Kvark (PRADO)

Сорри тему не там создал. модераторы закройте или перенесите в 90-120 =) плиз...

Имеем прадо95 5vz-fe акпп. фул тайм. Раздаточная коробка поле грейдера заклинила в положении включённого меж осевого дифа и при этом рычаг обратно не идет. При этом Лампочка блокировке меж осевого дифа не горит, диф свободный. При переводе рычага вперёд на нейтралку и понижайку, нейтралка и понижайка включается, диф не блокируется. При этом в положении понижайки (рычаг до конца вперёд) рычаг болтается при приложении силы рукой во все стороны, то есть чёткой фиксации нет( от того что его шевелиш рукой ничего не происходит). При выключении понижающей передачи рычаг стоит ровно и не болтается в том месте где он должен стоять при включенной блокировки дифа. Диф свободный в этот момент. Внимание вопрос. может есть знатоки раздаточных коробок. Что это за болезнь как её лечить и к чему готовиться? проблема в раздатки или в механизме переключения?

Вопрос только в том как вы эксплуатируете машину на бездорожье и что для вас бездорожье. Если Большое количество трасс где важны ходы подвески и скорость (например триальная гонка)ну или как пример моя поездка на рыбачий (только не на мыс немецкий, а туда за Цыпнаволок да за Эйну =)) тогда приходиться ехать по триальным трассам достаточно далеко и как следствие быстро, вывесы колёс или критичные ходы подвески становятся нормой, сначала разбивается стабилизатор а когда он работает не на все 100=% и уже не ограничивает так сильно ход подвески вниз, начинается усиленная нагрузка на верхние шаровые и саленблоки верхних рычагов, что очень быстро приводит к их недееспособности. Опять же хочу акцентировать внимание на том, что если речь идёт о бездорожье аля да же очень плохая грунтовка, там где нет критичных ходов подвески на большой скорости (большая скорость добавляет динамических нагрузок в крайних положениях подвески, чем тяжелее не подрессорены массы (колёса) тем сильнее эта нагрузка)проставки наверное свое дело делают без греха. Но тогда возникает вопрос а зачем для такого бездорожья вообще 33 резина? =)

Откатал сезон вот с такими простаками спереди, пружины и амы сток, резина 33 на 12,5. Результат за сезон. с пяток стоек стабилизаторов. Обе верхние шаровые, одна нижняя все сайленблоки верхних и нижних рычагов 4 сход развала и шруса. НО! Я думаю, что виной всего происходящего в большей части не умение ездить. Да, с проставками нужно думать и аккуратнее действовать на бездоре, ну а если есть желание валить по бездору тогда воспользуйтесь советом авторов выше и купите машину на мостах. Независимая подвеска подходит для легко бездорожье и аккуратного использования на более или мение тяжелом бездорожье. Не нужно быть семь пядий во лбу что бы понять что и как разбивает проставка между чашкой и стойкой. Нужно быть семь пядий что бы аккуратно использовать преимущество которое она даёт по отношению к стоковой подвеске. Автору сорри за некий маленький Офф топ.

У 185 ровно как и 90-95 на бездорожье после лифта слабое место это стойки стабилизаторов, к тому же эти стойки сильно ограничивают ход подвески, вот их и снимают. Я пример тому. После снятия стоек стабилизаторов в предельных положениях большая часть нагрузки начинает передаваться на верхние шаровые опоры и они быстренько умирают. Пример тому опять же я. 5000км. без стоек стабилизатора по не очень хорошим дорогом и тральному бездорожью(рыбачий). Результат умершие верхние шаровые плюс салентблоки верхних рычагов.

Интересное решение! +) А где такие можно приобрести? =)

Весь перед под капот и в задний редуктор вкручин штуцер и от него идёт шланг 15см на верх и там клапан.

удивительный момент, залез сегодня под машину а у меня все сапуны выведены оказыватся =)

не я просто хочу 14 - 14,5 ширину при высоте не больше 35" а на r-16 такой не бывает... =) да и r-15 ГАРАЗДО лучше плющится =)

Знаю что тема баян и да же где то видел подобные обсуждения на форуме, так что заранее прошу прощения у злых модераторов =). Но Кто переходил с r-16 на r-15 на прадо? Каков рецепт что нужно сделать с тормозами?

ну работоспособность сальников штука очень относительная как известно молекула воды во много раз меньше молекулы любого нефтепродукта. как следствие там где масло ещё долго не пройдёт, вода дырочку найдёт. а после того как по глупости неделю назад поменял раздатку и оба редуктора рисковать ой как не хочется.

окей. у меня фильтр квадратный дв 5вз, а выход под крыло круглый. так вот шнорк приехал с выходом под квадратую стыковку. Поработав над шноркелем напильником и пилкой по пластику, вроде подогнал но герметезация в этом месте прямо скажем получилась посредственная, вот я и думаю как это место луше загериетизировать... хотел подорать резиновый патрубок подходящий по деаметру.

Может кто то случайно знает, внешний или внутренний размер выхода из корпуса воздушного фильтра там где воздуховод уходит под крыло.

А кто нить знает какая резьба у этого сапуна, или какаая резьба у этого штуцера 90404-51052? а то их в наличии нет а мне к выходным что то придумать нужно...

а как понять что именно этот рессивер обеспечит именно это давление? то есть они все газовые именно это давление обеспечивают? Реле отключающее компрессор используется штатное от кондиционера или другое? если другое то как оно дружиться с компрессором кондея? тот же вопрос про пневмо реле, это что то типо перепускника? просто сбрасывает лишнее давление от компрессора в атмосферу и является обратным клапоном что бы не стравливалось давление с агрегатов, и как потом стравить давление с агрегатов?

Не увидел на схеме рессивера он в этой схеме где? и совсем глупый вопрос, а зачем нужен редуктор? =)

А можно подробную инструкцию? ) я особенно в части того как выглядит редуктор, регулятор давления, и как забрать давление с компрессора кондея. =) я думаю тебе бы были многие благодарны. Якак минимум

С вентилятором можно поподробнее... а то что касается масла с собой, на одну замену это ясно. Но бродов много и я боюсь что одной заменой не отделаешься а сделать как джипер круто но сейчас нету денег на компрессор с ресивером.

Наверное идеальный случай, пневомсисетма и поднадуть агрегаты. НО в моем случае этого я сделать точно не успею. Отсюда вопрос возобновляется а точнее два вопроса. 1. Работает ли и помогает просто вентиляция агрегатов? Да кстати и что нужно вентилировать, я так и не понял АКПП вентилировать нужно? 2. Насколько критична эмульсия в агрегатах? нужно ли проверять агрегаты после каждого брода, каждый вечер, каждые 50\100\200..500км. или можно забить и спокойно доехать до Москвы а здесь уже всё проверить и поменять масла в агрегатах?

так я не понял, а что у нас нет на заднем редукторе сапуна в стоке?

все говорят о некомфорте больших колс на асфальте... объясните с научной точки зрения, кроме того что увеличивается высата корта и следовательно появляется валкость колеса, что ещё происходит?

ещё вопрос по сечению сапунов, как его можно увеличить, то есть шланги понятно, но места входа агрегаты останутся ведь в любом случае старого деаметра?

Касаемо видео мне кажеться вообще нельзя сравнивать ниву на 31, и 80-ку на 35. Геометрически разные машины, есть такая маленькая табуретка джимни он же самурай. Так вот тот же самурай 33Х10,5р 15 это котлета берущая первые места на соревнованиях а нва тех же колёсах 105-ка или патруль или 80-ка это лорайдер. Так что сравнения не объективное при всех прочих равных условиях чем больше наруждний деаметр калеса тем те лучше машина преодалевает препятствия имеющие высот, чисто киниматически. Чем выше высота балона (корта) тем лучше машина едет на болотистых грунтах, на глинистых грунтах наоборот нужна меньшая ширина резины и более злой протектор (вот тут я по словам опытных не очень понимаю как это работает, но говорят что такая резина докапывается до твёрдого грунта и от него отталкивается). В общем 35 лучше чем 33 в любом случае а 37 лучше чем 35, вопрос только в компромисах между дорожной и внедорожной машиной. Сорри за офтоп. а что лучше будет ехать из опыта бывалых 33 МТ или 35 АТ? и как вообщесебя видут на более или мение серьёзном внедорожъе АТ покрышки БОЛЬШОГО размера? Думаю себе на экспидиционник что то такое поставить =)

Доброго времени суток всем. Собрался ехать на Рыбачий в середине августа, еду с бывалыми, они говорят что нашему маршруту будут достаточно серьёзные броды. Есть вопрос. Насколько критичен вывод сопунов из агрегатов трансмиссии, стоит ли этим заморачиватся, и может ли вода папась в агрегат через сальники? И второй вопрос. Сколько можно потом проехать с имульсией, или необходимо проверять агрегаты на наличие эмульсии после каждого купания агрегата?

Спасибо пойду пробывать...