forrestgump

"этот провод (вроде синий с красным?) надо разрезать и соединить концы (соблюдая полярность!) к проводам от блока отопителя"

т.е. раз этот провод плюсовой, то на тот кусок, который от реле - подать плюс от вебасты (т.е. красный), а на кусок, который уходит к печке подать минус от вебасты (черный)?

Плохо у меня совсем с электрикой, еще со школы....

А при включении вебастой печки не подает ли вебаста плюс во всю систему машины? (несанкционированный)?

Ну вот собсно вебаста стоит осталось подключить к печке (под сиденьем). Перечитал тему три раза так и не понял, что куда и зачем. Ткните пальцем неграмотному плиз. Имеется два проводочка от вебасты и снятое сиденье, а дальше?

тоже не стал сверлится в бак, поставил расходный бачек на обратку из корпуса масляного фильтра.

Хорошо вам дизелистам - вон у вас сколько места слева от мотора (ну и топлива у вас машинки жрут поменьше, гы....)

Все засверлился в бак, короче вывод такой, без снятия насоса лудше не надо - мона куда нехорошо засверлиться. Плюс закрутить гайку с той стороны без снятия насоса тоже не получится. Фотку где в итоге засверлился выложу сегодня. Занятное дело - при установке вебасты туда где у дизелей второй аккум топливной трубки только-только хватило до вебасты (по сантиметрам). Отговорите ставить бензонасос в капоте...

Не, низя, надо поставить штатный насос и именно с заборником в бак

Коллеги, кто знаком с потрохами бензонасоса в баке? Ткните пальцем где сверлить дырку 6 мм под топливозаборник вебасты? Неохота разгерметизировать устройство только за ради посмотреть, плз?

Гайка там действительно на 32, открутить вполне реально, я все это снимал. Купил специально ключ на 32 здоровенный, думал придется капот на лобовое откидывать, но изловчился без этого, засунув ключ сверху под углом, при этом он как бы терся об внутреннюю часть капота. Там только сорвать гайку, потом легко пойдет. Не откручивая эту гайку ЕГР не снять - пробовал

Большое спасибо за советы, завтра буду проверять по пунктам, отпишусь

Колпаки ступичные есть, которые на ступицу с диском одеваются? Может быть крышечка отвалилась и в колпаке теребенится. У меня случай был такой, на трассе ступицу разбирал, собрал и на ходу через некоторое время стуки стали раздаваться. Голову сломал пока не разобрал, нормально посадил на место.

Ещё случай был резинки от аморта износились и брякало.

Как-то совсем в тупик меня звук загнал, оказалось крепление порога ослабло и тренькало время от времени.

Ещё брякать, звякать или шершать может защита тормозных дисков (металлическая круглая, как крышка от кастрюли). При разборке моста снимал, чистил и при установке цеплять начала. Отжал отвёрткой не снимая и не поднимая машины при вывернутом колесе.

Колпаков нет,

Резинки амортов новые, как собсно и аморты.

На звук защиты тормозных дисков не похоже, тот был бы звонкий и мелкий (это, по ходу я аудиофил, гы)

Мож гранаты во втулках?Похоже :unsure:

когда мост перебирал подозрения сей узел не вызвал, как бы убедиться, что не они, но так чтобы ничего не разбирать заново?

Уважаемые коллеги,

Спасите от замены всего и вся по кругу, может кто имел подобное. Из всех возможных средств диагностики могу воспользоваться только великим и могучим.

Лифт 2 дюйма. Тип звука - "болт в ведре" (довольно звонкий, но не как стакан). Характер звука - громкое бренчание (2-3 удара в секунду) - прохожие оборачиваются. Режим бряка - при езде по мелким и средним неровностям. Субъективно - спереди. Интенсивность и характер звука не зависят от скорости, размера неровностей, нажатия газа/тормоза или загрузки машины. При нажатии на тормоз бряк не пропадает. На яме ничего расшевелить до какого-либо звука не удается. Внутри салона с закрытыми окнами звука почти нет, т.е. в кузов не отдает. Машина рулится замечательно, по рулю никаких проблем, шимми нет, поджопников нет.

Что сделано: перебран передний мост с заменой редуктора, ступичных, шкворневых, фетр и т.д. Заменены линки и резинки переднего стаба. Жижи везде есть, колодки в порядке, суппорта не болтаются. Карданы прошприцеваны, крестовины прошприцованы, негодные заменены. Амортам 1 год или 8000 пробега - стоковые от 105, пружины +2 тачдог.

Подозрения: мистика какая-то.. Может демпфер? Динамика звука с количеством пройденных километров растет.

Флуд на тему "маленький стук - не стук, большой сам вылезет" приветствуется. С удовольствием отвечу на любой вопрос по сабжу

Помогите, плз, не знаю куда дальше лезть

Все понял (по крайней думаю что понял ), - хде мои кусачки!

Сфотографируй, пожалуйста, что получится

У меня тоже ремни по-разному натягиваются

Комрады, ничего сложного нет. За вечер установите + вечер печку подключить + вечер на дистанционку завести. (ну и за 2 вечера можно все сделать)

Информации на данном форуме много, я пользовался этим , этим и этим + инструкция самой Webasto.

Дерзайте

Ссылки зачетные, плюс у меня все еще осложняется (или упрощается) тем, что машина бензиновая...

я без ролика газовал на больших оборотах ремень "подкручивает"

Ох, предстоит самостоятельная установка. Поподробней бы, друзья, а???

Была 100% аналогичная история - шумел, снял заменил - шумит точно так же, зря деньги выбросил

Вопрос есть.

Со "старым" талоном техосмотра граница Россия-Монголия проходится?

Монды-Ханх вопрос не возник вообще

Короче чуть не согрел машину из-за этой муфты долбаной. Поначитался тут, разобрал ее там мед, ессно, мед слил, залил как положено 1,5 пузырька 08816-03001, вязкотью 3000 сСт, собрал и поехал со спокойной душой по горной трассе. И кондей не стесняясь включил. Ехал-ехал, вдруг в очередном подъемчике - опа - а стрелочка то почти в красной зоне. что было дальше пожалуй пропущу.

Вывод - покупаю новую муфту чего и всем советую.

Первое - проверить есть ли в системе фреон

После снятия нужно не ножом, а специальным составом снять старую прокладку или герметик не царапая поверхность.

А что за состав?

Что на герметик, а также и прокладку можно установить поддон не правильно.

А какие могут быть грабли? вроде мимо болтов не попадешь?

Ставил прокладку пару раз - начинала потеть. в итоге поставили поддон на самый дешевый стекольный герметик. причем подсказали это в фирме где чинили автомат. уже почти 100 ткм все ок.

Ну вот, 1:0 и не в мою пользу. Прикручу ка я голосовалку...

Неоптимистичная опечатка в названии темы, имеется в виду ТЛК80, естественно.

Имеется (мопед не мой) ТЛК80 96 г.в. , HD-FT автомат, соответственно 442F.

Где-то здесь прочитал, что при желании поставить под поддон АКПП прокладку после снятия оного с целью замены фильтра, ее нужно заказать от ТЛК60, т.к на схемке ТЛК80 прокладка отсутствует.

Собственно так и сделали, заказали прокладки - я про запас, а товарищ собрался менять фильтр и обнаружил при снятии поддона (при отсутствии подозрений что кто-то туда лазил, по крайней мере в России - товарищ первый хозяин авто), что поддон сидит на герметике, цвет которого очень напоминает нечто непродающееся в России, то бишь японское.

На фоне этого, а также того, что прокладка для ТЛК на экзисте отсутствует как класс, возникли подозрения. БЫл куплен герметик Permatex Ultra Copper.

Я склоняюсь к прокладке, товарищ - к герметику.

Собственно, прошу знатоков примкнуть к коллективному разуму и помочь разобраться в следующих вопросах.

1) Коробки ТЛК60 и ТЛК80 идентичны, почему тогда производитель (М-р Тойода) принял решение отказаться от прокладки и перейти на герметик?

2) Не пытаемся ли мы быть умнее М-ра Тойода?

3) Что скажут шестидесяточники про эксплуатацию прокладки?

4) Что скажут восьмидесяточники про эксплуатацию прокладки?

5) Что скажут восьмидесяточники про эксплуатацию герметика?

6) Почему прокладка такая толстая и пробко-резиновая, хорошо ли это?

Прошу прощения за многабукаф