Сергеевич

И сегодня с пол оборота завелся. Походу епаные свечи были виноваты.

Я сегодня утром подогрел с часик, машина завелась отлично, в гараже было -11. На горячую заводится быстро. Может и за секунду, не замерял. Всё зависит от зарядки аккумуляторов: 5 оборотов может и за секунду, а может и за 5 секунд прокрутить. Проехал, поискал свечи Денсо. Только под заказ, сегодня до обеда заказать, завтра привезут. Стоит одна свеча 1187 руб ( в одном магазине) и 1200 руб в другом. Больше ездить искать не стал, нет смысла гонять по городу. Наверно везде примерно одна цена. А кто за сколько такие свечи покупал? Denso DG-305.

Всё не мог нарадоваться на свой Сурф с движком 1кд. Однако практически в холодное время с минусовыми температурами заводил всегда только после подогрева тосола, жалел движок, не хотел заводить на холодную, а с подогревом и временем проблем не было, гараж возле частного дома. А сегодня вечером после более суточной стоянки нужно было срочно завестись. Температура по компу -14. К огромному разочарованию, хотя и стартер быстро крутил, чуть схватывал движок и глох. Прокачал соляру до упора лягушки. Несколько раз включал и выключал зажигание ( так обычно делали, чтобы впуск подогреть). В итоге вобще схватывать перестал. Завтра подогрею, позаряжу аккумы и поеду за новыми свечами накала. Я взял машину у японца зимой 2006 года с пробегом 49700 км. Сейчас на одометре 132 тыс. км. Не думаю, что японец свечи менял. Скорей всего уже срок пришел. На горячую заводится как обычно, схватывает примерно после пяти-семи проворотов.

У нас в Нижнем Новгороде началась какая-то эпидемия среди дизелистов последние несколько дней. Утром машинки заводятся нормально, но останавливаются на ходу. Причина - полностью забитые льдом фильтры. Почти все заправлялись на Лукойле. Мой мастер говорит, что никогда еще такого не видел на своем веку - по несколько машин в день притаскивают, и у всех фильтр замерз. При мне вчера двух замерзщих 90-х прадиков с 1kz пригнали, ну и я на лямке 80-ку с 1hz притащил. А позавчера еле доплюхал до сервиса сам.

Вот теперь гадаем - то ли Лукойл подарочек сделал, то ли просто скопился конденсат за время длительной около-нулевой температуры с колебаниями и начал замерзать как только ударили морозцы. Что интересно, индикатор конденсата в топливном фильтре упорно молчит.

Я в Западной Якутии много лет отработал на тяжелых бульдозерах. Так там было строгое правило- всегда стараться держать баки полными, особенно перед заездом в теплый бокс, чтоыб не скапливался конденсат, который потом может замерзнуть и забить фильтр. У самого был случай вдалеке от базы. Мороз ударил за -50, заправщики сами позамерзали. У меня топлива почти "нуль". Бульдозер стал глохнуть, особенно на подъеме.Потом заглох,хотя топливо было. Работал один, людей близко не было.Пришлось откручивать подводящий шланг. Там гайка на ключ на "32". открутил, слил шугу со льдом, а закрутить не могу, топливо хлещет! Кран от бака не закрывается. Еле гайку закрутил. Был в меховыъх рукавицах, но руки все равно обморозил. После этого завел и на холостых оборотах ждал топливозаправщик, который приехал где-то через пол-часа. Из этой истроии такой вывод: в морозы старайтесь держать бак заполненным. И еще, может в баке солярка быть хоть и зимней, но не на низкую температуру расчитатана, а когда ударили сильные морозы, да еще с ветром, она стала густеть. Поэтому на заправке спрашивайте на какой мороз топливо рапссчитано, оператор всегда говорит. Я в Смоленске предпоследний раз заправлялся зимней соляркой до-15, а вчера доливал до полного бака 30 литров, уже солярка была до -31 градуса мороза. А морозы у нас доходили до-30под утро, то есть граница парафинизации впритык.

Удачи.

Это еще для чего?

НЕ знаю, но так инструкция требует, хотя и самому сомнительно. У меня Тойта-Калдина была, пробег, наверно больше 200 тыс. км, когда взял во Владике. Так там натяжной полик запищал. Снял вскрыл, промыл, набил новую смазку, запаковал и дальше ездил. А на Сурфе пока не собираюсь менять.Не скрипят и ладно! А ремень пока в норме, ни трещин, ни износа не видно.

Мужики!

Вопрос такой: ни когда не менял ремень ГРМ, но подешел срок его замены, понимаю что необходимо так же заменить ролик и натажитель, но помимо замены ГРМ (пока уже там все разобрал) что еще рекомендуется заменить (сальники помпы там всякие) и может подскажите номера или примерное нахождение в двигателе?

Авто у меня THS и двигатель 1KD-FTV.

Я взял свего Сурфа с движком 1кд с аукциона из Японии в январе 2006 года. Пробег был 49700 км. На 100 тыс. км менял ремень ГРМ. Попутно заменил натяжитель с роликом.И всё. Больше ничего не менял.В инструкции про какие-то дополнительные замены ничего не сказано. Меняется всё очень легко, но есть одна неприятность. Когда ставишь пластмассовую крышку обратно, надо очень аккуратно закручивать болтики на 6 мм. Я поспешил, откручивал и закручивал эти болты электрошуруповертом через гибкий привод. Отручивать быстро и удобно (потому что рожковым ключом или просто головкой неудобно подлазить). В итоге, когда закручивал, один болт пошел не по резьбе. Вот уже помучился! Пришлось нарезать новую резьбу, крутив метчиком по чуть-чуть. Вместо 5 минут на установку крышки потратил пол-дня. Ремень приводов еще не менял (он стоит копейки, лежит в запасе), так как с ним надо менять 2 натяжных ролика, а они стоят вместе 10 тыс. руб. Пока нет возможности. Не скипят и ладно. Потом заменю. А сальники и помпа не течет и нечего лезть, когда потекут, тогда и будем менять. Сейчас пробег 131 тыс.км.

Удачи.

Тёплая обратка полюбому бак отогреет или на крайняк не даст ему замёрзнуть окончательно. Только не понятно, нафига греть обратку, если можно греть

тудатку перед фильтром, убивая наповал сразу двух зайцев?

ВСё правильно. Но я начинал мастерить самовар с обратки, а потом уже не стал снимать, просто изготовил новый ( кстати первый самовар сделал змеевик в трубе, но потом понял, что нет смысла заморачиваться, результат одинаковый, что и труба в трубе). Но все наши рассуждения справедливы, когда машина завелась и работает. А после стоянки на морозе надо также и другие приспособы,

чтобы подогреть солярку перед фильтром. ( естественно, если соляра-арктика, то нечего и заморачиваться. У меня в Калдине была зимняя залита. Машина в -32 ночь простояла. Завелся самостоятельно. А наследующее утро было уже -37. Завести не смог, подсадил аккумулятор, УАЗиком с буксира завели.

ТО же самое на Сурфе 185 КД. Больше 80 км и уже едешь по грунтовке с осторожностью. Но когда поехал в Карелию и машину загрузил сверх нормы, гребенку просто не замечал. С подключенным передком немного полегче. Резина была штатная. Поставил Гудрич "мудовый" больше размером (даже за арку цепляет на крутом повороте), сразу меньше "козлить" стал. Амортизаторы стоят родные. Никакие другие пока не пробовал. Знать бы какие надо ставить.

Когда жил в Западной Якутии у меня былы Тойта-Калдина. Тоже мудрил всякое. Сначала теплообменник ( труба в трубе самый простой вариант без всяких змеевиков. Во внутренней идет тосол, в наружной солярка) на обратку. ( Если до этого на фильтре была изморозь, то после установки фильтр стал просто холодным). Потом дополнительно поставил теплообменник на топливопровод перед фильтром. После этого в любой мороз фильтр был уже теплым на ощупь. КАк уже писали, утеплять топливопровод нет смысла, соляра в нем не замерзает. Насчет свечей в бак. Установить конечно можно вплотную к топливозаборнику ( насчет эффективности не могу ничего сказать, не пробовал. Некоторые водители просто опускали лампочку на 12 вольт в бак на стоянке). Думаю, что свечи быстро не сгорят, потому что будут постоянно охлаждаться. Когда я работал на бульдозере Комацу в три смены ( то есть техника работала круглосуточно) у нас в кабине стоял самодельный чайник на 0,5 л со свечой накала. За смену очень часто кипятили воду. Работал очень долго, по крайней мере не помню, чтобы свеча перегорала. И еще, если врезать свечи в бак, то конечно снаружи через гайки, а питание обязятельно подавать через мощное реле, а не просто через выключатель, иначе выключатель быстро сгорит, так как свечи потребляют большой ток.

Удачи!

Конечно ставь однозначно! Мне тоже пришлось назад тянуть ручной лебедкой за прицепное, так как вперед далеко и неудобно. Да и всегда назад легче вытянуться, чем вперед, а потом думать, как ехать дальше.

В 2007 году въехала сзади Газель наискосок (тоже на перекрестке, уже горел зеленый налево, я потихоньку катился). Правда основной удар приняло прицепное ( Когда жил на Крайнем Севере, друзья посоветовали установить прицепное, "причал для идиотов". Установили самодельное в крепдения для буксировочной скобы, там с обеих сторон в раме по 2 мощных болта). У Газели полморды разбито, фара, радатор, бампер. У Сурфа подмяло левую часть бампера и немного левую часть кузова. На ремонт ушло 18 тыс. руб. Страховая заплатила 19 тыс. руб. Страховая компания на осмотр отправила к своему эксперту ( впроде бы независимый, но понятно, что с их рук кормится). Всё зафотографировал. Но так как бампер металлический, то эесперт на замену не согласился ( мол можно выправить). Я в принципе не возражал. На СТО всё сделали хорошо. Даже за эту сумму отремонтировали и правую сторону ( в Якутии якут на УАЗике " скорая помощь" зацепил правую сторону, тоже помял чуть-чуть бампер и кузов).

А по машине автора ветки, я думаю, что раме ничего не сделалось. На Сурфе рама мощная. Полу в багажнике тоже ничего не должно случится. Бампер крепится слабинько.

А если в гараже электричество есть, то лучше установить электроподогреватель на 220 вольт, 1,5 кВт. Кажется, в Тюмени выпускают, для любых двигателей. Мне по почте прислали для КЗ, хотя у меня 1КД на Сурфе 185, подошло всё без проблем, и шланги и штуцер. За пару часов до выезда в сильный мороз включил, движок прогревается нормально. Конечно, если машина на гарантии, то наверно ставить нальзя, а то могут снять с гарантии за то, что влез в конструкцию.

А товарищ уровнь ОЖ в авто проверял? Если Тосола мало, впервую очередь печка будет дуть чуть теплым воздухом. А вобще, дизель при заводке на "холодную" долго греется. Я в сильный мороз прогреваю ( АКПП) так: Включаю "Д", нога на тормозе, обороты двигателя 1500 (не более!, а то перегреется АКПП). Через 5 минут движок наревается почти до нормы. Мы так делали, когда работал в Якутии. Прогревали бульдозера Комацу и автосамосвалы Катерпиллер. Так прогревать советовали американские спецы, которые ообслуживали автосамосвалы по гарантии. Принцип работы такой, когда колеса не крутятся при включенной скорости (на тормозах), гидротрансформатор работает в стоп-режиме, поэтому масло в нем быстро греется, соответственно и всё масло в АКПП. А так как в радиаторе ОЖ встроен теплообменник охлаждения масла АКПП, то и греется ОЖ двигателя. Самое главное, не увеличивать обороты более 1500 ( быстро загорится красная лампа перегрева АКПП, а двигатель будет холодный). У нас был случай, водитель поставил автосамосвал на ручной тормоз, дал ручной газ( там имеется такой) и ушел чай пить в бокс (работы не было в сильный мороз, машины стояли на прогреве). В итоге, перегрелась АКПП, поплавились все детели из платмассы, забили масляные каналы. АКПП стомостью под сотню "зеленых" в металлолом!

Генератор должен восполнить в АКБ то количество электричества, которое АКБ потратил на запуск двигателя. Это количество зависит от продолжительности кручения стартером, но НИКАК не зависит от емкости батарей.

Совершенно верно! Я два разряженных аккумулятора подаряжал слабеньким зарядным устройством, просто уходит больше времени, чем заряжать более мощным зарядным устройством. Так и на автомобиле. Если генератор малой мощности, а включено много энергопотребителей ( куча мощных фар , например), то генератор уже их не тянет( или когда езда постоянно в городе зимой на малых оборотах, генератору их не хватает, чтобы развить полную мощность) и начинают разряжаться акуумуляторы- отдавать ток в бортовую сеть, что постепенно приводит их к такому разряду, что уже стартер при заводке не крутит.

Буду знать теперь...

8 (восемь) лет катаюсь на Сурфе с казетом, с двумя акку. Да таких тут много вообще то, а они то и не знают про такую проблему..

наверно за 8 лет это "обязательно" еще не случилось..

И что, все восемь лет на одних и техже аккумах .

Никгда не поверю

В идеальном случае на три года хватит.

Я своего Сурфа с движком 1кд августа 2000 года выпуска взял с аукциона через фирму Фисуненко в Ванино (Дальний Восток, кто не знает) в феврале 2006 года. Стоял один аккумулятор на 105 а-ч. "Fururawa" производство Япония (машина южного исполнения, на машинах северного исполнения для острова Хоккайдо стоят два по 75 а-ч). Сомневаюсь, что японец его менял перед продажей. Место под второй было. Купил еще один также на 105 а-часов "GS Nippon Denchi" тоже Япония, соединил параллельно. Сразу движок стал быстрее крутить. В 2010 году летом новый аккумулятор Nippon Denchi стал саморазряжаться, а через него и старый (при включенной "массе". "Массу сам поставил от бульдозера Д-355 Комацу). Раз три дня не заводил (массу не отключал), пришлось от "прикурки" заводиться. Купил новый на 105 а-часов "Панасоник" за 4500 руб. (Почему именно Панасоник. Стоял он у меня на Тойоте-Калдине 75 а-ч, без подогрева крутил при -37 в Якутии и масло 10W30). После этого уже второй год без проблем (массу не отключаю, саморазряда нет). Вот и думайте, как влияют аккумуляторы друг на друга. А насчет того, что аккумулятор живет 3 года, то эту теорию я слышал еще 30 лет назад, когда импортные аккумуляторы стояли на единицах легковых машин, а наши через три года были уже не годны даже, когда это время пролежали сухозаряженные на складе. Считаю, что очень много зависит от фирмы-производителя аккумулятора. Про наши Тюменские вобще молчу, стоял такой на Москвиче- тяжелый ужас! и из строя быстро вышел.

От подшибника гул сильнее, когда руль повернут в сторону неисправного подшибника и машина идет по кругу, а когда поворачиваешь руль в другую сторону, шум уменьшается. От резины может гудеть запросто. Я когда поставил Гудрич "мудовый", то первое время вобще мрак с непривычки! Уже полтора года катаюсь и зимой и летом, немного притерлась, но все равно еще от асфальта зависит, иногда сильнее гудит, иногда тише.

Всем доброго времени суток. Давно, в одном из номеров журнала "За рулем" прочитал статью о трансмисионных маслах. В частности про масло 75W140 было написано, что используется в мостах тяжелых джипов. В 2006 году, жил в Западной Якутии, приобрел Сурфа 185. Встал вопрос, какое масло заливать в мосты. Работал на тяжелом бульдозере "Комацу". На нем в АКПП и гидротрансформатор заливали 75w90, а в мост 75W140. На работе спорили, какое масло быстрей замерзает. В гараже провел эксперимент. Налил в железные банки и поставил на ночь на улицу. Утром проверил (мороз был под -50). Загустело почти одинаково. Но 75w90 помутнело, а 75W140 осталось прозрачным и было немножко пожиже. Так снялся вопрос с заливкой масла в мосты. В передний мост и раздатку заливал 75w90, а в задний мост 75w140, независимо от времени года. С 2009 года живу в Смоленске, морозов больших здесь на бывает, поэтому заливаю, как написано в мануале: в передний мост и раздатку 75w90, а в задний мост 80w90.

Всем удачи.

С такой же проблемой столкнулся два года назад. Сгорело реле дальнего света на Сурфе 185. Двигатель 1кд. В автомагазине в Смоленкске за реле запросили 1500 руб. Купил жигулевское "реле фар" что-то около 30 руб По входу подходит, только перепаял проводки, сравнивая его с родным реле. И всё! Езжу уже третий год, про проблему давно забыл.

Сегодня утром на 1КД такая же история была. Лампочка на панели приборов не загоралась, реле не щелкало. Стартер крутил, как зверь, машина не заводилась. Плюнул и ушел их гаража. (Настроения не было по схеме копаться). Вечером пришел, все предохранители под капотом вытащил проверил и вставил обратно. Все были целые. Лампочка загорелась и машина сразу завелась без проблем. Завтра интереса ради проверю, какой предохранитель в цепи реле свечей накала. Все-таки интересно в чем причина. Нежелательно копаться в дороге, да еще ночью.

Марка двигателя?

Панасоник- отличный аккумулятор. У меня в Якутии на Калдине стоял. Утром в -32 возле дома после ночной стоянки прекрасно крутил дизель.

ТО Vladimir24.

Да Вы правы, с транзистором лучше. Меньше места занимает и проводов поменьше, чем с реле.

Прошу прощения, коллеги, случайно повторил сообщение.

Всем доброго времени суток. Я использовал приведенную на сайте ( не помню на каком) простейшую схему загорания ближнего света при включенном зажигании. Сразу оговорюсь, что это для тех, кто не хочет заморачиваться с различными усложнениями вроде задержек загорания, включения при движении, зимний дистанционный прогрев и т.п. Самое простое: включил зажигание, фары загорелись. Выключил-погасли. И не надо тянуть провода из салона и вообще лазить под панелью. Остановился-включил габариты-фары погасли. Затрат практически на копейки. Сделать может любой водитель, который отличит + от -.

По этой теме я уже писал в соответствующей ветке на Дром.ру.

Всем удачи на дорогах и еще раз спасибо автору схемы.

Фары.doc

В прошлом году на Сурфе 185 разбил лобовое стекло куском льда (слетел со встречной фуры). В Смоленске заехал на СТО, где вставляют стекла. Подобрали китайское новое для Раннера 185. Подошло отлично. С установкой обошлось около 5000 руб. До сих пор никаких проблем. Разве в Волгограде нет фирм, которые устанавливают стекла, чтобы заморочиваться самому?

Как раз в доках руль нигде не указан! Ищи быстренько кузов от К-700,там руль посерединки. И поехали, уже покорять безкрайние просторы нашей родины и ближайшего зарубежъя

Как раз у К-700 руль справа! Так что для Сурфа отлично подойдет.