danik
-
Публикации
2 427 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Отзывы
Неизвестно
Сообщения, опубликованные пользователем danik
-
-
Не бери GMB! По надежности металла они ничего, но у них совершенно отвратительный сальник!
Точнее просто резиновое кольцо, сделанное из чего-то совсем непотребного!
Кольцо быстро приходит в негодность, и соответственно, грязь и вода тут же убивают крестовину!
Задолбался их раз в год менять!
Возьми оригинал, только не от Тойоты, а от самого производителя крестовин - фирмы TOYO (именно они на конвеере ставились на Сурфы).
Код на Экзисте: ТТ-123, причем через код Тойоты ты этот аналог не увидишь!
А вот набрав ТТ-123 получишь весь список клонов, и оригиналов в придачу!
Третий год пошел, как они у меня бегают. Абсолютно живые, если конечно не забывать их хоть раз в сезон шприцевать!
-
Ну так что, где когда? Ничего не понял!
Вроде все прочитал.
А может правда сначала в городе? Типа у "Меги", чтоб жен-детей спровадить в магазин, а самим пообщаться спокойно!
-
А вы проверяли наличие +6 вольт на свечах после запуска холодного двигателя?
Может быть ситуация, когда накал +12 для старта на свечи приходит, а пол-накала (+6) для поддержания ХХ на холодном движке нет! Например, обрыв на дополнительном сопротивлении в цепи накала (на впускном, снизу стоит). Вот и троит, вот и колбасит движок!
Я вот только со свечами воевал:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=86838
П.С. А проблем с 300-м ТНВД нет никаких! Я ж его один из первых поставил!
У меня не колбасит на холодную!
-
Хоть и прошло уже достаточно много времени, но отчитаться думаю стоит!
Клапан SPV был успешно заменен! НО ЭТО НЕ ПОМОГЛО!
Проблема никуда не делась!
Движок хочет - заведется, не хочет - ничем его не растолкаешь!
Неделя войны, постоянные перетаскивания на тросе в теплый бокс достали до последней степени и ....
Глюк был найден!!!
Наведя статистику понял, что горячий (именно горячий) двигатель заводится всегда! А вот холодный (в боксе), или совсем холодный (на улице) - когда как! На поиск натолкнул еще тот факт, что в очередной раз, после длительного прокручивания стартером, холодный движок (в боксе машина стояла) завелся взрывом с выбросом огромного сизого облака и вонью не сгоревшей солярки!
Свечи!!!
Предохранитель свечей на 80А, провода к которому прикручены болтами, и это соединение совершенно не видно, т.к. находится с обратной стороны коробки предохранителей (блок в двигательном отсеке)! Так вот, один из болтов ослаб, контакт все время нарушался и (или) не давал нужного тока! Он весь обгорел аж!
Причем, самое обидное, что цепь свечей (как и сами свечи) были проверены еще в начале эпопеи, и проверены дважды!
Сначала было проверено наличие +12 (+6) вольт при повороте ключа, затем были прозвонены сами свечи, а потом было проверено наличие напряжения при прокручивании стартером! И видимо именно в эти моменты контакт восстанавливался и двигатель заводился - статистику я еще тогда не наводил!
В общем как всегда - столько времени и сил и-за обыкновенного контакта, хоть и не видимого!
Зато теперь я знаю, что мой 2L-TE, ни при каких условиях, холодный, без свечей даже не ПЫХАЕТ! А горячий (когда свечи не нужны) заводится с пол-пинка!
Вот такие пироги!
-
-
Предыстория:
Ударили морозы. Оставленная на автопрогреве каждые 2 часа, машина вдруг перестала заводиться. За ночь соответственно вымерзла.
Т.к. сигнализация постоянно глючила, желание ее сменить давно висело в воздухе. Загнал машину в теплый бокс к мастерам, старую сигнализацию демонтировали, и поставили новую. Заодно машина полностью прогрелась. Заводиться стала с пол-пинка, и я успокоился.
И напрасно!
Отъездив целый день без особых хлопот, поставил машину под окнами. Через час решил включить автопрогрев. Машина должна была сразу завестись, но этого опять не произошло.
Спустился, стал пробовать заводить с ключа, двигатель еще не вымерз, и стартер крутил бодренько. Фиг-вам! Даже ни одной вспышки! Проверил все предохранители - целые. Изматерившись собрался уже идти домой, и ломать голову, но решил еще раз попробовать завести и покрутить подольше. На 5-й -6-й секунде вращения стартером двигатель вдруг взрывом завелся, и заработал как ни в чем не бывало! Поездил вокруг дома, заглушил, завел - работает! Но через час машина опять не завелась!
Т.к. за бортом - 35, решил что паленый антигель или топливо, и оно замерзает в фильтре. Сегодня загнал машину в теплый бокс, отогрел, сменил фильтр. НЕ ЗАВОДИТСЯ! Полез смотреть электрику. +12 вольт на перепускной клапан (спилвальве) приходит, провод управления до компа звонится. Комп, при диагностике высвечиввает ошибку 11 (датчик холостого хода), но вроде на запуск это никак влиять не должно! Чудеса да и только!
Решил проверить работоспособность клапана при подаче на клапан 12 вольт - он щелкает. Рискнул попробовать подать +12 вольт на спилвальве при прокручивании стартером. Насколько я понимаю двигатель должен был завестись и пойти в разнос, а он даже не пыхнул ни разу!
Что же это может быть?
Умер спилвальве? Как проверить?
Забиты сетки в ТНВД? Но наверное хоть схватывать то тогда двигатель должен был, или нет?
Или это все таки электрика? Тогда какая цепь?
Что попробую сделать завтра:
1. Проверю осцилографом сигнал управления на спилвальве, хотя толку от этого мало, раз при подаче 12 вольт на него двигатель не завелся!
2. Попробую вытащить и почистить сетки в ТНВД.
3. Попробую снять спилвальве и проверить его работу (если это можно).
4. Вот тут и нужны советы - что еще, и как можно проверить!
Надеюсь на вашу помощь!
-
денсовский номер распылителя для 2L старого образца.
на фото он -слева.
тут таблица и перекроссировка номеров есть.
093400-1330 denso (DN4SDND133) распылитель TOYOTA 2L/2LT
А чем тогда разница:
Denso 093400-5650 (Toyota 23620-59055)
и
Denso 093400-6960
Согласно таблице, обе - распылители TOYOTA 2LTII
Но вторая кода Тойота не имеет!
Точнее вопрос ставится так - можно ли на 2L-TE поставить распылители Denso 093400-6960?
-
Здравствуйте!
В поиске не удалось найти ответов на некоторые вопросы.
* где найти схему подключения проводов к панели приборов (нашел только старые нерабочие ссылки)?
* какой сигнал идет на тахометр (как на бензиновом движке - просто отбивает сигналы)?
* как устроен сигнал датчика скорости - он должен на раздатке стоять или все-таки на коробке с последующим изменением сигнала в мозгах?
Спасибо за ответы
2L-T или 2L-TE?
1. В мурзилке
2. Индукционный датчик в районе коленвала -> мозги -> тахометр на панели приборов.
3. На раздатке. Тросик или провода (в случае электронного датчика на раздатке) идет сразу на спидометр (панель приборов), а оттуда обработанный сигнал заводится в мозги.
-
-
To: danik
Так конечно лучше, но не хотелось бы полупроводники ставить, х.з. как оно себя на морозе или под нагревом от мотора поведет? Ставить-то под капотом надо. Но никто не запрещает поставить второе реле от цепи ручника - только тогда придется провод от концевика тащить под капот, но это мелочи.
Да ничего им не будет, полупроводникам то этим!
Напаяю прям на разъеме рэлюхи, да залеплю всё холодной сваркой.
Будет просто разъем с торчащими из него проводами. Никаких плат, никаких коробушек, все просто и понятно.
У меня так инвертор на на рэле включения вентилятора интеркулера напаян, и за три года ничего ему не сделалось!
-
Получается если габариты включены то света нету. А если габариты выключил- то задние водители тебя ночью не увидят?
Или я чего то туплю?
Нет не так!
Штатная система света вся работает!
Повернул ручку - габариты включились, повернул далее - ближний свет!
А речь идет о том, что как только ты включил габариты, схема принудительного включения ближнего света перестает работать! Но штатные габариты, а затем и ближний (дальний) свет работают!
Отключил габариты - ближний свет, через систему принудительного включения загорелся (при условии конечно, что дрыгатель запущен и ручник снят)!
-
Себе сделал предельно просто!
Маленькое реле стоит промеж сигналов IGN и TAIL (габариты) его НР контакты параллельны (у меня) 13 контакту подрулевого - это управление реле света фар, замыканием на массу.
Логика работы проста: при включении зажигания реле через всех потребителей габаритов включается и зажигает ближний, при включении габаритов реле выключается. Для устранения прохождения тока через реле на цепь зажигания последовательно с реле стоит диод.
Преимущества схемы - сохраняется отключение ближнего при переходе на дальний. Количество проводов минимально, ве они возле коробки предов под капотом, ничего тащить не надо!
Отключение ходовых на автопрогреве не предусмотрено, пока...
Можжет тогда так сделать:
[attachmentid=97259]
1. Ручник вытянут (при любом положении выключателя габаритов и состоянии двигателя) - ближний свет НЕ горит (для автозапуска)!
2. При отпущенном ручнике (двигатель заведен, габариты ОТКЛючены) - ближний свет горит.
3. При отпущенном ручнике (двигатель заведен, габариты ВКЛючены) - ближний свет НЕ горит.
4. При отпущенном ручнике (двигатель НЕ заведен) - ближний свет НЕ горит.
П.С.
Для автоматов, вместо ручника, можно контакты парковки задействовать.
-
Парни а скока стоит и где взять живой контрактник 2LTE ? желательно комплектный. ткните носом. может кто где брал уже себе?
А то я в Томске взял контрактник ЛД20 с выработкой в поршневой в 1мм на каждую стенку..... сдал в металлолом сразу же.... т.к пока он ко мне доехал, гарантия кончилась и обратно его не приняли уже....
Я брал себе контрактный 2L-TE три года назад!
Работает без нареканий.
Брал во Владике, ибо все, что ближе Владика, это как правило или пробежные, выдаваемые за контрактные, или отбраковка из того же владика!
Вот мой пост по этому поводу:
-
А как быть со старым вариантом (LN-130 1990 г.)?
Когда передний и задний контур разделяются сразу на ГТЦ, и передний контур на колдун не заводится совсем:
[attachmentid=97255]
Принцип работы колдуна явно меняется!
Или как?
-
Много раз уже писали - в России доступны радиаторы Тайваньской фирмы SAT:
http://www.autotrade.su/price/
Много филиалов по регионам и они осуществляют доставку!
На 1KZ радиаторы точно есть:
[attachmentid=94948]
Цена - 4000 р.
Я по весне, у них купил радиатор себе на 2L-TE (3000 р.)!
Радиатор ничем не отличается от оригинала! Та же латунь, той же толщины, те же габариты. В общем качество вполне на высоте!
Лично я доволен!
-
И не только там!
Их и в Грузии продают!
http://www.toyota-tbilisi.com/index.php?la...d=ENG&sec_id=82
-
Невероятно, но факт!
Производят в Океании, например на Самоа, Таити и Вануату:
http://www.toyota-southpacific.com/cars/ne...0_tah/index.asp
Только дизайн современнее, и движки 4,2 литра!
Хотя в разных странах Океании варианты немного разные!
Ну и Hilux-пикап с 2L-TE и 1KZ-TE, только с левым рулем там же производят до сих пор:
http://www.toyota-southpacific.com/cars/ne...x_tah/index.asp
Аж прослезился!
-
Датчик исправен , это я понял , спасибо ! Но остаётся открытым вопрос : куда идёт третий провод от датчика ? В приборную панель на спидометр , а оттуда в мозги акпп , или он идёт сначала в мозги а от них в приборку ? Просто мне нужно определиться где второй конец провода , чтобы проверить его целостность , ну и копать дальше ...
Точно! Сигнал идет в приборную панель (на плату спидометра, контакт в панели приборов D1), а оттуда уже в мозги АКПП (с контакта панели приборов В6) !
Сорри! Давно все это было!
-
Подключение АКПП, а так же электронного датчика спидометра, и его проверка:
http://narod.ru/disk/13108973000/pinoutAKP...y%202).zip.html
Проверил датчик и провода - возникли новые вопросы :
При подключении АБ и вольтметра сразу вольтметр выдал наличие напряжения без вращения шестерни , чуть повернул её , напруга - 0 , ещё чуть повернул - опять кажет напругу . Так и должно быть ?
При вращении шестерёнки с постоянной ( если так можно сказать про ручное вращение) , но медленной скоростью , стрелка вольтметра дёргается , поскольку получается см. выше . А при вращении с более быстрой скоростью , стрелка почти не дёргается . Так и должно быть ?
Открутил крышку с контактами от датчика - внутри всё в масле . Это нормально ?
Не смог определить целостность третьего провода в разъёме датчика , который идёт на спидометр , поскольку не нашёл следующий походу разъём - жгут идёт в сторону моторного отсека , и ничего не видно . Где следующий разъём ?
Так и должно быть!
Датчик вырабатывает импульсы, частота которых на прямую зависит от оборотов. При больших оборотах вольтметр просто не способен показать изменение напряжения - он слишком инертен. Для этого нужно осцилограф.
Датчик заводится на компьютер АКПП. Маленькая коробочка вроде в ногах водителя, за обшивкой.
Проще наверное отследить сигнал там.
-
-
-
Подключение АКПП, а так же электронного датчика спидометра, и его проверка:
http://narod.ru/disk/13108973000/pinoutAKP...y%202).zip.html
-
-
Меняй панель приборов в сборе.
У 2L-T совершенно другой принцип индикации. Оба светодиода (чек и турбо) управляются целой логической схемой. И полярность сигналов отличается от сигналов панели 2L-TE.
Сделать конечно можно, но уж очень геморойно. Кучу инверторов городить прийдется.
Меняй! Тем более, что панель контрактная не так и дорого стоит - от 500, до 1000 р.
и как она запитана (цвет проводов или распиновку).
Вот и лифтанулся. 2"!
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Так оставил!
Проседают, но не сильно!
При 300 кг практически не заметно.