Edinolichnik

21.04.2023 в 10:07, WAR сказал:

Получим прослабленную резьбу, шаги сильно разные и материал не сталь. Или на фум/фиксатор вкручивать.

Да и фиг с прослабленностью - какие там нагрузки-то держать? Можно только одним первым номером метчика пройти, чтобы поплотнее закручивалось. Фум будет скорее злом - держать оно не будет, зато может сыграть роль смазки, способствующей срыванию/вырыванию. А на резьбовой фиксатор вполне можно для усиления.

10 часов назад, BROD сказал:

Можно латунью запаять , и нарезать резьбу.

по аллумию припой есть на Али.

Люминевый сплав потечёт раньше, чем латунь начнёт плавиться

С алюминиевым припоем (и даже более легкоплавким типа HTS-2000) корпус весьма вероятно тоже поведёт/деформирует. Да ещё для этого надо будет весь котёл разбирать, потом менять прокладки и уплотнители теплообменника (если оно после попытки запайки не уйдёт в утиль), пересверливать/перерезать... Ну и ради чего такие проблемы?

12 часов назад, WAR сказал:

и что это за такая уникальная херня в принципе

Ну вот так производитель решил И скорее всего не просто из вредности - чтобы использовали только этот оригинальный эксклюзив за 100500 денег, а из вполне прагматических условий. Во первых, для технологичности производства и сокращения операций (не резать резьбу под стандартные болты). Для обеспечения определённого усилия закручивания при сборке, при этом чтобы обеспечивалось нужное прижимное/несущее усилие, и не происходило самооткручивание. Чтобы не так закисали, как стандартные болты (при установке девайса в грязных/влажных местах - под днищем, бампером, и т.п.), и сохранялась возможность разборки для обслуживания в течении определённого жизненного цикла. 

По своему опыту скажу, что подобные болты-саморезы таки меньше закисают, и реже обламываются, чем обычные.

12 часов назад, WAR сказал:

Нарезал станком из шестигранника. 

А из какого металла - обычной конструкционной чернухи, на сколько вижу? В сочетании с алюминиевым сплавом получается отличная гальванопара, и через год возможно уже не получится вывернуть, а только сломать (если будет жить не в сухом и тёплом месте). Проще и лучше было бы пройтись метчиком М6, и поставить стандартные болтики с антикоррозионным покрытием. А лучше из нержавейки, если уж совсем "для себя"

@Андрей Ишимский Могли окислиться контакты разъёма на свечу и увеличилось их переходное сопротивление - тогда должно помочь обработать их очистителем контактов, или вэдешкой али силиконом, и потыркать разъём туда-сюда. А могут и сами мозги задурить - нарушение пайки элементов в них типичная неисправность, придётся ремонтировать (пропаивать) или менять ЭБУ.

3 часа назад, UTTAGI сказал:

Только пульт.

А ноутбук и K-Line адаптер найдутся? Оригинальная программа диагностики ТермоТест бесплатна и доступна в сети (например, на вебасто-россия).

 

19 минут назад, UTTAGI сказал:

У товарища на 78 TLC сделан отдельный бачок для котла, сегодня пока бензином солярку не разбавил запуститься не мог.

Некоторые умудрённые опытом дальнобои потому и ставят бензиновые котлы с отдельным бачком;)

 

 

26.07.2019 в 12:24, Механик М сказал:

Такие платы управления кто нибудь встречал на котлах ?

Сами делаете, или у кого приобретаете?

 

27.07.2019 в 02:00, stass_03 сказал:

Это афтермаркет. (самодельная плата)

Бывает несколько разновидностей. Этот родом из России))

Сурьёзно нафаршировали, даже 3 релюхи засунули:) Интересно, а как у него с диагностикой? Прикрутили штатный протокол, или по светодиодикам на плате?

В 22.05.2019 в 18:14, Vladimir24 сказал:

Там долбанные «зеленые» добились с некоторых пор снижения содержания свинца в припое. Еще и температуру надо было снизить при монтаже. В результате этот модернизированный припой прокисает через пару-тройку лет и это основная причина отказов. 

Глядя на все эти безобразия, так и хочется взять нормальный процессор и собрать нормальный контроллер котла. 

Есть такая фигня с введением бессвинцовых припоев. Только температура его пайки наоборот, выше. Проблема этих припоев в худшей смачиваемости спаиваемых компонентов, и меньшей пластичности, т.е. они более хрупкие. В результате девиаций узлов и компонентов при термоциклировании, такие пайки разрушаются скорее традиционных.

 

В 22.05.2019 в 19:26, DaiverCruzer сказал:

А никто не подскажет , проблема у меня с феном вебаста , или так должно быть ...

У меня фен начинает дуть горячим воздухом только с третьего деления регулятора (крутилка обычная) , и на слух насос тоже начинает работать с третьего деления по этой же шкале регулятора ! При этом ни каких ошибок не выдает .

Как то не довелось пообщаться с современными фенами, только с древними ШААЗовскими (ЗАЗ, УАЗ), и икарусными/кунговскими.

1. Может ему слишком "тепло"? Ну т.е., скажем Т.окр 20 градусов, а он на минимальной уставке может поддерживать 10 или 15 градусов, вот он и дует просто так, ждёт когда похолодает. Посмотреть, что написано в ТТХ фена, или написать точную модель для поиска данных.

2. Может внутри "мозжечка" неправильно настроены границы работы регулятора. Или термодатчик немного врёт.

3. Если больше ни каких претензий и нареканий к работе нет - принять как данность, и не парить мозг:)

Везение здесь - это на 99% старание. Довольно много подобных залитых блоков ремонтировал, и от подогревателей, и от всякой мото и водной техники. Узкоглазые братья для экономии компаунда в качестве наполнителя часто используют типа крупного песка или измельчённого шлака.

Драйв2 больше клуб любителей, а не профессионалов. А профи своими наработками обычно не делятся в открытую, они этим зарабатывают. Одной лишь зубочисткой слишком хлопотно, она скорее для "финишной" очистки. Верхние слои снимаю с помощью не большой отвёртки, так же использую всякие зубоврачебные зонды и лопатки, пинцеты. Где то и паяльником можно помочь. Но набор инструментов скорее индивидуален, смотря кто как приспособился, и что есть в арсенале.

Бывает, детальки и "сносятся", не без этого - главное заметить, и не выбросить с мусором;) На первой фотографии "снесён" транзистор (отмечен), и конденсатор (кто захочет сравнит со вторым фото, типа квест "найдите 10 отличий":))

 

Хуже, если на плате под заливкой оказываются бескорпусные кристаллы/полупроводники - их очень сложно очистить не повредив, особенно если не знаешь что такие там есть (если ранее не ковырял такой же блок). Хорошо, если получится их заменить корпусными. Ещё хреново, когда монтаж под заливкой объёмный - т.е. детальки навешены/соединены между собой в пространстве, и всё это залито. Всем этим обычно "отличаются" блочки от мото и водной техники из Поднебесной (удешевление производства).

Навык это хорошо, но из ниоткуда он не появится:) Тут скорее важна усидчивость, неторопливость, и аккуратность. Феном потихоньку подогреваем участок до размягчения компаунда, отводим фен (чтобы не перегревать и самому не обжечься), и отковыриваем размягченное. И так далее, пока всё не отчистим:)

 

В 23.02.2019 в 14:56, Vladimir24 сказал:

Там у них очень нехороший компаунд и снимать его надо крайне осторожно, а то половина деталей с платы вместе с компаундом сойдет. Зуботычка, щетка зубная вот инструменты. 

А главное - фен. Лучше не строительный, а который для пайки радиоаппаратуры, с маленьким соплом и регулировкой температуры. Греть и ковырять, ковырять, и греть...

 

В 20.02.2019 в 04:09, DimaArm сказал:

Не понятно как там оказалась влага (антифриз). Одно ветиляционное отверстие находится в разьеме, но там усе сухо.

Если не через это отверстие - значит треснул корпус внутри, между "мокрой" и "сухой" частью. Было такое. Монолитно залил эпоксидкой ЭД-20 всё внутри, вместе с обмотками. Хватило лет на 5 (насосик стоял не на котёл, а для дополнительной прокачки радиатора отопителя, включался с зажиганием), потом опять жижа нашла ход к плате.

 

В 23.02.2019 в 12:59, Dead Moroz сказал:

Ни разу не попадались открытые платы.

На сколько я понял из практики, не залитыми были насосики старых выпусков, а потом их стали заливать вспененной эпоксидкой.

BLACKER, благодарю - дело было в настройках в профиле

на ЗАЗопечке спираль окружена съемным блестящим чехлом - это уж точно!

Блестящий он только первое время Как уже говорил - зазопечка и без него легко запускается: на ЗАЗах с родными печками я много поездил, после и в маленьком гараже по началу такой обогревался, так что секесу я с ними поимел

На ОВ-65 штатно точно такая же свеча, как и на зазопечке, и то же без проблем пускается без этого чехла.

А у вас скорее всего при подаче 14 вольт немного накаляется корпус свечи (или что-то близкое к ней), что и способствует испарению и розжигу.

В ОВ-65 там близкого, способного нагреваться от свечи до испарения соляры, особо и нету ни чего. Да ещё и обдув происходит. Как вариант - при разбрызгивании, часть топлива забрасывается к основанию свечи, стекая по ней испаряется и возгорается - вот это может быть.

Зы. Что то мне на мэйл.ру уведомления об ответах не приходят - есть ещё у кого такой косяк с мэйлом, или это у меня какие другие проблемы? Птичку об уведомлениях ставил

Дело в том, что чем сильнее разогреваешь свечу, тем сильнее от нее отскакивает солярка. Пробовал совать разогретую свечу в емкость с соляркой - не смачивается, тоесть топливо возле разогретого кончика как-бы отступает от него - попробуйте. Но когда начинается испарение возле нее - вспыхивает. 

ИМХО, дело всё таки в недокале свечи: когда топливо попадает прямо на такую свечу, то при испарении оно чуть остужает оную, и для поджига температуры уже не хватает. А когда испарение происходит не на свече, а рядом, то свеча не остужается и для поджига хватает. А наличие при этом дырчатой железки вокруг свечи способствует бОльшему разогреву её, уменьшая циркуляцию воздуха вокруг.

На моей ОВ-65 свеча стоит без этой железяки (даже если бы железяка и была, то всё равно рабочий кончик свечи выступает значительно дальше), но это поджигу не мешает. Как и отсутствие этого на родной свече как на ОВ, так и на ЗАЗопечке в штате.

В BBW-46 спиральная свеча так же не имеет "окружения" - правда, там она недалеко от испарительной прокладки.

В котлах Вебасто ТТ-С (и аналогичных) штифт накала (свеча) так же не имеет окружения, но так же стоит недалеко от испарителя.

А вот в "мокрых" Эбершпехерах - вокруг свечи есть сеточка, на которую и подаётся топливо, и дополнительный воздушный канал для обдува этой сеточки.

Да, установка "перфочехла" скорее всего улучшит поджиг.

Привет всем Давненько я на форум не заглядывал...

Относительно такого "нетрадиционного" применения дизельных свечей в отопителях.

Для надёжного поджига топлива (и соляры, и бензина) в отопителе такими свечами, на них требуется подавать повышенное напряжение - порядка 14В: при мЕньшем накал недостаточен, при бОльшем - быстро перегорают.

В двигателе то эти свечи лишь "помогают" воспламениться топливу в купе с нагревом от сжатия, а вот для поджига "на воздухе" их нагрева не очень то хватает.

Опробованы свечи от 2LT-E, некие фольксвагеновские и мерсовские - результат одинаков.

Пробовал их "прикрутить" к бензиновому котлу Вебасто BBW-46 - в тепле в гараже запускается, на улице на заглушенном авто даже при не большом морозе - нет, на заведённом (зарядка 14,5В минус падения на проводах до свечи) - запускается, только сам смысл котла как предпускового теряется.

В гаражном отопителе ОВ-65 так же давно установлена "моторная" свеча (с этого отопителя я и начал экспериментировать с этими свечами) - для уверенного запуска требуется таки снова на свечу порядка 14В.

Допускаю, что существуют такие свечи, которые будут достаточны и для поджига "на воздухе", но как такие найти без проверки в реале - не подскажу. А в реале - подключать свечу на АКБ, и капать на неё разогретую каплю масла - должно тут же вспыхивать при касании (всё это, желательно, проделывать в "реальных условиях" - на морозе).

По ф 2 мм вся соляра вытекает через дополнительное отверстие. Не айс

А если кончик трубки обжать и засверлить, например, на 1мм?

По материалу тарелочки-разбрызгивателя - не пробовал, как оно в конструкции из зазопечки себя ведёт, но в ОВ-65 и аналогичных, оно сделано из жаропрочной нержавейки, и то прогорает со временем.

По положению этой тарелочки - ОВ-65 весьма ощутима к её положению/выступанию в камере, скорее всего и тут такие же "грабли" имеются.

Так же, в ОВ-65 (как и в Икарусных "Сирокко") в испарительной камере напротив тарелочки по окружности расположена испарительная прокладка (типа асбеста или какой то каолиновой прессованой ваты), прижатая металлической сеточкой: это "хозяйство" нагревается от стенок камеры сгорания и с неё испаряется топливо, разбрызгиваемое на неё с тарелочки.

Собственно, топливо и должно испаряться/загораться именно с этой прокладки, а не с самой тарелочки.

В Экзисте и на то и на другое два варианта номеров. Как выбрать нужный?

Вообще, должны быть взаимозаменяемы: может быть какие то технологические изменения имеют, например у второго допустимый ток больше, но он встаёт и на более слабый ген, и т.п.

А почему Экзист, а не какая контора специализированная по ремонту ген/стартеров, коих в Москве куча? Там и пощупать-сравнить можно - если брать у них просто запчасть, или отдать им генератор на переборку целиком - в этом случае ещё и гарантию дают. Запчасти эти у них дефецитом не должны быть, очень много таких ген катается.

Регулятор по ссылке - 27700А

По его проверке - смотря какая реализация РР: может проверяться как на ТАЗике и иже с ним БОШАх, а может быть и более хитромудропродвинутая - тогда для отдельной проверки ещё потребуется и генератор синуса (иначе РР "не увидит вращения генератора", и не даст тока возбуждения). Либо проверять собранный ген на стенде. Опять же - проще "отдаться" спецам в контору.

Можно и охлаждением, но охлаждать необходимо вал внутри сошки, с минимальным охлаждением её самой - боюсь, что это не получится Да и "сжатие" вала будет по любому меньше, чем расширение сошки при той же разнице температур, поэтому охлаждать вал необходимо на бОльшую разницу.

Можно поэксперементировать, но по моему, лучше запастись новым сальником, и снимать "как обычно".

ОК, подождём результата теста.

А кик-даун сейчас работает нормально? Может он не включается (тросик неправильно отрегулировали) и потому не разгоняется "по полной"?

Что-то напортачить в КПП при замене тросика представляю маловероятным, хотя гоблины на сервисах и не такое могут...

А может и движок полную мощу не выдаёт. До скольких обороты поднимаются при "тормозном тесте" АКПП? http://akpp.city.tomsk.net/diag.htm

Чтой-то я нефига не понял Поменял масло в двигателе (а куда ещё можно лить 10w-40?) и пропала проблема с падением скорости и разгоном - т.е. с АКПП?

Зы. Не жалей букв - пиши более развёрнуто

я его и так отцепил, он порвался в середине....

врядли его починишь

Отцепил в АКПП? Тяга, куда он там цеплялся, нормально ходит? Вернулась в исходное положение?

быстрее 60 не разгоняется ни с кикдауном, ни без...

Дык ты тросик сделал, или что?

Уровень масла проверял? Масло как выглядит - не палёное, тёмное, запаха горелого нету? В поддоне стружка есть?

Похоже на то, что масло перегревается и давление падает - фрикционы начинают проскальзывать, тем самым ещё усиливая нагрев. Но могут быть проблемы и с гидротрансформатором. Как там дела с радиатором АКПП? А температура двига при этом не повышается?

А если cварить встык, но изнутри подложить отрезаную полоску и ее впоследствии изнутри точками прихватить, вероятность прожига меньше да и прочность хорошая... или я ерунду придумал?

Ни разу такого не встречал - ни к чему оно. Разве только просчитался и щель здоровая получилась.

Так и предполагал

Соединение внахлёст:

Прочнее, чем встык. Меньше вероятность увода от нагрева при сварке. Но для получения эстетики - надо либо предварительно просаживать внутреннюю панель в зоне нахлёста на толщину металла, а если не просаживать - придётся накладывать много штукатурки для выведения плоскости, что не есть хорошо.

Минус - затруднённость антикоррозионной обработки между листами, иначе возникшая там ржа вылезет наружу.

Лицевой край желательно проварить частыми точками - дабы шпатлёвка потом не потрескалась от "дышания" стыка. Варить сплошняком смысла нет. Внутренний стык можно прихватить пореже.

Встык:

Требует более тщательной подгонки деталей (за то потом меньше возни с вышпатлёвыванием, чем при сварке внахлёст), чтобы щель при соединении была минимальна - проще варить будет. Сваривать сплошняком, но варить не с начала и до конца, а сперва прихватить точками, а затем проваривать между ними, не допуская сильного нагрева металла вокруг.

Если есть доступ к панели изнутри, то лучше оттуда и варить, придерживая снаружи в зоне сварки желательно медную чушку для теплоотвода, она же уменьшит риск излишнего подплавления края деталей и позволит красиво заварить щель.

Там, где варить приходится с лицевой стороны, края лучше немного просадить - так меньше ослабится шов после зачистки.

В первом случае так же желательно применять для теплоотвода и поддержки/прижима с противоположной стороны медную чушку.

Первым слоем лучше класть шпатлёвку со стекловолокном - она лучше "держит" деформации.

Вот примерно такой расклад, а что выбрать - решать самому.

Особенности везде существуют - конкретезировать вопрос можешь, что именно интересует? А то ведь целую книгу можно написать по теме

Может кому окажется полезно, схемы качественные.

http://autoepc.com.ua/product_info.php?cPa...products_id=286

Area Application : Europe, Others(Saudi Arabia)

Model Name : LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO

Model Code : RZJ95, KDJ90, 95

Subject : ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

This Service Bulletin is to inform you of the Electrical Wiring Diagram for the following systems due

to the additions of the model equipped with 1KD−FTV engine and the engine immobiliser system

for 3RZ−FE engine.

Спасибо Единоличник(какой то ты не коллективный  ).

Ну, уж какой есть