Splin

еще предыдущим хозяином установлен радиатор от 1кз и промыта система охлаждения с заменой ОЖ. Я в свою очередь заменил термостат, промыл забитые трубки задней "печки" и заодно обновил антифриз. Ездил в горы, по трассе, длительные подъемы на оборотах до 3000, напрягал мотор в грязи в какой то степени - ни намека на перегрев или повышение температуры. Так же привинтивно доустановил дополнительный вентилятор через кнопочку, но пользуюсь им только в жару после большого пробега когда мотор тарахтит на турботаймере.

Вскоре предстоит пропаять радиатор сверху - бачок стал понемногу подтекать.

да бензиновый мотор тоже капризами может достать. из 19ти машин на которых я ездил продолжительное время добрая половина была бензиновых и каждый мотор по своему проявлял характер и тоже приходилось вникать в систему впрыска, даже литературу бошевскую купить и перечитать пришлось и литературу общего плана по диагностике неисправностей электронных компонентов инжекторного двигателя. практически все пригодилось. Так что с дизелем где то я бы даже сказал проще, особенно если мех тнвд.

стук всегда или на холодную? а то у меня тоже стукатит глухо и особенно отчетливо в -10 -15 пока не прогреется хорошо.

так он заведет и отпустит педаль, негодяй эдакий для америки еще одной кнопки не хватает - "деактивация системы автоматического глушения мотора при отпущенной педали сцепления"... там вон и место рядом есть

вакумные магистрали 1KZ-TE: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=35063

тесты присадок к маслу

еще тесты присадок

Вторая половина прошлого года. Прочитав несколько раз статьи по вышеуказанным линкам(на том ресурсе помимо этих 2х статей есть еще 2-3 весьма познавательных и растолкованых с точки зрения химии процесса ревитализации) и с десяток обширных баталий на форумах на тему присадок и конкретно Хадо все таки решил провести обработку ревитализантом. Предпосылки к эксперименту были - низкое давление масла, шумная работа двигателя, дымность и тут же замер компрессии, показавший 20-21кг. Отчетливо понимая что в ближайшие год-полтора капаталки не избежать решил просто проверить работоспособность ревитализантов и если повезет пережить зиму на дизеле. Залил масло хадо 10w40 и 2 ревитализанта по технологии. В результате через некоторое время мотор заработал тише, мягче, компрессия ровно подросла до 29-30. Давление масла не замерял но стрелка так же болтается в зоне ниже рабочей, дым как был так и есть но это явно с тпа проблема. Запуск в -15 -20 с первого раза. Расход масла только по трассе и за всю эксплуатацию в пределах 1л на 5тык. Вобщем положительный эффект есть, но если верить производителю гарантия на "эффект" кончится через год и как это покрытие будет себя вести - стираться в абразив приканчивая шпг и цпг или иным, более щадящим мотор образом - неизвестно. А тесты демонстрируют что присадки работающие по принципу состава Хадо "заращивая", например, царапины на стенках цилиндров одновременно шлифуют поверхность вкладышей ну и таких парадоксов обработки наберется еще не 2 и не 3.

В итоге мой мотор не стал работать хуже, только лучше, но если делать по настоящему, по хорошему - для себя - делать капитальный ремонт(/контрактный мотор) а не эффект ремонта. А хадо - на продажу... пойду подогну стрелку давления масла.

что 31я AT что 32я резина- в пределах 15л на сотню по городу.

вылечил такое на своем первом сюрфе с 1кз восстановлением электромагнитных клапанов вакуумной системы управления малой ДЗ. Возможно просто забыли подключить их после замены двс.

Cебе приобрел Maxxis Buckshot 33". А кто знает, в чем различия между Bighorn и Buckshot?

не такой. плоский. и контакт не в торце а сбоку. очень специфичный штекер.

Да все читали тему, мы же не оругцы соленые обсуждаем. Что вы так нервничаете на ровном месте

Нет, если подумать логически то определенная польза от перемещения сетки с топливозаборника в более доступное место несомненно есть, в отличие от варианта просто снять сетку.

Еще один... Перед какой сеткой? Перед той, которую сняли? Про которую тема?

У вас сняли, у товарища вашего сняли, а у десятерых не сняли. В стоке авто идут с сеточками. И автор, судя по теме, еще ничего не снял. Японцы эту сетку туда не от нечего делать поставить, так ведь =)

TlsT, нет не так - это клеммки под болт/гайку, а на "пимпочку" другой разъем - в идеале его клемма спрятана в пластиковом корпусе типа "мама", но цепляется не торцом к датчику, а боком. сама клеммка держится на "пимпочке" подпружинеными губками.

p.s. сам тоже как то хотел снять датчик "с наскока" и проверить механическим манометрем, но не вышло, перенес сие мероприяте на неопределенный срок.

через трубку подачи прососет даже кашу, когда уже парафин выпадает

Ничего не прососет - колом встанет перед сеткой и пока не прогреешь бак в этой области этот "запор" мотор не отпустит. И продувка компрессором - может оказаться очень временной мерой. Так что если заморачиваться с обогревами то и бак греть надо, а конкретнее приемную трубку!

Подогрев обратки на мой взгляд тоже как один из вариантов и чем ближе трубка обратки к подаче тем лучше в таком случае!

а без снятия рампы форсунки не снять - это на любой бензинке. возможно рампу не обязательно отсоединять от подачи и обратки - если хватит длины шлангов что бы форсунки вышли. Но и саму рампу иногда тоже снимают для промывки - тогда отсоединять. А подергивания на 4й больше на засраные свечи похожи и хреновый бензин.

пойдете по пути автора темы или мануал+советы грамотной части аудитории?

тоже замерз - АЗС Royal Petrol + LiquiMoly антигель(предварительно разогретый задней печкой и в пропорции чуть более рекомендуемой). Сейчас в баке 55л такого топлива - на хх работает, выше 1200 об/мин не поднимается =( Буду бензином разбавлять и фильтр греть кипяточком.

Ты чоли машинёшку большей частью чинишь той штукой, которой Койту гену отжимали? Тогда понятно, чего у вас железки с палец толщиной трэскаются...  

ну не совсем) просто ремонты в обеденное время не лучший вариант)

все время убил на трос. со второго захода(10 минут назад) я таки обнаружил эти 2 реле свечей накаливания на левом крыле.

согласен с Вами по поводу легионовского мануала - запутаться раз плюнуть))) Картинка на которую я ссылался не подписана, но по шкале температур действительно больше похожа на температурный датчик! сейчас смотрю на это все другими глазами! приношу свои извинения уважаемым участникам!

зы. до резистора тестером не добрался, реле свечей вообще не нашел, сломал трос коробки и порезал палец... epic fail.

всем большое спасибо за советы и рекомендации - буду ваять!

Zhornic, данные взяты с легионовского мануала, а к нему доверие давно подорвано, но сканы выложу после обеда.

либо его реле...

а реле находятся тоже под коллектором?

Иван(koyot82) знает, у меня первая фаза нагрева около 10 сек и подается 10В, по истечении этого времени реле "отщелкивает" и напряжение пропадает вообще!

Вычитал как проверить это доп.сопротивление - если нет проводимости между концом и массой то мертвое оно, а если есть то зависимость от темп воздуха следующая: при -20 - 20-40кОм, при 0 6-10кОм, при +20 и выше до 2 и менее кОм. Утром выясню и будем копать далее.

p.s. свечи от паджеро 2.5(4D56) по моему.

датчик №2 на стрелку(возможно стоит не родной), датчик №1 на эл вентилятор.

у меня тоже не было критичного люфта на валу турбины и нагнетала положеные ей 0.6, но масло гнала хоть ложкой выскребай после поездки. Контрактная турбина показала себя аналогичным образом. В итоге турбина была заменена на отремонтированную(насколько я помню не картридж был заменен а только сальники, втулки вала ну и что там еще по ремкопмлекту полагалось на замену).

Конкретно выяснить происхождение масла на впуске можно сняв подающий патрубок от фильтра до турбины, к которому подсоединен штуцер трубки вентиляции картера двс - если от этого штуцера до турбины значительные потеки и скопление масла то либо это и есть источник масла на впуске либо уж точно прибавка к тому что кидает турбина.

Тракт от турбины до ДЗ разобрать, (можно завести, подставить лист бумаги или ладонь, смотреть на появляющиеся капли на хх и оборотах) промыть впуск, снять трубку сапуна(заглушить на впускном патрубке турбины освободившийся штуцер) и засунуть ее в горлышко бутылочки с заранее сделанным отверстием вверху, диаметром не меньшим(а лучше бОльшим) отверстия трубки сапуна. покататься какое то время, наблюдать за содержимым бутылочки, разобрать в итоге впускной тракт снова и так уже все ясно станет.