danik
-
Публикации
2 427 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Отзывы
Неизвестно
Сообщения, опубликованные пользователем danik
-
-
Подскажите, что за датчик, чтобы заказать. Стоит на РК Сурф 130, просто втыкается...
http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=135155
Это датчик оборотов АКПП:
-
-
Отори масло, протри тряпочкой с ацетоном и залепи по кругу холодной сваркой. Сколько то продержит, пока ищешь новую трубку.
Ну или снимать и заваривать.
-
Ошибок нет, на стенде гоняли все что можно проверить без подачи импульсов на спивальве в норме, все датчики и электроклапана прозвонил, свечи работают, компрессия 30-32. Когда заведется работает как часы и прет отлично , дым толко когда тапку в пол. Только заводится не хочет-надо долго крутить пока схватит, как схавил тут же глушишь, заводится легко. Причем на горячую если постоял больше 5 минут тоже замучиишься заводить. Ни на накачку топлива легушкой ни на принудительный нагрев свечей не реагирует.
Грешу на спивалве но деньги вкладывать в эту аппаратуру больше не хочу, тем более есть ТНВД 22100-5В012 от простого 2LT.
Значит ТНВД тут ни при чем!
1. Проверь - а живы ли у тебя вообще свечи? И поступает ли них напряжение? То, что лампочка на панели горит и гаснет еще ни о чем не говорит! У меня без свечей на холодную вообще не заводится!
2. Если топливная магистраль не герметична, топливо за ночь стекает в бак. Соответственно на холодную, пока не накачает - не заведется.
Поставь прозрачные вставки (куски шлангов) до лягушки, после нее и в обратку! Тогда всегда будешь видеть топливо или воздух у тебя в магистрали!
3. Проверь (прозвони) проводку от ТНВД до компа, и проверь (почисти) все разъемы!
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E7%FA%E5%EC%FB
Чудес не бывает! Если прет нормально, то ТНВД тут не виноват!
-
А ты уверен что это ТНВД?
Такое заключение однозначно может дать только стэнд!
Еще куча причин плохой работы топливной системы есть, например подсос воздуха в магистрали или обратке, забитая сетка в баке, льющие или подклинивающие распылители, низкая компрессия и пр.
Ошибки есть?
-
Взял себе тут:
http://www.autotrade.su/production/
Тайвань, 3200 р.! Качество на уровне!
Но опять же не очень близко, хотя филиалов фирмы по стране много!
-
-
А чем не нравится электронный ТНВД?
Они ж не дорогие были до последнего времени!
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...hl=%D2%CD%C2%C4
-
IDL - это сигнал с TPS (Throttle Position Sensor), он же датчик положения дроссельной заслонки!
А TPS это грубо говоря переменное сопротивление стоящее на одной оси с заслонкой! Поэтому и называется датчик ПОЛОЖЕНИЯ дроссельной заслонки!
Почитайте букварь. Там есть про проверку этого датчика!
-
Связан!
С мозгов EFI берется сигнал положения дроссельной заслонки (IDL) для правильной работы АКПП.
C мозгов АКПП в мозги EFI идет обратная связь (сигнал ЕСТ).
-
Всем привет!
Предистория такова. Взял 130-го 91 г.в. Был битый в левый перед, так что раму повело в районе левого переднего колеса. Как ни тянул, ни растягивал - колесо все равно завалено и ведет в лево. И вот нашел раму и решил все разобрать и поменять. До этого 2LTE заменил на 3L, оставив АКПП, сейчас уже взял механику.
Вообще ставлю перед собой следующие задачи:
1. Заменить раму
2. Поменять коробку с АКПП на МКПП
3. Приподнять зад
4. Воткунть турбину.
Кто-нибудь подобным занимался?
по 1-му пункту есть опыт, менял на Райнере раму.
Особо инетерсуют вопрос 2 и 4, а именно есть ли разница в длинне карданов при АКПП и МКПП и стоит ли ставить турбину на 3L? Слышал, что это может угробить двигатель.
По ходу ремонта буду выкладывать фото, комментарии.
МКПП и АКПП разной длины. Соответственно карданы то же. У АКПП задний короче, а передний длиннее!
-
Два больших удлинителя к трещетке (друг в друга), на конце карданчик и головка.
Вставляется под углом, от коробки вдоль колокола к этому болту.
Все прекрасно откручивается.
-
Есть еще вариант - демпфер от Чирка:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...F4%E5%F0&st=30#
Сообщение №42.
Вполне бюджетно и надежно!
П.С.
Exist их уже возит! Цена - 1300 р.
-
Радиаторы SAT (Тайвань). Представитель (филиалы во многих городах):
Каталог радиаторов (с чертежами):
http://www.autotrade.su/files/file/Rad.zip
Цены вполне божеские, качество нормальное (на две машины уже поставил).
-
У Каябы аммортизаьоры бывают трех типов:
Масляные - "Premium"
Газо-масляные - "Excel-G"
Чисто газовые - "Gas-A-Just"
Почти всегда, на одну и ту же машину выпускаются все три типа!
Стоят они по-разному, и ведут себя на дороге то же по-разному.
К сожалению все три типа попробовать не удалось, но вот сравнить на передке новые Kayaba "Excel-G" (код 344202) и новые газовые Tokiсo (код E3388) удалось!
Целый месяц ставил их туда-обратно!
Если честно, то разницы особой не увидел! Разве что Каяба чуть дороже!
Сейчас стоят более бюджетные Tokico - меня устраивает!
Кстати, на фирменных Тойотовских амортах (которые не регулируемые) для 130-го Сурфа ниже надписи Toyota и OEM кода, более мелко выбито Tokico!
-
Ресивер металлический куда нибудь под крыло, плотно к раме или тому же крылу!
За счет теплоотдачи на раму (кузов) и в атмосферу с поверхности ресивера, воздух хоть немного будет холоднее чем сейчас (сразу после турбины)! Ну а главное это сам эффект ресивера! Шланги только нужны гибкие и прочные!
Я такие нашел:
http://vozduhovody.ru/vu.shtml
И мы с artem_fedorov-ым уже хапнули такого шланга по-немногу!
Буду переносить интеркулер с двигателя на кузов! Мелкая вибрация через уплотнительную резинку на капот достала!
-
Да я смотрел предыдущюю тему.Все прекрасно туда доходит! Достаточно отвинтить болтик на торце гранаты и чуть ее вытолкнуть из кулака
Ещё раз , как ты её вытолкнешь если стоит стопор и шайба?
Противоречие
Если врезать тавотницу, как литол пройдёт через шайбу и стопорное кольцо привода внутрь ко втулкам, сальник подшипника ступицы с ума сойти должен от давления. Или их надо снять, потом поставить на место хаб и шприцывать?Разъесните
Флуд прошу не писатьНа торцах и внутренней поверхности втулок (обеих) есть углубления - канавки для прохождения смазки! А внешняя (наружняя) втулка вообще имеет внутренний диаметр больше, чем хвостовик гранаты! Т.к. она работает только своим торцом!
Таким образом каналы для прохождения смазки через обе втулки имеются!
А в моем случае, когда внешней (наружней) втулки и шлицевой шайбы нет вообще (я на этом выше заострил внимание), помех для прохождения смазки еще меньше!
И отсутствие данной втулки, кстати, и позволяет вытолкнуть гранату на 5-6 мм, несмотря на стопор!
Этим самым смазка узла вообще становится делом минутным!
Прочитай внимательнее самый первый пост в этой теме - поймешь почему, что и как у меня сделано! Там же на фото видны и канавки на втулке!
-
-
Вот и я всё об этом думаю, что смазка туда никак не попадёт.
Стук я убираю смазкой внутренней втулки (раз в 2 месяца).
Все прекрасно туда доходит! Достаточно отвинтить болтик на торце гранаты и чуть ее вытолкнуть из кулака (чтобы от сальника заднего отошла)!
Тогда при шприцовке, литол сзади прекрасно вылезает! Это и слышно, и видно!
Но это в моем случае - с подшипником вместо половины внутренней втулки, и без внешней втулки вообще!
Уже почти два года так езжу (в том числе и в говнах)!
За все время два раза всего шприцевал! А весной, в связи со сменой пыльников смотрел что внутри!
Никакого износа гранаты! Все чисто, сухо и хорошо смазано!
Ну и, соответственно, давно забыл про скрип и брякание!
-
Эту же турбину можно взять и без "грибка":
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-T04E-...8#ht_4217wt_880
Еще и дешевле!
И потом присобачить свой, от СТ20!
А можно с выпускным фланцем и маслопроводом:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-T3T4-...1#ht_6334wt_880
Но естественно - за такую цену только Китай!
-
Спасибо за информацию!
А вот такую турбину не прикидывал?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-Turbo...s#ht_3373wt_941
Как бы ее параметры сравнить с родной, Сурфовской, ну и с С12!
Я что-то в этих цифирках запутался - где, что!
-
Ты можешь точно указать тип турбины?
Та же С-12 имеет, как минимум, три варианта исполнения (под разные двигатели - ЗИЛ, ЗМЗ и пр.)
Вот и хотелось бы знать - какой вариант уже проверен делом!
И еще, если не секрет - где берешь по такой приемлимой цене? Я С-12 менее, чем за 9 тыр не нашел!
Заранее спасибо!
-
Спасибо.
Еще вопрос по Ржавостопу:
Технология покраски? Сколько слоев? Он же сохнуть по инструкции должен сутки... Сильно ли обдираешь железяку перед покраской? Чем обезжириваешь?
Заранее благодарен.
Да ничего сложного нет!
1. Отмываю всю грязь (лучше на автомойке, керхером)!
2. Зубилом, скребком, отверткой удаляю всю рыхлую и пластовую ржавчину (сколько удалится)!
3. Смачиваю обильно все керосином (через брызгалку-пшикалку для цветов)! Керосин вытесняет остатки влаги и заполняет микро-пустоты, вытесняя воздух!
4. После того, как керосин стечет и слегка подсохнет (10-15 минут), крашу кисточкой первый слой! Краску развожу пожиже 646-м (нитро) растворителем!
5. Минут через 30-40 наношу второй слой, и оставляю на сутки (минимум на ночь)!
Все!
Можно ехать, даже не смотря на не полностью высохшую краску! Она уже никуда не денется и не облезет!
Так был обработан три года назад весь низ и вся подвеска! Каждой весной покраску слегка обновляю! Причем приходится это делать только в некоторых местах - обычно там, где не удалось полностью удалить рыхлую и пластовую ржавчину или было плохо отмыто от грязи! После первой зимы таких мест было достаточно много, а этой весной почти ничего!
Потратил на все минут 15-20!
-
Флуд прошу не писать
Завелся сверчек
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E7%EE%E2%FB%E5
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E7%EE%E2%FB%E5