KNibbler

Продам передние амморты на 80-ку ToughDog FC41002 +50мм. Новые в коробке. Прошу  11500р за пару. Отправлю транспортной Энергия.

тел 8-923-221-4982. Константин.

не так давно заходил в магазин, там продаются аккумы на 140Ah правда под американский стандарт (из аккума торчит винт и на него привинчивается клема). По размерам они должны влезать впритык в штатные места, проблем спрямой и обратной порялностью нет - у них выводы по центру стоят. Емкость существенно выше чем у обычных при соспоставимой цене (около 6 тыров за штуку). Кто-нибудь такими пользовался ?

Производится в корее, если мне не изменяет память.

Замена фильтров не помогла, топливный был вообще чистый, воздушный немного загажен но опять же некритично.

Форсунки сегодня-завтра погляну на давление и распыл, что еще есть из предположений ? Кроме как ремонт ТНВД

как это связано с потеплением - непонятно, но поменять фильтра не сложно..... может быть форсунки тоже гляну, благо не долго это )

А как состояние фильтров зависит от температуры ? Ведь на той же соляре и тех же фильтрах при небольшом минусе нормально ехал. Топтивный фильтр оригинальный с пробегом примерно тыщ 7-10

После зимы поставил летние колеса (чуть больше и тяжелее). Динамика разгона упала, но никаких видимых проявлений не наблюдалось. Сейчас потеплело и при разгоне постоянно валит черный дым. Соляра в баке не менялась/не добавлялась за последнюю неделю (на заправку всякой ерундой грешить не приходится), как-то утром, температура была ниже нуля - ехал и никакого дыма, даже когда вваливал существенно активнее чем обычно. При температуре выше десяти градусов при обычной езде - дымит, собака.... :( Зимой тоже никакого дыма не было.

Есть мысль что теплый воздух имеет чуть меньшее количество кислорода, а УОПТ был выставлен в граничное значение чтобы работать бездымно при большем количестве воздуха. Сейчас же смесь получается более богатая, поэтому и дымит. Соотвественно решение, которое видится мне - сместить впрыск на попозже немного.

Кто сталкивался с подобной проблемой и как решали ?

С топливными насосами не общался тем более с соточными, но мысль попробую высказать одну.

Если верить описанному то насос умирает практически мнгновенно. Соотвественно есть три варианта:

1. Механика

2. Электрика

3. Электроника

Механика обычно без значительных повреждений единовремнно не умирает. Электрика, полагаю тоже в норме ибо после замены насоса на новый с неисправной электрикой машинка бы так же не взлетела. Остается электроника. Причем не основной мозг (его ведь не меняют после замены ТНВД и машинка едет) а часть специфичная для данного насоса. Есть в насосе кусок программируемой памяти или какие электронные компоненты ? Их можно перекинуть с заведомо рабочего насоса для проверки ? (понятно что значения прописанные в этих блоках на разных насосах разные но велика вероятность что они схожие и машинка хоть как-то поедет). Если дело действительно в электронике то можно делать точную копию существующих мозгов и возить с собой "про запас"

Если дело действительно в электронике то сравнивая значения рабочих и нерабочих мозгов грамотный электронщик может найти померший элемент схемы (скорее всего это будет кондер умерший от времени или пробитый транзистор).

попробуй сначала применить маломощную магию и посмотри на положение краника, который перекрывает подачу на печку. Я когда лазил клапана регулировать его немного неправильно подсоединил к тросику, в результате стал замерзать в машине, прошомполил радиатор задней печки - но это не помогло бы, нашел этот косяк совершенно случайно когда решил слить бяку с магистрали подачи на заднюю печку - на заведенном двигателе из трубки антифриз почти не лился. повернул краник как положено - стало вновь тепло.

апнем.

Ну хоть покритикуйте, чего в траках еще не хватает-то ?

появились фотографии новой версии траков. Для легких машин массой до 2400 кг можно изготавливать сендтраки версии два с половиной(и версии два) длиной до двух метров.

Цену версии два с половиной актуализировали исходя из трудозатрат. получилось 6700р за трак длиной 1.5 метра.

Заваренные скошенные торцы и продолины:

Дополнительные грунтозацепы:

ап.

"Раз дорогонах приветствуется то"

с такими траками и ценой, лучше лесенку алюминиевую в строительном купить и распилить на несколько частей дешевле раз в 6 будет.

Кук только эта лесенка из строительного магазина выдержит крузак, то я преклоню колени перед китайцами, ее производящими. Однако стоит заметить что никто особенно не рвется ездить с лесенками из магазина.

Вид у них конечно отличный от привычных... но ведь здесь главное что бы работал.

К стати не совсем понял, В нижней части есть какие либо выступы - лезвия, ну что бы в грунт входил и держался там или нет такого?

Снизу никаких лезвий не делали, наверное, стоит добавить небольшие "грунтозацепы" по паре сантиметров в высоту и сантимов по 8-10 в длину из пластинок. Скажем по две штуки с каждой стороны. Поскольку сам один раз пострадал от того, что ничего подобного не было, то считаю мыслю полезной, спасибо за идею.

А вообще понятие привычного вида весьма субъективно В европе вон популярны ячеистые трапики, но их делать руками не круто.

Вот такого плана:

Постановка задачи: есть компрессограф Zeca 363 (не самый плохой). Нужно измерить компрессию двигателя 1 HD-FT при покупке. В городе нету нормальных дизельных сервисов :( До этого работал только с двиглами 1HD-T и 1HZ.

Может кто-нибудь поделиться фотографиями и точными размерами переходника который вставляется на место форсунки для измерения компрессии ? Ну и из чего делается уплотнительное кольцо чтобы не было утечек при измерении?

При подготовке моего автомобиля к экспедициям были расчитаны и изготовлены сэндтраки из алюминия которые могли бы использоваться как мостки для преодоления препятствий. Каждый трак расчитан так,чтобы выдерживать одну ось автомобиля практически полностью (1200 кг на одинтрак при опоре с каждой стороны по 150мм). Сейчас появилось свободное время у мастеров и возможность делать их для широкой аудитории.

Были изготовлены траки двух основных модификаций. Цены указаны для трапов длинной 1500 мм и шириной 400, под тяжелые машины типа TLC80, TLC79, Nissan Patrol/Safari и т.д. Для более легких машин и трапов меньшей длины цена, соотвественно, ниже.

Первая модификация

• простота в изготовлении, соотвественно минимальная цена
  
• конструкция позволяет компенсировать не параллельность опор, когда плоскости опор начала и конца трапика немногоотличаются
  

Стоимость 3800 за трапик 1500х400

Высота трапика 90мм, масса 8.4 кг

Из недостатков первой модификации стоит отметить недостаточное сцепление колеса с трапиком и напрессовывание грязи в продолины. Спрессованную грязь из них можно удалить только на мойке или при помощи спец. инструмента под названием "отвертка"

Вторая модификация

• в продолины не так сильно напрессовывается грязь
  
• Гораздо более жесткая конструкция
  
• улучшено сцепление колеса с траком за счет формы и материала поперечин
  

Стоимость 5500 за трапик 1500х400

Высота трапика 65мм, масса 7,8 кг

В данном варианте траков все еще присутствовал недостаток с напрессовыванием грязи в продолины с торцов, поэтому было решено их заварить. Кроме того при наезде широкого колеса на трак оно выталкивало его вперед из-за слишком большой высоты

Модификация два с половиной

• Продолины проварены повдоль герметично
  
• торцы продлин заварены наглухо
  

Стоимость 7000 за трапик 1500х400

Высота трапика 65мм, масса 7,8 кг

В этой промежуточной версии основным недостатокм является стоимость изготовления,которая делает данный тип трапиков очень специфичным. Поскольку продолины имеют большой запас по прочности то можно изготавливать траки такой конструкции большей длины без значительного увеличения веса готового изделия.

Идеи по третьей модификации

• Продолины изготавливать из трубы
  
• Поперечины берутся из второй модификации (W-образный профиль)
  
• края трубы срезать под углом 45 градусов, чтобы колесо не выталкивало трапик при наезде на него
  
• Почти полная герметичность продолин (остается одно отверстие площадью 1-2 мм² которое легко закрывается герметиком но при деформации трубы этот герметик выдавливает)
  

Ориентировочная стоимость 5500р за трапик 1500х400

Высота трапика 65мм, масса ~8 кг

Для изготовления трапиков третьей модификации требуются трубы, поставляемые под заказ, если наберется желающих на 16 трапиков то можно будет их запустить в производство. Иначе неоправдано дорого покупать трубу за свой счет без возможности эту трубу пустить в дело.

Первая версия траков:

Вторая версия траков:

Всяческие "дорогонахи" приветствуются но не обсуждаются - работать бесплатно или воровать у себя моторесурс станков никто не будет.

Можно шпонку делать из нержавейки 12Х18Н10Т - у нее временное сопротивление больше чем у 30 ХГСА, должно и 5мм шпонки хватить, себе при ремонте рассверлит на 5мм отверстие и поставил из нержавки шпонку (кроме всего прочего она не прикипает и если ее срежет то она должна хорошо выдергиваться) - пока не сломал, хотя вытаскивался и на верхних витках лебедки (совсем страх потерял). До этого были шпонки из гвоздилина - их менять приходилось горстями

проставки под амморты делаются предельно просто - берешь кусок трубы 59-ой, две шайбы кузовных на 22, сверло на 24, шпильку колесную от МАЗа и гайку с ней (они вроде на 22 шпильки а гайки имеют сразу шайбу).

отрезаешь кусок трубы для нужного тебе удлинения амморта. Вырезаешь вертикально часть трубы (примерно 1/3 окружности)

в одной из шайб рассверливаешь отверстие на 24 (это будет нижняя часть что идет к амморту).

во вторую шайбу ввариваешь шпильку и срезаешь лишнюю выступающую часть без резьбы.

Подтачиваешь верхнюю шайбу, чтобы она по плоскости прилегала в точке крепления к раме.

привариваешь к трубе нижнюю и верхнюю шайбы - удлинитель готов.

Когда знаешь "ингридиенты" для удлинителя делается минут за 20 штука. Фотки где-то на форуме были.

ЗЫ: чтобы в удлинитель на 5см можно было закрутить гайку крепления амморта (которая резинки поджимает) нужно у амморта на штоке сточить паз за которй предполагается его держать для того, чтобы закручивать эту самую гайку. При этом для закручивания гайки приходится использовать газовый ключ, но у меня эти пимпочки срезало когда я пытался старые гайки открутить так что я не расстроился.

Продам сэндтраки-лесенки, которые могут выдерживать вес тяжелого крузака на расстоянии 1.2 местра между опорми.

Делались для себя, поэтому не подходят под стандартные по ширине (мои шире) и высота была не сильно важна. Продаю поскольку к данной модификации имеется ряд замечаий, которые хочется устанить в следующей модели.

Масса одного трапика 10 кг

ширина трапика 560мм

длина 1500мм

высота одного трапика 90мм

высота стопки из трх трапиков - 230мм

Причина продажи: нужно делать следующую модификацию, поэтому старые мне больше не нужны.

Известные проблемы: при использовании в колее внутрь продолин с краев напрессовывается земля и ее сложно выколупывать (основная нагрузка идет именно с краю трапика и этим краем срезается слой почвы при погружении сэндтрака в колею).

Имеется три штуки:

один абсолютно новый - 3600 р

второй немного потерт цепями- 3400р

у третьего погнуты первая и последняя поперечины(колесом в них воткнулся на скорости) - 3000р

При необходимости отправлю транспортниками в другой город.

Я снимал выкрутив один из болтов крепления кронштейна задней опоры ТНВД (иначе шестерня насоса не вылезла из ответстия) и скинув рулевой редуктор (ибо всеравно его перебирать нужно было)

Еще момент, при снятии сильно облегчает жизнь снятие трубки подачи жидкости к насосу.

Если кому интересно - проблема была в том, что крестовина, которая подходит к самому улевому редутору зацепляла за раму. Как такое получилось - хз, но сняв ее и подточив немного а также сдвинув вперед все заедания вылечились

У меня подобная проблема(1ХЗ): цокающий звук есть всегда, но особенно хорошо его слышно, когда машинка немного "наклоняется" вперед при торможении двигателем или тормозами. Пока не искал что с этим делать и стоит ли вообще заморачиваться

Я говорил про вторую дополнительную коробку, которую можно поставить без всяких сцеплений (переключать только на стоячей машине, ибо на ходу автомату давать нейтраль а потом обратно включать скорость не сильно хорошо). И ей можно будет регулировать как понижение так и повышение: высшая скорость обычно меньше единицы передаточное имеет а первая - много больше единицы, ну и для повседневной езды остается 3-я или 4-я передача с передаточным = 1

Если убирать бак, то, может быть, действиетльно задуматься над второй коробкой. Механикой - и по трассе будет идти легче на наивысшей скорости и в говнах даст понижение в те же два -три раза если первую включить.

Спасибо за ответы - будем экспериментировать.

Я бы так же подумал, но за один момент редуктор не умирает