Сергеевич

Да, ты молодец! Но есть поговорка, если бы знал, где упасть, то и соломку б постелил. У меня всё случилось в июле 2017 года, когда уходил от столкновения с попутной машиной, влетел в большую берёзу на обочине. В результате: передний бампер ( был усиленный и стояла лебёдка), оба радиатора, вентилятор с вискомуфтой левая передняя часть рамы погнулась и двигатель немного сдвинулся вперёд. Надо было начинать с двигателя и подушек, а потом уже менять радиаторы. Кстати, после всей сделанной работы, сейчас вибрация на "D" и нажатом тормозе всё равно осталась. Опять я сделал ошибку. Надо было затягивать болты подушки при опущенной машине на колёса, а я затянул при поднятой на домкраты. Да и левую подушку видимо надо снова отпустить, а потом уже опять затянуть. Буду в ближайшие дни снова пробовать. Мне 72 года.

!Всём доброго времени суток! Вот наконец-то решился окончательно разобраться с правой опорой двигателя. Вибрация, особенно при остановке на "D" и нажатом тормозе очень сильная. Появилось свободное время с неделю, с понедельника начал работать в гараже. Ямы нет, поднял на подставки переднюю часть, снял колёса и защиту. Начал откручивать болты крепления от двигателя. Три болта открутились без проблем со стороны колеса головкой на 14 и удлинителями. Но задний верхний болт как и раньше( в ноябре 2019 года пытался открутить) создал неразрешимую проблему! Снизу практически подобраться невозможно. Если обрезанный накидной ключ на 14 ещё кое-как можно надеть на болт, то провернуть некуда, всё мешает, самое главное улитка турбокомпрессора. Три дня мучался, всё бесполезно. Решил заняться болтами со стороны рамы. Болты крепления на 14( два штуки) все-таки открутил, и центральную гайку на 17, тоже. И всё, дальше тупик! Даже долбанную крышку на подушке со шпильки не снять. Потом поднял домкратом двигатель сколько можно и в образовавшееся растояние около 10 мм между крышкой и подушкой болгаркой перерезал шпильку старой подушки и всё снял с кронштейна. И опять тупик! Новую подушку невозможно вставить в кронштейн из-за длинной шпильки подушки. Надо отсоединять кронштейн от двигателя. Опять старая песня про четвёртый задний болт под турбиной. В итоге решил снимать часть турбины со стороны компрессора. Смотрел по мануалу. Снял охладитель воздуха, воздуховоды, лишние трубки, трубку замена масла двигателя, как предлагается по мануалу. Добрался до улитки с крыльчаткой турбокомпрессора ( до этого снять колено на двух болтах на 12). И всё равно добраться до четвёртого болта невозможно! Единственный выход( если не снимать турбокомпрессор ( хотя не знаю, можно ли снять улитку без снятия турбины) это вырезать в заднем ребре кронштейна пространство, чтобы добраться до болта. Пробовал болгаркой, подрезал совсем немного, больше никак. Газовым резаком, конечно, можно было вырезать без проблем, но побоялся, очень сильное от него пламя, можно сжечь машину. Решил резать сваркой, электроды "тройка" на всю мощь. Долго возился, но получились. Образовалось пространство с болтом . И всё равно, головкой не подлезть, хоть и делал всякие приспособления из головокок, безполезно! Мешает какой-то выступ на улитке турбокомпрессора. В итоге использовал отрезанный накидной ключ на 14. Появилась возможность использовать ещё трубу под этот ключ для усиления. И вот чудо! Болт пошёл! Дальше можно было бы крутить уже рукой, но практически не добраться, только накидным ключом, пока кронштейн не отвалился (остальные три болта уже выгружены). Кронштейн внутри в металле от сварки, но не беда, болгаркой вычищу. Сегодня уже вечер пятницы. Практически ушла неделя с утра до вечера. Завтра начну сборку. Вобще, коллеги, мой совет, если позволяют финансы и возможности, обращайтесь на СТО, там заменят подушку со снятием и установкой обратно турбины Или самостоятельно только тем путём, который я описал из своего опыта. Других вариантов и путей нет. Всё удачи на дорогах. С уважением Александр Сергеевич. г. Смоленск.

Пишу уже третий раз. Сурф с 1кд выпуска август 2000 года, куплен в феврале 2006 года с аукциона в Японии с пробегом 49700 км. В 2007 году турбина погнала масло в выхлопную. Моя вина-после длительного пробега на большой скорости (160-170 км/час) сразу заглушил. После ремонта турбина прошла 6 лет. На 150 тыс.км установили новую из Японии. В это же время заглушил ЕГР. Прошивка не потребовалась(двигатель 170 л. с.) На 160 тыс. км при перегазовке появился чёрный дым из выхлопной. По мануалу нашёл причину- Датчик массового расхода воздуха, стоит на воздушном фильтре. Проверил напряжение тестером, точно, не соответствует мануалу. Заменил, нормально. Сейчас пробег 235 тыс. км. Масло меняю через 10 тыс. км без доливки. Заливаю Mobil 1 Super3000 ( Как-то давно прочитал в интернете, что это мало заливают диллеры Тойоты). Топливную аппаратуру промываю Винсом- Беру 2 литра, в ёмкость шланги на подачу и обратку, отсоединяю от фильтра. Промываю через 30 тыс. км. С 2010 года заправляюсь только на ЛУКОЙЛе. Расход на колёсах BF Goodrich All Terrain в пределах 11 литров по трассе. Вот и всё по этому двигателю. Больше пока никаких проблем. Всем удачи!

Я левую подушку менял полтора года назад, кое-что уже подзабыл. Сегодня с утра решил заняться окончательно правой подушкой, так как вибрация на холодную чувствуется довольно сильно. Выставил машину , произвел осмотр. Со стороны двигателя подушка крепится на 4-х болтах, а к раме на 2-х болтах с гайками. Если три болта от двигателя можно открутить без особых проблем то задний верхний без снятия турбины вообще невозможно открутить, не подобраться ни сверху, ни снизу. В итоге, всё же решил подрезать сваркой крышку подушки. Снял колесо и три часа раскручивал задний болт с гайкой крепления подушки к раме. Только рожковыми ключами по несколько мм. Также пришлось поднять домкратом двигатель сколько возможно. Вытащил болт с гайкой ( чтобы освободить место для резки). Сварил между собой два электрода, набил асбеста между крышкой и резиной подушки, смочил водой и вырезал сваркой полукруг в районе болта 1,5 см. Болт укоротил и вставил в отверстие кронштейна подушки уже головкой к двигателю. С трудом затянул гайку. Посадил на фиксатор резьбы. За всё время раз тридцать доставал падающий на пол ключ. Поставил колесо, опустил машину на пол. Завел. Вибрация уменьшилась значительно! Почти и не чувствуется. Вот так закончилась эпопея с правой подушкой. Мое мнение: если даже открутить от рамы все подушки, в том числе и заднюю и поднять домкратом двигатель сколько возможно, всё равно до болта под турбиной не добраться. Если у кого есть опыт замены правой подушки без снятия турбины, буду очень рад, что ошибался. Удачи!

Да, я на левой подушке так и делал. Открутил два болта от двигателя, два болта от рамы, снял всё вместе, потом центральный болт. Собрал а обратном порядке. Пришлось повозиться! На правой подушке болты от рамы откручиваются, и один болт передний от двигателя. А к заднему болту от двигателя невозможно подобраться, мешает турбина.

Так вся проблема именно а том, что из-за турбины к болтами подушки не подобраться. Сергеевич.

Всем доброго времени суток! Автомобиль Сурф 185 KDN с двигателем 1KD-FTV выпуска августа 2000 года. Владею с февраля 2006 года В 2017 году из-за лобового удара в дерево двигатель сдвинулся вперед. После ремонта началась сильная вибрация корпуса машины. Заменил заднюю подушку двигателя. Вибрация уменьшилась. С большим трудом заменил левую подушку. Как оказалось, подушка сверху прикрыта металлической крышкой ( непонятно для чего японцы ее поставили), которая при сдвиге двигателя немного помялась, и вибрация от двигателя через нее стала передаваться на кронштейн рамы и соответственно на весь корпус машины. Крышку не ставил. Вибрация осталась только после заводки холодного двигателя. С прогревом вибрация прекращалась. Необходимо было заменить правую подушку. И вот тут-то и появилась неразрешимая проблема! Подушка крепится на трех болтах. Два из них невозможно открутить. Необходимо снимать турбину. А это такой гем...й. Мне приходилось уже снимать и ставить турбину. Не понимаю, где были головы у японских конструкторов! Металлическая крышка незначительно помялась ( так как удар был больше в левую сторону автомобиля), и стала задевать за левый болт. Как устранить проблему непонятно. Болгаркой не подобраться, чтобы подрезать. Заменить подушку без снятия турбины невозможно. Есть мысль удлинённым сварочным электродом снизу подрезать крышку , но опасаюсь сжечь резину подушки. Уважаемые коллеги. Может кому-то из вас приходилось сталкиваться с такой проблемой, и есть решение. Убедительно прошу поделиться. ( Обращаться на СТО, где заменят подушку со снятием турбину прошу не предлагать). С уважением, Александр

Проблема с шумом в передней части машины решена! Оказалось, виноваты подшипники ступиц задних колес. Гул по раме передавался в переднюю часть машины и создавалось ощущение, что шумит спереди. После замены правого подшипника шум уменьшился, а после замены левого подшипника ступицы колеса совсем исчез. Так что ADD оказался не причем. Хорошо, что не начал разбирать. Поднял машину полностью и на разных оборотах задних колес прослушал шумы с помощью медицинского стетоскопа. Только тогда нашел источник шума. Громкость уменьшалась от задних колес к передку машины.

Ну, вот и подошло время, когда гул спереди с оборотом колеса стал слышен уже и на скорости от 30 км/час. Я решил, что все-таки виноват подшипник в ADD. Заказал через Экзист подшипник, сальник привода. Хотел еще заказать вал и втулку, но цены очень кусаются. ( И хорошо, что не заказывал). Не стал разбирать передний мост, решил еще раз проверить. Еще один косяк- не сразу гаснет мигание контрольной пиктограммы при включении переднего моста. Вобщем всё указывало на ADD. Потом решил повключать передний мост при заглушенном двигателе. Напарник включал и выключал передний мост при включенном зажигании, а я под машиной слушал как происходит включение-выключение. Оказалось, что нормально включается ( слышны четкие щелчки). Выходит дело не в ADD! А долгое мигание пиктограммы на панели показывает, что барахлит актуатор в раздатке ( это отдельная тема, на сайте подробно расписано). На сайте Таурег нашел, что тоже долго не могли найти причину шума спереди с оборотом колеса. Много было советов и рассуждений. В итоге оказалось, что виноват подшипник передней ступицы ( который после замены прошел всего 10 тыс. км). Вобщем я продолжил поиски. Поднял задние заднюю часть машины. Включил скорость и на разных оборотах стал искать причину гула ( с помощью медицинского стетоскопа). Оказалось, что самый сильный гул идет из района задних ступиц и дальше по раме в район передней части машины. А из салона на ходу кажется, что гул идет спереди. Короче, заменил подшипники и сальники обеих ступиц (с правой стороны весь барабан был в масле). Сначала правой ступицы ( через Экзист пришел какой-то китайский подшипник фирмы SMS. никто про эту фирму и не слышал). Гул стал тише, но полностью не исчез. Потом заказал из Красноярска родные подшипники фирмы NACHI ( такие стояли на машине с завода). Снова снимал обе полуоси. Заменил подшипники на новые. В итоге гул полностью прекратился! Не буду расписывать технологию замены подшипников,( если надо, открою отдельную тему для того, кто ни разу этим не занимался). Перечислю только необходимые запчасти с каталожными номерами, так все их придется срезать болгаркой ( кроме стопорного кольца, его можно повторно устанавливать, я два раза ставил старое). Без полного комплекта лучше не начинать разборку. Сальник задней ступицы внутренний 90310-50006, Сальник задней ступицы наружный 90313-54001, Фиксирующее кольцо (шайба по Экзисту) 42423-20010 по 2 шт. на ось Ротор ABS ( по Экзисту почему-то называется колпак ступицы) 43517-35010 Кольцо уплотнительное задней полуоси 90301-88077 Стопорное кольцо 90520-36045 Подшипник задней ступицы 90363-40068 Родной подшипник фирмы NACHI 40BCV09S1 Из приспособлений надо обычную водопроводную трубу L= 750 мм, D=48 мм, d=41 мм. Кольца и ротор ABS предварительно перед установкой нагревал в переносной электродуховке с максимальной температурой 250 градусов. Но все равно потом добивал через трубу кувалдой. Один ньюанс: зазор между первым фиксирующим кольцом ( которое идет сразу после подшипника) и ротором ABS должен быть 6-8 мм, полностью до стопорного кольца не садить, иначе может барахлить датчик ABS ( у меня так было после первой установки, не знаю может и не из-за этого, но лампочка "неисправность ABS горела). На левой полуоси еще до разборки обратил внимание, что этот зазор был около 7 мм. Ну вот вроде коротко и всё про гул спереди с оборотом колеса. Может кому-нибудь пригодится мой опыт. Удачи!

Уважаемые коллеги! Есть ли у кого опыт ремонта ADD переднего моста ( механизма отключения правого привода)? Машина Сурф 185 KDN августа 2000 года. Всё началось с того, что около 2-х лет назад на скорости около 80 км/час с правой стороны появился шум с частотой оборота колеса. Вначале грешил на колеса ( ставил BF Gudrich MUD Terrain) 265х75. Оказалось, что не то. И после установки других колес меньшего размера шум остался. Причем, со временем шум стал слышен уже и на меньших скоростях. Перевернул весь интернет, ничего толкового не нашел. Была тема в Тоурегах, что виноват подшипник ступицы ( такой же шум с оборотом колеса). Сейчас уже шум слышен на скорости в 20-30 км/час. Долго разбирался в теории и пришел к выводу, что виноват подшипник, в котором сидит промежуточный вал ADD, потому что, если покачать правый привод за внутренний ШРУС вверх-вниз, есть люфт, причем не в самом ШРУСе. И еще, в то же время стало мудрить подключение переднего моста-долго мигает лампочка на панели. Со временем всё больше и больше. Сегодня через Экзист пришел подшипник, оказался однорядный, довольно большой. Также сальник внутреннего ШРУСа. Больше ничего заказывать не стал, так как шлицы на валах и втулке переключения сноситься не должны. На днях собираюсь заняться ремонтом. Если кто-то имеет опыт такого ремонта, очень прошу ответить. С уважением, Сергеевич.

В свой Сурф 185KDN с 2006 года на Крайнем Севере в Якутии заливал 10W30 и 10W40. ( То есть то , что заливали на производстве в импортные дизеля). С 2009 года по 2014 год уже в Смоленске заливал 10W40 ZIG. Вопросов не было, машина стояла в утепленном гараже. Кроме того, сразу, как приобрел с аукциона в Японии, установил электроподогрев охл.жидкости на 220вольт, и всегда часа за два перед поездкой его включал. В октябре 2014 года вышла из строя турбина ( погнала масло через компрессор). Еще в 2007 году эту турбину ремонтировал в Москве, когда ездил из Якутии в отпуск ( тогда через турбину погнало масло в выхлопную, это началось в районе Челябинска. Тянул до Москвы, через 100-250 км постоянно доливал русское масло ДМ-8). В октябре отдавал в ремонт в в Белоруссию ( отходила после ремонта всего 1500 км, один месяц. Заплатил 17500 руб. Снимал и устанавливал самостоятельно в гараже). В итоге заказал оригинальную турбину. Ждал месяц из Японии. Ремонтировал на спец. сервисе. Еще 73 тыс. руб.) После всех затрат решил заливать только высококачественное масло. Нашел в инете, что официальные диллеры Тойоты заливают Mobil 1 Super 3000 5W30 Недавно произвел уже третью замену. Перед последней заменой проехал больше 9000 км. Масло ни разу не доливал, практически "верхний уровень". Правда, к тому, что всё время подогреваю перед запуском охл.жидкость, еще на масляный поддон двигателя наклеил греющую пластину на 250 ватт, 220 вольт. Еще подогревает масло. То есть при запуске к турбине идет уже теплое масло, более жидкое. Как говорится, "кашу маслом не испортишь". Машину морозить не приходилось ( правда в Смоленске и морозов-то настоящих не бывает, но всё равно подогреваю). Кстати, насчет смешивания минералки и синтетики. Недавно случайно смешал в одной емкости 5W30 (синтетику) для двигателя и 80W90 (минералку) для заднего моста. В результате обнаружились плавающие сгустки "киселя". Вывод, если долить в двигатель в минералку синтетику ( или наоборот), то можно запросто загубить движок.

Подшипники на генератор: KOYO 609: внешний диаметр - 42мм внутренний диаметр - 15мм толщина - 13мм аналог - KOYO 63022RSCM KOYO 363: внешний диаметр - 35мм внутренний диаметр - 15мм толщина - 11мм аналог - KOYO 62022RSCM или NSK 6202DDUCM

Одна из причин появления черного дыма при "перегазовках" - это неисправность датчика расхода воздуха ( он находится на воздушном фильтре совместно с датчиком температуры воздуха, в одном блоке). Крепится двумя винтами. Я когда его заменил, черный дым при перегазовках исчез. Машина Hilux Surf KDN185. Ошибка выскакивала "неисправность расходомера воздуха". А потом со временем и турбину заменил на новую. Теперь вобще никакого черного дыма.

А может автору темы уже и не надо наши советы? А то мы целый месяц тут разоряемся, а от него ни слова!