JAM

Я, господа-товарищи, не сильно рублю в цифрах и буквах, и не знаю, что означает буква К. Точнее знаю это от вас. Но у нас во Владивостоке есть авторазборка (сначала одна, потом от нее отпочковалась вторая), которая занимается скупкой Крузеров (80 и 100) и продажей их запчастей. Занимаются они этим ремеслом лет 20. Что-то разбирают, что-то собирают, но люди там почти не меняются - одни и те же. И машины новые появляются чуть ли не каждый день. Сейчас разве что стало меньше. В основном машины - праворульки, нот иногда встречаются европейцы. Так вот, мастера-слесаря с 10-летним опытом говорят, что за всю историю их заведения они видели только одну модификацию заднего редуктора и одну модификацию переднего. И никаких вариантов. Года триназад я усомнился в этом и попросил их позвать меня, когда у них появится машина с парт-тайм раздаткой (ходил слух, что именно у этих машин передние мосты - 9.5). Когда такая машина появилась, меня позвали. Приехал, смотрю, замеряю рулеткой - действительно, все то же самое. Только на мостах заместо ступичных крышек механические хабы стоят и раздатка другая. Я кстати эту раздатку у них и купил на всякий случай.

Главное, что я никуда не пропал

Во-первых, на написание такой статьи надо действительно потратить много времени.

Во-вторых, сейчас все это будет неправда, потому что я на этой машине уже два года как никуда не выезжал, поэтому все то, что мною было придумано и мастерами воплощено в жизнь, сейчас пылится и не работает. И в бою не проверено, а значит я не могу это рекомендовать.

В-третьих, половину всяких мною придуманных штук я бы сейчас уже сделал по-другому

В-четвертых и сейчас машина полуразобрана и требует столько работ, что просто страшно подумать.

В-пятых, немного поменялись жизненные условия и приоритеты, под которые сейчас идеально подходит то, на чем я сейчас езжу (TLC80 бензин турбо ёлинз),и ничем другим заниматься не хочется и нет времени.

Вот такие дела

Спасибо за совет. Бюджет в принципе имеется. А сколько стоит подобное реле для аудиосистем? И какая должна быть схема в этом случае?

Завтра пойду к нашим автоакустикам, спрошу што за реле у них есть.

Предпусковой подогреватель, автономный отопитель...

Чтобы не высосало основной акккумулятор

Данная тема уже неоднокрано всплывала в разговорах, но конкретного решения я не помню, поэтому хочу поднять тему еще раз.

Задача 1: на бензиновом автомобиле TLC80 есть основной аккумулятор и в салоне установлен дополнительный. Какую придумать схему для его зарядки?

Задача 2: на дизельном автомобиле TLC80 есть два основных аккумулятора и в салоне установлен дополнительный. Какую придумать схему для его зарядки?

Если я правильно понимаю, аккумулятор нужно подключить через очень мощную релюшку, которая будет включаться только когда машина заведена и генератор выдает ток.

Кто у себя решал подобные вещи, напишите подробности.

2 VADUS and ALL.

Скачал файлик, посмотрел, там есть такая штука - TJM Dual Battery Systems (DBS и IBS) - где в России такую штуку можно купить?

Имеется дизельная 80-ка 1HD-T и соответственно топливный бак. В него входит 3 трубки.

Первая - большая, диаметром около 50 см, или даже больше - заливной патрубок, тут все понятно.

Вторая - маленькая имеет диаметр около 10-15мм, а третья самая маленькая - диаметр 8-6мм. Кто-нибудь знает, какая для чего нужна и куда идет?

Вторая у меня идет в район заливной горловины, вместе с первой большой.

А третья была вообще воткнута в гнездо сапуна заднего моста (!!!!!!!)

Я когда это увидел, аж дар речи потерял

Собственно из гнезда сапуна я ее достал, но сейчас весь в догадках, куда ее притулить.

Помогайте

У меня есть нескоклько конкретных вопросов по теме:

1) Чем (каким материалом) можно залить пол, чтобы боле-мене выровнять его?

Как варианты: сырая резина (только я нигде не видел в продаже такого материала), битумная мастика?

2) Если все-таки использовать алюминий, есть ли такой материал, которым можно этот алюминий приклеить, не применяя клепок (болтов)? Кто использовал в таких случаях алюминий, напишите, как его крепили?

3) Каким материалом можно покрыть выпуклости и вогнутости пола так, чтобы сверху больше ничем не покрывать? Я имею в виду, что если, например, положить в ноги кусок алюминия, то чем обработать стыки по периметру, и какой материал нанести на остальную часть пола, чтобы он не сдирался при случайном механическом воздействии?

2 serg-hard:

Я тоже думал на счет резинового коврика (ровного) или линолеума. Но алюминий (или нержавейка) мне нравится больше в силу надежности, так как коврик у меня они когда-нибудь порвется от каких-нибудь железяк. А во-вторых под коврик или линолеум пол надо хорошо выравнивать, а под люминь можно вообще не выравнивать.

По поводу выравнивания пола: а какой материал ты собрался использовать? Материалы на основе битуума продаются листами и имеют определенную толщину, соответственно пол ты ими не выровняешь. Чтобы полностью выровнять пол, нужен материал, изначально в виде вязкой жидкости, чтобы им все залить. Я такого не знаю. Я планировал выровнять пол стекломатом, но ты меня смутил своим заявлением о его ломкости на холодах. Завтра буду проверять.

С другой стороны, еще раз хочу отметить, а зачем полностью выравнивать пол?

На счет ниш - согласен, закрывать их не надо.

У меня тут боле-мене вырисовывается картинка - сначала стекломатом до ровного, потом какой-нибудь вибропласт на основе битуума, потом слой теплоизоляции и под конец люминий или нержавейка (технические отверстия нужно оставлять открытыми).

2 serg-hard:

Если мыслей на этот счет хватает, то поделись своими идеями.

Хочу еще раз поднять этот вопрос.

Практически все мнения сводятся к тому, что для нормальной шумо-гидро-изоляции нужно:

1) ободрать кузов, снять старый материал, зачистить металл, загрунтовать, закрасить

2) наклеить виброгасящий шумоизоляционный материал на основе битуума

3) положить сверху шумо-тепло-изоляционный материал на основе пористого пороллона

4) сверху положить штатный коврик

Некоторые отказываются от пункта 3.

Некоторые в пункте 4 вместо штатного ковра ложат люминиевый профнастил.

Но для меня остается вопрос в том - что будет, если заехать в речку и набрать воды. В случае со штатным ковриком - вода по-любому попадет внутрь, наберется под тепло-изоляционный материал и будет там находиться очень долго. У меня собственно именно так и происходит.

А что будет в случае с люминием?

Ну и собственно основной вопрос. А что если кузов зачистить, залить стеаломатом (стеклоткань + специальная смола), заклеить виброгасящим материалом, положить тонкий теплосберегающий коврик и еще раз заклеить стекломатом. Либо под ноги положить алюминиевый профнастил и опять же, стыки залить стекломатом?

По идее, после этого салон можно будет мыть хоть из-под шланга, но даст ли правильный эффект такой бутерброд? опять же, вопрос - по низу кузова идет стандартная коса - как быть с нею? Залить стекломатом, понадеясь, что она никогда не заглюсит?

И еще один момент - насколько нужно теплоизоляционное покрытие? Ведь у машины есть потолок, двери, стекла наконец. Даже если кузов будет весь обработан, машина ведь будет вымерзать через все вышеперечисленное.

В общем, прошу еще раз мнений по поводу шумо-гидро-изоляции.

Я для расширения колесных арок использовал рулон какого-то материала на основе пластика. Он очень крепкий и жесткий, и в то же время гнется как угодно, после чего без заломов выправляется. Подсказали наши местные раллисты - они с помощью него делают брызговики и отделяют подкапотное пространство на раллийных легковых машинах (Субарах и Эволюшенах).

Рулон имеет ширину сантиметров 60-70 (в общем, дофига) и длину метров около 8, серый цвет (хотя вроде как цвета есть разные), стоил мне 4 тыщи рублёв

Фотки прилагаю.

На первой фотке машина без материала, с приваренными железными подкрылками. На остальных фотках на эти подкрылки сверху приклепан этот самый материал.

На фотках он еще в стадии работы, то есть, не обрезан. Сейчас его уже обрезали и вид гораздо более аккуратный, но фоток ещо не делал.

2 remiz

Честно говоря абсолютно не понимаю, что эта конструкция защищает. Она же практически на одном уровне идет с нижней частью рамы.

Прикрепляю фотки - на первой защиты нет, но видно, что там было что защищать. На второй и третьей фотках - защита.

Так вот, благодаря этой защите у меня проходимость заметно ухудшилась, так как я ею нагребал просто огроменное количество ковнолина.

Сейчас я машину по подвеске немного опустил (между 2мя и 3мя дюймами), и защиту ставить уже не планирую (четвертая фотка)

А вот сами рулевые тяги я сделал усиленные, взяв для этого толстостенную трубу толщиной 32мм, внутеннее отверстие всего 6мм и отдав ее токарю на нарезание внутренней резьбы.

Сделай себе крючек и не парься

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3621

Если машин для офф-роада, надо родные выкидывать, арки резать и варить железки. Хотя в принципе арки можнои не резать, но если все-равно варить подкрылки, то можно и порезать. В общем кому как.

Вот так подкрылки выглядят до покраски:

http://www.piston.ru/show_pic.phtm?id=800&...idth=800&show=1

А вот так после:

http://www.piston.ru/show_pic.phtm?id=834&...idth=800&show=1

Вроде бы даже эстетика присутствует.

Но ведь влез однако литр

А в воду лебедку ложить жалко, вдруг это для лебедки плохо? Хотя ныряю же я в воду по капот и ничего

А вот еще вопросец в тему.

Я тут недавно разбирал механическую лебедку от 80-ки и когда собрал, стал наливать масло. В процессе разбора я прикинул, что если заливать масло пока не польется из болта уровня, то нужно около литра масла. Болт уровня находится все-таки достаточно высоко от картера леьедки. Собственно поэтому ровно литр масла туда и плюхнул. Из болта уровня даже не полилось. Лебедку оставил на полу бокса. Однако, на следующее утро почти весь этот литр масла был на полу.

Я вот щас и думаю, что бы это значило. Либо лебедку надо снова перебирать после моих кривых ручек, либо масла надо реально только в картер, но тогда непонятно, почему так высоко сделан болт уровня.

Короче, я в непонятках и жду советов

В итоге лебедку разбирал сам.

Сложного внутри естественно нет ничего. Червяк так и вообще на нейтрали вытаскивается элементарно (для удлинения). Разбирать надо было - масла не было, была ледовая каша и ржа - мыть надо было все по-любому.

В масло решил таки лобавить Энержи Релиз, так как уплотнения там очень и очень слабенькие и проеб масла очень реален.

Также удлинил выходной фланец червяка, чтобы шплинт было удобно менять, и рассверлил отверстие под шплинт с 5 до 6.5мм, чтобы шплинт меньше срезало.

Прилагаю фотку внутренностей лебедки, в том числе червяк.

Купил механическую лебедку от 80-ки, говорят новая, ни разу не пользованная, но так как стояла на машине, то вся в каке. В принципе по троссу похоже, что новая - намотан ровнехонько. Но барабан на нейтрали не крутится - возможно, из-за забитости грязью.

Планирую перед установкой на машину сначала проверить, все ли там в порядке внутрях, какое залито масло и т.п.

Собственно вопросы.

1. Какое масло заливать? Трансмиссионку? Есть ли смысл заливать синтетику?

2. Есть ли смысл бУхнуть туда пузырек Форума или Энерджи Релиза или еще чего-нибудь эдакого?

3. Планирую перед разборкой помыть лебедку кёрхером. Нет ли каких-либо противопоказаний этому делу?

4. Проверяют ли уважаемые жыперы уровень масла в лебедке в процессе эксплуатации авто, или это пустое? Потому что я никогда ранее этого не делал. Если проверяете/ то как? У меня там есть пробочка, но когда лебедка будет стоять на машине, крышечка будет под бампером.

Купил я. значитца, в прошлом декабре (4 месяца назад) 2 новых аккум-ра Панасоник 105 Ампер часов, поставил на свой Круйзер и не мог нарадоваться.

А перед тем как поставил, подержал их на зарядном устройстве, чтобы они зарядились. Но они были полностью заряжены, поэтому ток почти не взяли. Померил плотность - в каждой банке 1.27-1.28. Усё было карашо.

Установил на машину. Машина простояла месяц в гараже / на стоянке в следующем режиме: утром заводят, выгоняют из гааража, чиво-то там делают, вечером заводят, загоняют в гараж / на стоянку. И так целый месяц. При чем, когда прихватывало солярку морозцем, маслать стартером приходилось по нескольку минут - но аккумы не подвели и прекрасно крутили стартер.

Потом машина еще месяц стояла просто на стоянке, с откинутыми клеммами. А потом я ее забрал, она правда завелась уже еле-еле и отогнал на ремонт к электрику, так как было много мелких проблем в электрике. И тут он меня ошарашивает - типа генератор оказываецца не работал и зарядки не было, хотя красная лампочка отсутствия зарядки тоже не работала. (я потом тоже вспомнил - она ведь на незаведенной машине при включении зажигания должна гореть - а у меня не горела!).

Получаецца, все это время машина заводилась чиста на аккумуляторах.

В общем, отремонтировал мне генератор, а я тем временем забрал аккумы домой на проверку и зарядку. Поставил на зарядку (заряжать вроде умею), заряжал током 10 Ампер в течение часов 15ти. Аккуум себя вел нормально, то есть как хороший рабочий, но сильно разряженный аккум-р. То есть, сразу взял ток (на 13в), потом по мере снижения силы тока я поднимал напряжение так, чтобы держать ток в пределах 10А. В По концове довел напряжение до 14.4в. Ну и к концу зарядки ток упал ниже 1А. При увеличении напряжения до 14.8в ток все равно был не выше 1А, а при уменьшении напряжения до 13.6в ток падал в ноль. Ну то есть, абсолютно нормально себя ведущий полностью заряженный аккум-р. Таким образом я зарядил оба аккумулятора.

Через пару часов после зарядки померил оба аккума нагрузочной вилкой.

Сначала аккум показывает 13 вольт.

Под 10-секундной нагрузкой напруга падает до 11.7в

После снятия нагрузки через 10с напряжение восстанавливается до 12.8в

То есть, все Ок.

Оставил аккумы на сутки, померил еще раз нагрузочной вилкой - показатели точно такие же. В течение недели, все семь дней мерил аккумы нагрузочной вилкой - все прекрасно. Ниже 11.7в напряжение под нагрузкой не падает. Вроде бы все хорошо, и прекрасно! НО!

Сразу же после зарядки замерил плотность. Во всех банках 1.19!!!!!!!

Через неделю тоже 1.19!!!!!!!!

Установил аккумы на машины - заводят прекрасно, но через пару недель стоянки машины с неоткинутыми клеммами уже не крутят стартер.

Забрал еще раз домой, провел цикл заряда-разряда, меряю плотность - 1.14!!!!!!

Думал, прибор может умер, принес другой - результаты те же.

Оставил полностью заряженные аккумы дома на неделю, каждый день меряю нагрузку - опять ниже 11.7в напряжение не падает. А плотности нет.

Собственно, теперь вопросы к подкованным и знающим людям:

1. Как можно объяснить факт того, что аккум под нагрузкой держит 11.7в, при этом плотности почти нет?

2. Как можно охарактеризовать состояние аккум-ров? В помойку или попробовать поменять электролит? (гарантии на них нет, так уж получилось)

3. Куда делась плотность - осела на пластинах? В этом случае, что может дать замена электролита - будет ли результат?

Слышь, кемпингисты, да вы, я смотрю, что такое "кемпинг" ни разу не вкуриваете

Нате вам ссылочку про настоящий кемпинг:

http://www.madikuz.ru/cars/index.html?id=32

Так вот, больше чтоб никто не путал "кемпинг" и "спальник"!

Вот там - кемпинг, а у нас - спальники.

Так вот, если взять ближе к спальникам, то японческая постройка с газовой печкой и умывальником у нас не рулит. Умывальник можно сразу выкинуть, ибо суета с наполнением его резервуара водой и опорожнением фекальной цистерны делается один раз - на пробу. Потом становится ясно, что проще забыть про него, руки мыть в ручье, а ссать ф кусты

Всякие выдвижные ящички имееют свой смысл для упорядочивания шмурдяка в багажнике, но в то же время они заметно скрадывают место и тут нужно искать оптимум. А у каждого он свой. Я лично сделал ящик только с правой стороны собачатника, и там храню вечно теряющуюся мелочевку. А в пространство с левой стороны обычно втискивается всякий походно-туристический хлам покрупнее. Сверху на каркасе лежат мягкие подушки.

2 Huntclub:

А какую именно смазку посоветуете использовать, от чего? Если не сложно, напишите поподробнее.

Для меня слово "незамерзающая" ничего не значит. Ну то есть, для тех, кто в магахинах. Вот например слово "молибденовая смазка для приводов" или "литол" продавцы понимают.

Хочу поднять тему.

Стеклоподъемники как были тормозами, так и остались.

А устранить это как тогда хотелось, так и щас хочется.

Будут ли новые советы по этому поводу?

На 80-ку: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=4244

Сейчас полез в архив и нашел массу интересного по тому моему старому 60-му Круизеру.

Лист первоначального осмотра, последующие ремонты, список вложений и т.д. На полчаса зачитаплся... Ностальгия

Так, чиста для приколу, выкладываю лист осмотра автомобиля Toyota Land Cruser – 61, 1987г., 4л.турбо, кор, леб, 2 диффлока. Дата 22 ноября 2000 года.

Крузак 87 года, 61-й кузов, серебристый, фары круглые, крыша поднята, люк, надкрылки, подножки, оракал, суперсалон, панель квадратная, губа, мех.лебедка, дуга родная, красивая, на всю морду, туманки (правда неочень)... То есть в принципе вполне приличная тачилла. Под капотом 4литра с турбиной, насос рядный, мех.коробка, мосты оба с диффлоками, на ручном приводе, 4WD включается кнопкой, стоят серьги 15см. Диски стремные, резина – 265-ка, стремная. Стоит машина 5500 зелененьких монеток....

Ну и вот сегодня посмотрели мы его... И наши ощущения:

Кузовуха: с расстояния 5 метров машина выглядит неплохо: серебристый Крузак с красно-черным оракалом по всему кузову, надкрылки. При ближайшем рассмотрении видна куча всяких мелких косяков: оракал полувыцветший, подзатертый. Надкрылки нестандартные (на любителя), слишком круглые, и вообще говоря не очень вписываются в квадратный дизайн машины, с низу чутка подбитые или подкоцанные. Подножки тоже нестандартные, выполнены из нержавеющей стали в виде продолжения в сторону порога, но выглядят не стрёмно. Гнили по кузову вроде не видно, хотя в арках задних колес много ржавчины (металл слоится). На кромках дверей вообще ни ржавинки, разбита нижняя петля правой передней двери (дверь болтается и плохо закрывается). Однако во многих местах под кузовом видны следы сварки, левый передний крепеж серьги к раме не родной и обварен, в районе верхнего крепления заднего левого амортика тоже что-то очень много варилось, там в поперечную балку рамы вставлена труба, к которой якобы приварен палец верхнего крепления амортика. Крыша вся исполосована (видимо ветками).

Створка задней верхней двери при езде чутка болтается. На лебедке из валиков, которых касается тросс, три заклинены, четвертый свободно болтается из-за отсутствия втулок.

Салон: обычный рабочий салон без финтифлюшек, некоторые стеклоподъемники плохо опускаются, люк не работает, задняя печка при работе трещит, датчик температуры воздуха не работает.

Ходовая: обычная езда на рессорной машине, но никаких посторонних стуков мы не услышали. Хотя: отсутствует передний стабилизатор поперечной устойчивости (хозяин его снял, так как он треснул). Передние подушки крепления кузова к раме разбиты (палец проходит).

Рулевка: можно сказать, что отсутствует. Во первых очень большой люфт, градусов 150-200. Машина руля очень плохо слушается. На трассе на скорости 70 км/ч ехать страшно, потому что машина становится плохо управляема и заносится на 0.5-1 метр. Во как! На грунтовке с камнями ехать больше 30 тоже не представляется возможным, потому что невозможно обруливать большие камни. Кстати, при частых движениях руля влево-вправо с небольшой амплитудой при стоящей машине наблюдается небольшое смещение кузова относительно моста влево-вправо. В-общем это надо делать обязательно и в первую очередь!

Тормоза и колеса: Тормоза полное дерьмо, нихера не тормозят. Колеса- два стремных литья и две штамповки, резина 265-ка – тоже дерьмо. По словам хозяина, почему-то раз в неделю надо ходить и проверять степень закрутки гаек на колесах, так как они откручиваются (?).

Двигатель и топливная система: аккумуляторы довольно старые, две 60-ки. На горячую машина заводится с полтычка, работает тихо и мягко. Со слов хозяина расход 12 литров на 100км по городу. Однако: стрелка давления масла практически не поднимается, даже при газовании до 3 тысяч оборотов (интересно, почему?). В начале движения наблюдается серо-синий дым из выхлопной трубы, по ходу движения в сопку копоть есть, но не много, тоже сизового цвета. Самое хреновое, что после 4.2литрового длинного Сафаря, не обладающего быстрым разгоном и динамикой, когда я сел за руль этого Крузака и дал ему газа, то не почувствовал никакой разницы… может быть даже Сафарь шел веселее, а ведь на Крузаке двигатель с турбиной. Я незадолго до этого ехал на 4.5литровой турбовой дизельной 80-ке и на 5-й скорости на скорости 50 км/ч в небольшую сопочку машина спокойно и ровно тянула и не думала тормозить. Поэтому за рулем этой 60-ки я не чувствовал себя на высоте. Потом, что очень странно – за последние 15 недель я пересмотрел херову гору джипов, на многих катался, во время езды ни на одной машине не глох беспричинно. А на этом Крузаке я глох очень часто, то есть когда трогаешься или едешь на очень маленькой скорости по бездорожью, работаешь сцеплением и газом и при такой работе на этом Крузаке приходится всё время крутить движок, так как он глохнет, как только обороты падают за отметку 500. Замечу, что ни на одной машине раньше у меня такого не было… да и слава богу вроде опыт вождения не маленький, в том числе джипа… В сопочку 10 градусов на бездорожье 3-я передача с 1500 оборотов еле-еле вытягивает, с 1200 оборотов вообще не вытягивает, приходится переключаться. Короче, тягло и динамика – одно расстройство. Радиатор паянный, видно отовсюду, однако к машине отдается новый радитор.

Диффлоки: задний диффлок работает, но индикации на панели нету (хозяин говорит, что провода оборваны). Передний диффлок включить так и не удалось. Тянули-тянули, но вытянуть не смогли (хозяин сказал, что хер его знает, раньше работал).

Добры люди, чё скажете? Стоит ли этот автомобиль своих 5500 (с торгом 5200) зеленых купюр? Я так понимаю, что почти все косяки, которые я здесь указал, убираются… Одни легче, другие труднее… но какими силами… И кстати, убираются ли? Единственное, что меня волнует больше всего – это тягло! Ну не могу я поверить, что 4литра-турбо тянет так же, как 4.2литра без турбины на Сафаре… да и датчик давления масла жару в огонь подливает… Это же вообще может и не измениться… А может всё-таки Сафаря 5-дверого с ЛСД-шным мостом?