнике - 160мм, размера поворотника - 180x55мм."

Во втором гольфе отверстия поворотника где-то 143х40. Видимо, АРБ и Хелла такого же размера?

У меня в силовом бампере отверстие под поворотник: 170х55, расстояние между креплениями 145.

Посоветуйте, какой мне лучше поставить поворотник? Родной длиннее, Уже, слегка загкруглён и имеет совершенно другое крепление к бамперу - уж слишком колхозно будет стоять.

Звук разный бывает по силе, но как правило достаточно сильный.

Пожалуй, громче, чем двигатель на холостых шумит. И стрёкотом не назовёшь, я бы назвал ритмичным неметаллическим (незвонким) стуком примерно в такт движку.

Причём сразу после старта двигателя не появляется - нужно сначала проехаться.

Я менял корзину, диск, выжимной, задний сальник коленовала и подшипник первичного вала.

Заменили мне на LN130 2l-te сцепление.

Заметил следующие "особенности":

1. Сцепление берёт в самом начале (раньше было в середине - ближе к концу)

Объяснение сервисменов - на гидравлическом сцеплении по-другому не бывает. Новое всегда берёт в начале, в процессе износа идёт к концу. Отрегулировать (передвинуть в середину) невозможно.

2. Периодически воняет палёным сцеплением

Объяснение сервисменов - во-первых, новое сцепление притирается, во-вторых, маховик был подпален старым сцеплением и теперь эти остатки догорают.

3. Появился ритмичный стук в районе купола сцепления, пропадающий при выжимании сцепления. (мне сразу подумалось, что выжимной задурил).

По мнению сервисменов это что-то с вилкой, будут смотреть сегодня.

Сразу оговорюсь, что моему другу поставили точно такой-же комплект сцепления в другом сервисе и у него ни первого ни второго, ни тем более третьего симптома не наблюдается.

Мне советуют заставить сервис снимать коробку и проверять правильность уставновки сцепления, так как скорее всего оно установлено неправильно.

Кстати, в сервисе мне говорят, что сцепление невозможно установить неправильно, так как в этом случае просто невозможно будет надеть коробку.

Помогите мне разобраться, где правда, а где ложь.

P.S.:Вообще попал я с этим сервисом. Они мне первый раз отдали машину с невключающимся полным приводом, неработающим спидометром и датчиком температуры охлаждающей жидкости! Сразу говорит об отношении к делу(((

Мне он нужен, чтобы правильно установить сцепление.

Менять его не собираюсь. Надеюсь, что тот, который в стоит в моей коробке, в хорошем состоянии.

Можно ли менять сцепление без первичного вала? Чем это грозит?

Не смог однозначно идентифицировать его на exist.ru.

Кажется этот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=33301...0&caid=31&sr=15

На схеме 33311 (Input Shaft) Это точно он?

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=75524

Честно говоря не знаю, где в Рязани можно будет взять такой на прокат, покупать оригинальный дороговато, а неоригинала, видимо, не бывает(

В Москве, области где-нибудь можно б/у купить?

Наблюдение:

Сейчас среднесуточная температура понизилась и у меня теперь машина после старта двигателя работает на холостых без дыма минут пять.

Т.е. получается, что что-то доходит до определённой температуры, а потом начинается дымление.

Второй щелчок происходит намного раньше. Т.е., видимо, дело не в том, что свечи ещё в накале.

А ТНВД, как недавно выяснилось, у меня однозначно механический.

Ну в общем тот трёхконтактный разъём - это:

1. -12 вольт на клапан отсечки.

2. 2 провода идут дальше как раз на датчик оборотов.

В принципе, больше мне ничего не надо. Хотя так и осталось непонятным, что же за проводка идёт на верхнюю часть ТНВД.

То: DIESELMASTER_52

Как мне в этом случае показания оборотов видеть?

Может какие-то преобразователи есть?

Или можно со старой панели тахометр воткнуть?

http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm

здесь мой насос один в один.

Одинокий проводок - действительно клапан отсечки.

И знаю теперь, где искать датчик оборотов.

Остальному пока не нашёл объяснение.

Вот мне самому и интересно.

Но он точно механический. Там сверху корректор по наддуву стоит.

Дилетантским языком там есть следующие разъемы и провода:

1. Со стороны топливных трубок, идущих к форсункам, чуть выше этих трубок подходит одинарный проводок

2. С той же стороны есть двух или трёхконтактный разъем, который уходит вдоль корпуса ТНВД со стороны двигателя (т.е. не видно куда). Судя по эскизам, он куда-то в ТНВД же и втыкается.

3.В верхней части ТНВД ближе к торцу, направленному к радиатору, есть ещё один разъем (уже не помню, кажется двухконтактный).

На моём 2L-TE когда-то и неизвестно зачем был установлен механический ТНВД. Все провода, которые к нему подходят, находятся в ужасном состоянии. Я хочу их немного подлатать.

Но я нигде не нашёл описания этих проводов, разъёмов, контактов(((

Киньте, плз, ссылку.

Ни в книжке, ни на existe, ни на форумах ничего нужного не нашёл. Везде на эскизах ТНВД повёрнут топливными трубками от наблюдателя. А у меня как раз там 2 проблеммных разъема, к которым подходят убитые провода.

Кстати, изначально я полез туда, чтобы починить тахометр. Который на 2L-TE по идее подключен к датчику положения вала ТНВД. Но так как у меня, оказывается, не совсем 2L-TE, возникает вопрос: куда у меня должен подключаться тахометр? Тоже к ТНВД? Где на механическом ТНВД находится этот датчик?

Выхлоп-то чем пахнет? Соляром али маслом?

ТНВД проверь на предмет его механичности.

Начнем перечислять варианты

1. Зависает распылитель, скорее всего. Откручивай по одной гайке форсунки на заведенном и расколбашивающемся моторе. Открутил-закрутил. Пока не почувствуешь результат - отсутствие дымления.

2. Маслосъемные колпачки уже, скорее, отсутствуют. Можно попробовать залить Hi-Gear Герметик для двигателя - через несколько сот км либо подействует, либо не в этом дело.

3. А почему обороты-то растут? На сколько вырастают? на компрессоре кондея разъем отщелкни и попробуй.

Выхлоп пахнет солярой.

Чем механический ТНВД отличается от электронного?

На сколько вырастают - не знаю (отгнил провод от датчика положения вала ТНВД). Не уверен, что вырастают вообще. Может как раз, когда двигатель начинает колбасить, мне кажется, что выросли обороты (рычать начинает сильнее, трястись), а на самом деле они не меняются.

Подобных тем уже было достаточно на форуме, но у меня симптомы немного специфические (один в один таких же не нашёл), поэтому создал новую тему.

Двигатель 2L-TE. Машина заводится без проблем. Двигатель нормально работает. Затем, примерно через минуту, две, стояния на холостых повышаются обороты, двигатель начинает сильно вибрировать (и рычаги КПП и РК) и из выхлопной трубы валит бело-сизый дым. Пока машина стоит, так может продолжаться до бесконечности (я полчаса выдержал один раз, потом заглушил). Если начать движение, то через максимум минут 5 дымление прекращается и вновь потом уже не начинается, даже если остановить машину и стоять на холостых оборотах.

Антифриз не уходит. Турбина немного сопливит, но воздушный фильтр чистый. ТНВД по словам предыдущего хозяина - механический.

Что может быть причиной? Куда копать? Очень сильно это дымление напрягает(((

3. непонятно, что ты имеешь в виду. Клапан переключает вакуум. Т.е. на обесточенном идет по одному пути, при подаче напряжения - по другому: синим цветом- путь воздуха (вакуума) при снятом напряжении _|_| красным - при поданном _|_|

732439[/snapback]

В общем, в методике проверки написано, что при отсутствии напряжения при подаче воздуха на штруцер E, он не должен проходить в штуцер F. При подаче напряжения - должен.

У меня при отсутствии - проходит, но слабо, т.е. я мочу штуцер F, но водяная плёночка на нём не остаётся, хотя воздух идёт несвободно. Но по идее он вообще не должен проходить!

При подаче напряжения - воздух из штуцера E в штуцер F проходит свободно. Т.е. клапан работает штатно.

Меня как раз интересовало: насколько страшна это небольшьшая негерметичность клапана в выключенном состоянии.

Несколько вопросов по этой теме. Новую создавать не стал.

1. У меня передний привод сначала тоже не отключался. Оказалось, что причина в была в том, что шланг, идущий на клапаны включения/выключения был заглушен шариком! Интересно, зачем это могло быть сделано???

2. Я поставил нормальный шланг - привод стал включаться/выключаться, но примерно в тоже время у меня подклинило тормозные цилиндры обоих передних колёс. Может ли эти события быть как-то связаны? Может ли неисправность в вакуумной системе приводить к подклиниванию тормозов? (Вакуумный усилитель работает нормально).

3. При проверке клапанов выяснилось, что в выключенном состоянии они всё же пропускают воздух (достаточно слабо - гораздо слабее, чем во включенном, но всё же пропускают). Можно ли с этим мириться или лучше начать искать новые?

4. У меня вакуумная система собрана в обход вакуумного ресивера. От насоса сразу на клапана, с клапанов - на привод редуктора. Чем это грозит? Зачем вообще нужен вакуумный ресивер? Как он работает? Как его проверить?