Перейти к публикации

Сергеевич

Опытные Пользователи
  • Публикации

    217
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Сообщения, опубликованные пользователем Сергеевич


  1. Пишу уже третий раз. Сурф с 1кд выпуска август 2000 года, куплен в феврале 2006 года с аукциона в Японии с пробегом 49700 км. В 2007 году турбина погнала масло в выхлопную. Моя вина-после длительного пробега на большой скорости (160-170 км/час) сразу заглушил. После ремонта турбина прошла 6 лет. На 150 тыс.км установили новую из Японии. 

    В это же время заглушил ЕГР. Прошивка не потребовалась(двигатель 170 л. с.) 

    На 160 тыс. км при

    перегазовке появился чёрный дым из выхлопной. По мануалу нашёл причину- Датчик массового расхода воздуха, стоит на воздушном фильтре. Проверил напряжение тестером, точно, не соответствует мануалу. Заменил, нормально. 

    Сейчас пробег 235 тыс. км. Масло меняю через 10 тыс. км без доливки. Заливаю Mobil 1 Super3000 ( Как-то давно прочитал в интернете, что это мало заливают диллеры Тойоты). Топливную аппаратуру промываю Винсом- Беру 2 литра, в ёмкость шланги на подачу и обратку, отсоединяю от фильтра. Промываю через 30 тыс. км.  С 2010 года заправляюсь только на ЛУКОЙЛе. Расход на колёсах BF Goodrich All Terrain в пределах 11 литров по трассе. 

    Вот и всё по этому двигателю. Больше пока никаких проблем. 

    Всем удачи! 


  2. Я левую подушку менял полтора года назад, кое-что уже подзабыл. Сегодня с утра решил заняться  окончательно правой подушкой, так как вибрация на холодную чувствуется довольно сильно.

    Выставил машину , произвел осмотр.

    Со стороны двигателя подушка крепится на 4-х болтах, а  к раме на 2-х болтах с гайками. Если три болта от двигателя можно открутить без особых проблем

     то  задний верхний без  снятия турбины  вообще невозможно открутить, не подобраться ни сверху, ни снизу.

     В итоге, всё же решил подрезать сваркой  крышку подушки.

    Снял колесо и три часа раскручивал задний болт с гайкой крепления подушки к раме.   Только рожковыми ключами по  несколько мм. Также  пришлось поднять домкратом двигатель сколько возможно.  Вытащил болт с гайкой ( чтобы освободить место для резки).

     Сварил между собой два электрода, набил асбеста между крышкой и резиной подушки, смочил водой и вырезал сваркой полукруг в районе болта 1,5 см.

    Болт укоротил и вставил в отверстие кронштейна  подушки уже головкой к двигателю. С трудом затянул гайку. Посадил на фиксатор резьбы. За всё время раз тридцать доставал падающий на пол ключ.

    Поставил колесо, опустил машину на пол. Завел. Вибрация уменьшилась значительно! Почти и не чувствуется.

     Вот так закончилась эпопея с правой подушкой.

    Мое мнение: если даже  открутить от рамы все подушки, в том числе и заднюю и поднять домкратом двигатель сколько возможно, всё равно до болта под турбиной не добраться.

    Если у кого есть опыт  замены правой подушки без снятия турбины, буду очень рад, что ошибался.

    Удачи!


  3. Да, я на левой подушке так и делал. Открутил два болта от двигателя, два болта от рамы, снял всё вместе, потом центральный болт. Собрал а обратном порядке.  Пришлось повозиться! 

    На правой подушке болты от рамы откручиваются, и один болт передний от двигателя. А к заднему болту от двигателя невозможно подобраться, мешает турбина. 

     


  4. Всем доброго времени суток!

    Автомобиль   Сурф 185 KDN  с двигателем 1KD-FTV  выпуска августа 2000 года. Владею с февраля 2006 года

     В 2017 году из-за    лобового удара в дерево двигатель сдвинулся вперед. После ремонта началась сильная вибрация корпуса машины.  Заменил заднюю подушку двигателя. Вибрация уменьшилась. С большим трудом заменил левую подушку.  Как оказалось,  подушка сверху  прикрыта  металлической крышкой ( непонятно для чего японцы ее поставили), которая при сдвиге двигателя немного помялась, и вибрация от двигателя через нее стала передаваться на кронштейн рамы и соответственно на весь корпус машины. Крышку не ставил.

    Вибрация осталась только после заводки холодного двигателя. С прогревом вибрация прекращалась.  Необходимо было заменить правую подушку.

    И вот тут-то и появилась неразрешимая проблема! Подушка крепится на трех болтах. Два из них невозможно открутить. Необходимо снимать турбину.  А это такой гем...й.  Мне приходилось уже снимать и ставить турбину.  Не понимаю, где были головы у японских конструкторов!

     Металлическая крышка незначительно помялась ( так как удар был больше в левую сторону автомобиля), и стала задевать за левый болт. Как устранить проблему непонятно. Болгаркой не подобраться, чтобы подрезать. Заменить подушку без снятия турбины невозможно.

    Есть мысль удлинённым сварочным электродом снизу подрезать  крышку  , но опасаюсь сжечь резину подушки.

    Уважаемые коллеги. Может кому-то из вас приходилось сталкиваться с такой проблемой, и есть решение. Убедительно прошу поделиться. ( Обращаться на СТО, где заменят подушку со снятием турбину прошу не предлагать).

    С уважением, Александр


  5. Уважаемые коллеги! Есть ли у кого опыт ремонта  ADD переднего моста ( механизма отключения правого привода)?  Машина Сурф 185 KDN августа 2000 года.

    Всё началось с того, что  около 2-х лет назад на скорости около 80 км/час  с правой стороны появился шум  с частотой оборота колеса.  Вначале грешил на колеса (  ставил BF Gudrich MUD Terrain)  265х75. Оказалось, что не то. И после установки других колес меньшего размера шум остался. Причем, со временем шум  стал слышен уже и на меньших скоростях. Перевернул весь интернет, ничего толкового не нашел. Была тема в Тоурегах, что виноват подшипник ступицы ( такой же шум с оборотом колеса). Сейчас уже шум слышен  на скорости в 20-30 км/час. Долго разбирался в теории и пришел к выводу, что виноват подшипник, в котором  сидит промежуточный вал ADD, потому что, если покачать правый привод за внутренний  ШРУС вверх-вниз, есть люфт, причем не  в самом ШРУСе. И еще, в то же время стало мудрить подключение переднего моста-долго мигает лампочка на панели. Со временем всё больше и больше. Сегодня  через Экзист пришел подшипник, оказался однорядный, довольно большой. Также  сальник внутреннего ШРУСа.  Больше ничего заказывать не стал, так как шлицы на валах и втулке переключения сноситься не должны. На днях собираюсь заняться ремонтом.

    Если кто-то имеет опыт такого ремонта, очень  прошу ответить.

    С уважением, Сергеевич.

    Проблема с шумом в передней части машины решена! Оказалось, виноваты подшипники ступиц задних колес. Гул по раме передавался в переднюю часть машины и создавалось ощущение, что шумит спереди. После замены правого подшипника шум уменьшился, а после замены левого подшипника ступицы колеса совсем исчез. Так что ADD оказался не причем. Хорошо, что не начал разбирать. Поднял машину полностью и на разных оборотах задних колес прослушал шумы  с помощью медицинского стетоскопа. Только тогда нашел источник шума. Громкость уменьшалась  от задних колес к передку машины.


  6.  Я сейчас не могу разобраться с гулом в переднем мосту ( вроде в нем). Шум глухой с оборотом колеса на скорости 80 км и больше, вроде бы как бы справа. Не подшипник ступицы, так как гул не меняется при поворотах руля. Короче, капитально изучил уже все устройство переднего моста и ADD ( отключение правого привода).

    Ну, вот и подошло время, когда гул спереди с оборотом колеса стал  слышен уже и на скорости от 30 км/час.  Я решил, что все-таки виноват подшипник в ADD. Заказал через Экзист подшипник, сальник привода. Хотел еще заказать  вал и втулку, но цены очень кусаются. ( И хорошо, что не заказывал).  Не стал разбирать  передний мост, решил еще раз  проверить. Еще один косяк- не сразу гаснет мигание контрольной пиктограммы при включении переднего моста.  Вобщем всё указывало  на ADD.  Потом решил повключать передний мост при заглушенном двигателе. Напарник  включал и выключал передний мост при включенном зажигании, а я под машиной слушал как происходит включение-выключение. Оказалось, что  нормально включается ( слышны  четкие щелчки). Выходит дело не в ADD! А долгое мигание  пиктограммы на панели показывает, что барахлит актуатор в раздатке ( это отдельная тема, на сайте подробно расписано). На сайте  Таурег нашел,  что тоже долго  не могли найти причину шума спереди с оборотом колеса. Много было советов и рассуждений. В итоге оказалось, что виноват подшипник передней ступицы ( который после замены прошел всего 10 тыс. км).

    Вобщем  я продолжил поиски.  Поднял задние  заднюю часть машины. Включил скорость и на разных оборотах стал искать причину гула ( с помощью медицинского стетоскопа).  Оказалось, что самый сильный гул идет  из района задних ступиц и дальше по раме в район передней части машины. А из салона на ходу кажется, что гул идет спереди.   Короче, заменил  подшипники  и сальники обеих ступиц (с правой стороны весь барабан был в масле). Сначала  правой ступицы ( через Экзист пришел какой-то китайский подшипник  фирмы SMS. никто про эту фирму и не слышал). Гул стал тише, но полностью не исчез. Потом заказал из Красноярска родные подшипники фирмы NACHI ( такие стояли на машине с завода). Снова снимал обе полуоси. Заменил подшипники на новые. В итоге гул полностью прекратился!  Не буду расписывать технологию замены подшипников,( если надо, открою отдельную тему для того, кто ни разу этим не занимался).  Перечислю только необходимые запчасти с каталожными номерами, так все их придется срезать  болгаркой ( кроме стопорного кольца, его можно повторно устанавливать, я два раза ставил старое). Без полного комплекта лучше не начинать  разборку.

    Сальник  задней ступицы  внутренний 90310-50006,

    Сальник задней ступицы наружный      90313-54001,

    Фиксирующее кольцо (шайба по Экзисту) 42423-20010   по 2 шт. на ось

    Ротор  ABS ( по Экзисту почему-то называется колпак ступицы) 43517-35010

    Кольцо уплотнительное задней полуоси   90301-88077

    Стопорное кольцо 90520-36045

     Подшипник  задней ступицы  90363-40068     Родной подшипник фирмы NACHI     40BCV09S1

    Из приспособлений надо обычную водопроводную трубу L= 750 мм, D=48 мм,  d=41 мм.

     Кольца и ротор ABS  предварительно  перед установкой  нагревал в переносной электродуховке с максимальной температурой  250 градусов. Но все равно потом добивал  через трубу кувалдой. Один ньюанс:  зазор между первым  фиксирующим кольцом ( которое идет сразу после подшипника) и ротором ABS должен быть  6-8 мм,  полностью до стопорного кольца не садить, иначе  может  барахлить датчик ABS  ( у меня так было после первой установки, не знаю может и не из-за этого, но лампочка "неисправность  ABS горела). На  левой полуоси еще до разборки обратил внимание, что этот зазор был около 7 мм.

    Ну вот вроде коротко и всё про гул спереди с оборотом колеса. Может кому-нибудь пригодится мой опыт.

    Удачи!

    post-2289-0-68920300-1447610717_thumb.jpg


  7. Уважаемые коллеги! Есть ли у кого опыт ремонта  ADD переднего моста ( механизма отключения правого привода)?  Машина Сурф 185 KDN августа 2000 года.

    Всё началось с того, что  около 2-х лет назад на скорости около 80 км/час  с правой стороны появился шум  с частотой оборота колеса.  Вначале грешил на колеса (  ставил BF Gudrich MUD Terrain)  265х75. Оказалось, что не то. И после установки других колес меньшего размера шум остался. Причем, со временем шум  стал слышен уже и на меньших скоростях. Перевернул весь интернет, ничего толкового не нашел. Была тема в Тоурегах, что виноват подшипник ступицы ( такой же шум с оборотом колеса). Сейчас уже шум слышен  на скорости в 20-30 км/час. Долго разбирался в теории и пришел к выводу, что виноват подшипник, в котором  сидит промежуточный вал ADD, потому что, если покачать правый привод за внутренний  ШРУС вверх-вниз, есть люфт, причем не  в самом ШРУСе. И еще, в то же время стало мудрить подключение переднего моста-долго мигает лампочка на панели. Со временем всё больше и больше. Сегодня  через Экзист пришел подшипник, оказался однорядный, довольно большой. Также  сальник внутреннего ШРУСа.  Больше ничего заказывать не стал, так как шлицы на валах и втулке переключения сноситься не должны. На днях собираюсь заняться ремонтом.

    Если кто-то имеет опыт такого ремонта, очень  прошу ответить.

    С уважением, Сергеевич.


  8. В свой Сурф 185KDN с 2006 года на Крайнем Севере в Якутии заливал 10W30 и 10W40. ( То есть то , что заливали на производстве в импортные дизеля). С 2009 года по 2014 год  уже в Смоленске заливал 10W40 ZIG. Вопросов не было, машина  стояла в  утепленном гараже. Кроме того, сразу, как приобрел с аукциона  в Японии, установил электроподогрев  охл.жидкости на 220вольт, и всегда часа за два перед поездкой его включал.  В октябре 2014 года вышла из строя турбина ( погнала масло через компрессор). Еще в 2007 году  эту турбину ремонтировал в Москве, когда ездил из Якутии в отпуск ( тогда через турбину погнало масло в выхлопную,  это началось  в районе Челябинска. Тянул до Москвы, через 100-250 км постоянно доливал русское масло ДМ-8).  В октябре отдавал в ремонт в в Белоруссию ( отходила  после ремонта всего  1500 км, один месяц. Заплатил 17500 руб. Снимал и устанавливал самостоятельно в гараже). В итоге заказал оригинальную турбину. Ждал месяц из Японии. Ремонтировал на спец. сервисе. Еще 73 тыс. руб.) После всех затрат решил заливать только высококачественное масло. Нашел в инете, что официальные диллеры Тойоты заливают Mobil 1 Super 3000 5W30  Недавно  произвел уже  третью замену. Перед последней заменой проехал больше 9000 км. Масло ни разу не доливал, практически "верхний уровень". Правда, к тому, что всё время подогреваю перед запуском охл.жидкость, еще на  масляный поддон двигателя наклеил греющую пластину на 250 ватт, 220 вольт. Еще подогревает масло. То есть при запуске к турбине идет уже теплое масло, более жидкое. Как говорится,  "кашу маслом не испортишь". Машину морозить не приходилось ( правда в Смоленске и морозов-то настоящих не бывает, но всё равно подогреваю).  Кстати, насчет смешивания минералки и синтетики. Недавно случайно смешал в одной емкости  5W30 (синтетику)  для двигателя и 80W90 (минералку) для заднего моста.  В результате обнаружились плавающие сгустки   "киселя".  Вывод, если долить в двигатель в минералку синтетику ( или наоборот), то можно запросто загубить движок.


  9. Разобрать генератор, не сложно, извлечь подшипники, и с ними в магазин. Желательно в магазине спросить подшипники с наибольшим ресурсом- качеством. Так же рекомендую проверить состояние- сопротивление ( по мануалу) обмоток статора и ротора, и коллектора ( шлифануть мелкой шкуркой) , при условии, что выработка коллектора приемлема. Удачи!.

      Подшипники на генератор:

    KOYO 609:

    внешний диаметр - 42мм внутренний диаметр - 15мм

    толщина - 13мм

    аналог - KOYO 63022RSCM

     

    KOYO 363:

    внешний диаметр - 35мм

    внутренний диаметр - 15мм

    толщина - 11мм

    аналог - KOYO 62022RSCM или NSK 6202DDUCM


  10. Одна из причин появления черного дыма при "перегазовках" - это неисправность датчика расхода воздуха ( он находится на воздушном фильтре совместно с датчиком температуры воздуха, в одном блоке). Крепится двумя винтами. Я когда его заменил, черный дым при перегазовках исчез.  Машина Hilux Surf KDN185. Ошибка выскакивала "неисправность расходомера воздуха".  А потом со временем  и турбину заменил на новую. Теперь вобще никакого черного дыма.


  11. Я на своем Сурфе 185 устанавливал червячный редуктор Труе Трак в задний мост. Купил числовой индикатор и сделал приспособу, как на картинке.  Подшипники в хвостовике не трогал, так как  еще до снятого моста проверил зазор поворотом карданного вала влево и вправо.  Зазор был 5 мм, что соответствует норме. А если  надумаешь менять подшипники, то обязательно закажи и распорную втулку, потому что если перетянешь гайку, то потом уже  зазор  нельзя уменьшать отпусканием гайки, только менять распорную втулку.  Регулировать  зазор в подшипниках на дифференциале вообще просто. Там не надо никаких регулировочных шайб, как в переднем мосту. Регулируется затяжкой и отпусканием гаек с обеих сторон. Вобщем  выкладываю статью с рисунками ( по ним делал приспособу и регулировал).  Это кажется, что сложно,а как разберешься, то  не так и страшно. Я сейчас не могу разобраться с гулом в переднем мосту ( вроде в нем). Шум глухой с оборотом колеса на скорости 80 км и больше, вроде бы как бы справа. Не подшипник ступицы, так как гул не меняется при поворотах руля. Короче, капитально изучил уже все устройство переднего моста и ADD ( отключение правого привода).

    Есть также хороший сайт Автосервис Редуктор  из Новосибирска. Можно посмотреть темы  "Диагностика редукторов" и  "Регулировка редукторов". Очень толково написано. Также можно задавать вопросы на их форуме.   http://reduktor.nsk.ru/

     

    Удачи!

    К сожалению, никак не могу прикрепить файл в формате Word.  Выскакивает  текст Error You aren't permitted to upload this kind of file. 

                                  

    Файл 1,5 Мб, делил на части-всё равно не принимает. Не знаю, в чем причина.


  12. Заводить  замерзший дизель с буксира  в сильный мороз чревато проскакиванием ремня ГРМ и  поломкой  клапанов. Так говорит теория и практика. Хотя мне в Западной Якутии приходилось заводить  утром Тойоту Калдину при -32 ( аккумулятор Панасоник). Три разка включал зажигание  ключом на нагрев свечей накала, потом заводил. Масло было залито 10W40. На следующее утро мороз был -38. Уже завести не смог.  Завел с буксира УАЗиком. Включил сначала 3 скорость, колеса шли юзом, потом  включил 5-ю , колеса раскрутились, машина завелась ( на ходу переключил на 3-ю).  Тащили примерно метров 200.


  13. Здравствуйте!

    Свист чуть перестал, да понял что со смазкой глупо получилось. (((

    Ремень на вид норм без тресок. 

    Вот хотел ролики на всякий случай заказать на приводной ремень.

    А они ого го как дорого, продавец сказал что можно просто подшипники поменять. не дорого.

    Так вот, подшипники эти в каталоге не нахожу.

    Можете помочь найти номера этих подшипников на ролике

    Коды роликов на приводной ремень, у меня три ролика, 1 натяжной 2 обводной

    16620-30031

    88440-0к010

    88440-0к060

    Как-то давно нашел случайно в интернете для двигателя 1KD, посмотри, может подойдет. Скорей всего подшипники в натяжных роликах одинаковые для всей линейки двигателей KD.

    1KD замена подшипников натяжных и обводных роликов приводного ремня

     

    Для того что бы сэкономить на стоимости роликов при их замене, а на 1KD FTV их на приводном ремне 3 шт. Даю информацию о том, что ролики можно не менять полностью, а заменить только подшипники. Не знаю,  как на других модификациях 1KD, а на моем 163 лс 2004 года стоят следующие подшипники:

     На обводных роликах стоят в каждом по 2 шт Koyo 6301ZZCM

     размеры наружный 37 мм, внутр. 12 мм, ширина 12 мм (37х12х12). аналогов можно много найти.

    На натяжном стоит хитрый подшипник нестандартных размеров NSK 30BD5222DUM 52х17х22.

    Его аналоги NTN SC03A57LLVACS, его размеры 52х17х21 его я и поставил, хотя он на 1 мм уже встал как родной.

    Еще аналог этого подшипника NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01, тоже подойдет.

     По стоимости Koyo 6301ZZCM 130 р. за штуку NTN SC03A57LLVACS от 400 до 1020 р.

    NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01 370-450 р.


  14. Аналогичная ситуация была в прошлом году на Сурфе185 KDN. Стук в рулевую колонку при переезде мелких препятствий.  Оказалось под чехол рулевой тяги с правой стороны  попадала вода ( я не проверял с момента покупки 2006 год, машина выпуска августа 2000 года).   Шаровое соединение в рулевой тяге заржавело и появился люфт. Разрезал рулевую тягу болгаркой для удобства откручивания, всё равно выбрасывать,   использовал мощный газовый ключ, или даже два, уже не помню. Вторую часть отрезанной рулевой тяги скрутил с рулевого наконечника. Чтобы не регулировать схождение,  перед откручиванием наметил  на резьбе рулевого наконечника, потом  до этого места и закрутил. Новую рулевую тягу заказал в Экзисте. Менеджер посоветовал вместо оригинальной ( стоит нехило) взять японской фирмы 555. Что и сделал. Установил на место,  смазал литолом, хорошо затянул чехол. Проверил на другой стороне. Люфта не было, соединение, как зеркало. С тех пор  стук прекратился.


  15. Сурф 185 августа 2000 года. Фары были родные.  Чтобы не слепить встречных водителей, пришлось закручивать сильно вниз.  На дальний свет  в центре поставил дополнительные польские фары. Месяц назад  заказал из Екатеринбурга DEPO для Раннера 185 Подошли идеально. Ездил в Карелию из Смоленска. По дороге ночью регулировал. Конечно, не идеал, но по крайней мере, намного лучше родных  фар. Теперь техосмотр буду проходить самостоятельно, без блата.( только  из-за  фар приходилось в три раза переплачивать). 


  16. У меня прошлой осенью была похожая ситуация, только с правой стороны.   При езде  отдавался в руль стук, особенно при переезде через небольшие препятствия вроде"лежачего полицейского". Всё гадал и думал, что рейка накрылась, как  на сайтах пишут.  В итоге,поддомкратил колесо, покачал во всех плоскостях. В горизонтальной плоскости  небольшой люфт. На левом колесе люфта не было.Вся причина оказалась в шаровом соединении рулевой тяги.  Под неплотно затянутый чехол попала вода ( я за 12 лет эксплуатации так и не проверил). Шаровое соединение покрылось ржавчиной и разбилось. Отсюда и люфт. А рулевой наконечник был в норме. Я его даже и не снимал.  Раскрутил соединение наконечника и рулевой тяги, предварительно заметив старое положение на резьбе.    ( пришлось  использовать  два больших трубных ключа) . Потом выкрутил  рулевую тягу из самой рулевой рейки. Заказал в Экзисте новую тягу фирмы "555" ( оригинальную не стал заказывать, консультант отговорил, сказал, что на фирму "555" жалоб не было, а по цене большая разница). Установил обратно  по метке на резьбе. Даже не пришлось регулировать схождение. Сразу прекратился и стук в рулевое колесо. Также , не снимая, промыл и заложил смазку  в левое шаровое соединение рулевой тяги, там  поверхность была зеркальная, без ржавчины).


  17.  Ерунда это всё, насчет такой замены масла в АКПП.   Мне очень давно  на одном из автомобильных сайтов попалась статья, как  довольно просто и полностью заменить декстрон в АКПП. Статья с комментариями автора.  Я постоянно  меняю масло в АКПП именно таким образом и всегда вспоминаю автора добрым словом.

    Удачи.

    Замена декстрона в КПП.doc


  18. А причем  свечи накала? Если на холодную заводится нормально, то не в свечах  причина. Когда неисправны  свечи, то наоборот на холодную будет долго маслать с белым дымом.


  19. Кое-что нашел в поиске. Посмотри на сайте http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55387.0

    Вот  информация из этого сайта

    Информация с сайта   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55387.0

     

    Передний кардан. Имеем 2 крестовины. Поставляются в оригинале ну и аналоги соответственно.

     

    Смотри рис.1

     

    Задний кардан. 1 Крестовина, такая же как и на переднем.
    И ещё 2 крестовины, которых нет в оригинальных каталогах. Но отдельно узел поставляется в сборе. ценник, что то чуть меньше 1000$. Узел идёт как минимум в двух вариантах, с разным углом допустимого наклона- излома. Т.е. предусмотрен вариант хорошего лифта. Сорри за отступление.
    По двум не стандартным крестовинам вот картинка.

     

    Смотри рис.2

     

    Все номера бьются в экзисте. Ценник на эти крестовины аналоги, более чем гуманный.

     

    Цитата: vao от 05 01 2013, 22:19:07

    Отчитываюсь.
    Снял задний, нижняя крестовина была полудоълая, одна ось ок, вторая - с заеданием и перекатами, туго. Гук в хорошем состонии БЫЛ.
    После того как успешно поменял нижнюю, решил и Гука перебрать, крестовины то были куплены GUT 27.

    Часов пять в двух тисках вытаскивал эти две крестовины, немножко помогла болгарка. В целом, извлек без потерь.

    Стал собирать. И понял, что чашки не лезут в ухи. Чуть больше. Примерил по размеру со старыми. И да. старые чуть меньше. Посмотрел название крестовин: KOYO KC1719DL (27x80mm).

    Завтра посмотрим на Маршале, может есть в наличии, ну или в экзисте. Там за день привезут. А пока буду пробовать передне-приводного прадика.

    Чтобы таких косяков не было больше, редактирую первую картинку.
     Смотри  рис.3
    P.S. в родной нижней крестовине 4 стопорных кольца, два одного размера и два другого... причем отличие между ними было существенное, на 4 сотки.

     

    Цитата: Nordost от 21 06 2013, 07:52:05

    вот ещё нарыл:
    Крестовина   GUT-17/TT-117/UJ-230  04371-30030/30020/30040/30041  29x78   LH119   MATSUBA /=GUT-21/
    Крестовина   GUT-21/TT-121/UJ-230H   04371-35020/35030   29x77   MATSUBA /=GUT-23/
    Крестовина   GUT-27/TT-127/UJ-236   28.6x80.8   FR DOUBLE CARDAN,TRANSFER CASE HILUX 4WD   MATSUBA
    Крестовина   GUT-23/TT-123/UJ-238  04371-35050/35031/35060/60070  29x77 HDJ81 fr  GMB,TOYO /=GUT-21/
    Крестовина   GUIS-52/TIS-152/UJ-324   8-97071-812-1/8-94373-153-2/8-94335-589-0   29x77   MATSUBA
    Крестовина   GUIS-71/TIS-171/UJ-344 8-97180-697-0/8-94332-683-0/8-97071-812-1  29x78  UCS55  REAR MATSUBA

    post-2289-0-33986400-1394308018_thumb.jpg

    post-2289-0-68013200-1394308036_thumb.jpg

    post-2289-0-98704000-1394308082_thumb.png


  20. Андрей, я и не претендую! :buzz: О чём и написал - "я пользователь". Как было, так и написал поделился опытом. Каждый решает сам, помогло - хорошо, не помогло - назад поставить 5 сек. Не ТНВД снять-поставить.

    Ездил с фильтром-контролькой около двух лет. Наигрался, с ним, насмотрелся, убрал "лишнюю" деталь - машина реально ожила на трассе, хоть обогнать нормально теперь можно. Кстати в инструкции по Вебасто сказано, что любое вмешательство в топливную магистраль противопоказано, но если приспичило, там картинки есть как правильно вклиниваться. На картинках показано крестиками (как неправильно) и нарисованы пузырьки воздуха которые, как я понял, вредят работе топливной. В комплекте топливная магистраль и штуцер для бака, бак нужно сверлить и прокладывать отдельную топливную магистраль для отопителя дабы не вносить изменений в заводскую.

    ЗЫ.: Я верну фильтр назад, я его далеко не убрал, под капотом так и лежит, возьмёшь ТНВД в ремонт? :buzz: Не знаю почему не взял, ты так нормально и не ответил ниразу, занят наверное очень.

    По поводу поджать пробку плунжерной пары, дизелист в БошДизельСервисе, сказал что у этих ТНВД это очень редкий случай, что ели в насос никто не лазил то 99.9% пробка на месте, и если её перетянуть, то ПП будет изнашиваться криво, передавится - со всеми вытекающими.

     Да, ерунда это всё, насчет воздуха в таких фильтрах! Я на зиму ставлю "самовар" -( труба в трубе ) для подогрева соляры  в топливную магистраль  "бак-топливный фильтр". Абсолютно никаких изменений по тяге нет. Нет также и завоздушивания топливной магистрали.


  21. Обычно впервую очередь начинают бренчать на ходу скобы верхних замков спинок задних  сидений. Я лечил подмоткой изоленты ( как временная мера). На Калдине также  бречала  в замке задняя дверь. Тоже сначала подматывал изоленту, а потом  стершуюся часть скобы замка наварил электросваркой и подточил. Дверь бренчать перестала.

    Причем, самое интересное, что не сразу определяешь, откуда стук на ходу.  Всё кажется, что  стук  в пордвеске.

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.