dmytu

А электронный блок переставляется болт он? Если так, то мне нужен не весь узел, а только цилиндр и даже может быть без усилительной части(ГА+насос)?

Трубки у мну 2 сбоку, у 150го все вперед. придется перегнуть?

Добрый день коллеги!

Пните плиз в нужном направлении - сам что-то не могу разобраться.

Вот уже 4 года у меня 215й, и все это время педаль тормоза  - близко к полу и мягкая, продавливается, но не проваливается. Есть явное увеличение твердости педали после 2го качка. Моторчик срабатывает на 2-3 нажатие. При заглушенном двигателе после 10-20 нажатий педаль не становится легкой(как прописано в мануале) а наоборот становится жесткой.

Что делалось по порядку:

1.замена ГА

2. удаление воздуха всеми доступными методами включая утилиту аирблидинг

3. замена ремкомплекта ГТЦ - шток с поршенечками и манжетками

4. переборка и так нормальных передних суппортов.

5. последний раз недавно вычитал на прадофоруме что кому-то помогла замена пружинки под ГА , сделал - был интересный эффект улучшения, педаль поднялась и стала жестче - вроде УРА ? - но через 2 дня эффект пропал сам собой:( Очень странно...

Вроде как ясно -" меняй ГТЦ и не парь себе и людям мозг."

Но  тупо взять такой же новый нереально дорого, а если бу, то не подойдет ли от более свежего прадо рестайлового или вообще 150го?

знаю на gs300 2поколения дорест ГТЦ - хреновый, все ставят рест - и довольны, там диаметр поршня больше и производительности хватает с запасом. Может и на наших авто такая же ситуация или типа того.

Или может вообще выдрать с корнем эту гадость и поставить вакуум.? ну не будет абс и всц,зато кардинально и надежно.

Спасибо за внимание, буду благодарен за участие в моей проблеме.

Всем добрый день! Ни у  кого случайно не завалялся левый передний подкрылок 53876-35080?

Не уверен что правильно понял, но попробую.

На самом штыре, на который накручивается рукоятка, внизу, под змейкой - кронштейн из черной пластмассы. На этом кронштейне есть подозрительный цилиндрический выступ вверх по направлению к змейке(кривой прорези для штыря) изнутри. И он как будто должен доходить до змейки и фиксировать штырь, но он не доходит и производит впечатление отломленного. Это и есть винт?

У меня процесс выглядел так - при попытке перейти с 2 на L что то хрустнуло, отломилось и покатилось вниз, как будто маленькая пластмаска или железка.

В какой-то теме видел, обсуждали, а щас не могу найти. 

Что-то хрустнуло в селекторе и теперь ручка болтается, не фиксируется.

Что заказывать, ткните, плиз

Ну мы же можем как то объяснить1,5 разницу в цене, например, на помпу Тойота и такую же Айсин? Хотя сама железка одна и та же.

Я это к тому, что аргумент с ценой - косвенный, хотелось бы прямых, но их нету.

Про фильтра - больная тема,  но их "правильность" то хоть сразу видно.

надо попробовать

Где посмотреть отличия этих вариантов?

Я то уже залил замену, думал это одно и то же. В общем и оно мне нравится, но если так как вы говорите, то повод задуматься. На будущее.

Если никто не признался - значит никто не заливал.

Если хочется - стоит посмотреть заливают ли его в 200-ки и 570-е в раздатки.

Но мне почему то кажется, что заливать это весьма дорогое масло в раздатку смысла нет. У меня в раздатке тойотовская синтетика 75/W-90. В морозы раздатка сильно не тормозит. Вот сегодня - 35 - езжу без удержания за хвост .

А в Туле точно смысла в этом нет, разве что масло халявное . Если бы у меня оно было по сходной цене - залил бы во все мосты всех своих машин, и во все раздатки А так цена в 2300 рубля за 1 литр меня слегка смущает.

за 1200 еще на екзисте пока есть...

Ау, кто-нибудь лил 75W85LT GL5 toyota в раздатку?

У меня подозрение, что надо менять весь поводок в сборе, т.к. там разбалтываются оси и поводок сильно заламывает, плюс царапается стекло каркасом дворника. Я пока менял только дворник, но результат не впечатлил

SAE 75W-85 я залил себе на круглый год! И уже попробовал в морозы. При реальных -30 оно не застыло. Ликви моли 75W-90 "чистая синтетика"  застывает  при минус 25, а обещают - далеко за сорок. 

 

Реально - ниже температуры (чем минус 30) - не было. Поскольку оно (масло) идет на 200-ки - думаю проблем летом не будет.

тоже его залил в мосты. До этого было кастрол 75W90, недешевое. Так вот даже при -5 уже чувствуется что машину как будто за хвост перестали держать, накат улучшился заметно причем даже и на прогретых мостах. Даже жена заметила.

Вот теперь думаю, может его же и в раздатку залить, вроде там цвет мета нет? Что думаете?

IMG_0534.JPG

 20ткм  пробег . Толку  от того что у  них электроды  ещё в  норме  , если  изоляцию пробило и  герметичности нет .

Где-то читал, что поясок в низу наружного изолятора из-за наличия паров масла в свечных колодцах, т.е. не является признаков неисправности свечи

Подскажи,какая была проблема с насосом и как перебирал главный цилиндр.

У меня проблема: при торможении в самом конце педаль тормоза становится ванной, если стоишь, ну например на светофоре,начинает проваливается, сначала на пару сантиметров, потом еще, еще, и так почти до пола. Отпускаешь, еще раз нажимаешь - встает на какое-то время, как вкопанная, потом все повторяется...

Я ремонтировал моторчик, менял коллектор т. к. Стерся щетками. И заодно поменял ремкомплект главного цилиндра. Возможно именно его тебе и нужно поменять. У меня он был в отличном состоянии но поменял до кучи. Технология описана на форуме прадоводов. Эта тема легко ищется в гугле по запросу "ремонт гтц прадо 120" или типа того. И в мануале про это все расписано. Что хорошо помню- при этом надо соблюдать большую осторожность при вынимании поршня из тела цилиндра. Надо прикладывать силу СТРОГО по оси движения поршня без перекоса - иначе повреждается зеркало цилиндра. Мне пршлось на скорую руку съемник соорудить

Поправка: при прокачке через TIS передних тормозов штуцеры откручивать не нужно - так пишет программа, при этом воздух удаляется наверх, в бачок, о чём свидетельствует струя тормозухи, бьющая вверх в момент работы моторчиков.

Интересно, не заметил такого. Надо проверить еще раз. Спс

Для меня нет сомнений по экономичности движения на 2вд т к ездил на парт тайме и чувствовал серьезное увеличение наката при отключении хабов даже при режиме 2h в раздатке. Это практика против нее не попрешь.

По маслам меня больше всего печалит действительно высокое сопротивление качению на холодную уже после 10 мороза. На неразогретом масле между обсуждаемыми вариантами при 10-20 мороза разница будет? Интересует именно такая ситуация потому что в основном короткие поездки.

Мыть радиатор снаружи обязательно со снятием

Типа того. Но дождемся ответа автора.

Ну а пока его нет, вопрос к джон298: что я могу реально почувствовать при замене достаточно дорогого кастрол 75w90 на тойота 75w85. Неужели накат увеличится?

А какая экономия топлива, если хабы или размыкатель полуоси не ставить? Или вы ставите?

О, надо попробовать, у мну как раз вин7 64, а то действительно с этой виртуализацией слишком замороченно

В общем сделал. Результат есть - педаль несколько стала тверже, берет без додавливания в конце хода.

Попробую по-подробнее описать ход событий

1. Установка софта. Он идет на диске вместе со шнурком. Там установщик TIS (это сама программа) TISkey (это лекарство), драйвера шнурка.После установки ТИСа главное его не запускать, а сначала запустить лекарство.

После установки драйвера надо проверить в диспетчере что все нормально, шнурок видется компом, драйвера включены.

Если операционка 64битная - надо сделать как написано тут

http://www.toyota-4runner.org/general-discussions/150824-solution-mini-vci-toyota-tis-techstream-8-x-windows-7-8-64-bit.html

или как сделал я - установить виртуальный режим виндоуз ХР. В двух словах - надо найти Виндоуз Виртуал РС установить его а также режим Виндоуз ХР Mode. Эти штуки майкрософтовские, все пошагово расписано. После установки этих режимов нужно будет в биосе включить режим аппаратной виртуализации. Все это я узнал вчера, в-общем немного терпения, ничего там страшного нет.

2. Подключаем к авто.

Запускаем ТИС, втыкаем шнурок в комп, убеждаемся что комп его видит и устройство включено в диспетчере устройств. Далее втыкаем разъем обд2 и включаем зажигание. Жмем в программе клавишу Vehicle connect. После коннекта идем в пункт VSC/ABS/trac Там давим клавишу Utility, видим air bleeding, запускаем процедуру.

3. для прокачки нужно два человека и литр тормозухи. Один на компе и давит педаль когда нужно и переходит по этапам программы(у меня это жена делала), другой под авто открывает по команде штуцера и закрывает. Расписывать подробнее смысла нету, там все прозрачно и всего три действия - нажать педаль - открыть штуцер - по команде программы через 4 с закрыть штуцер не дольше чем через 20с - отпустить педаль. Так с каждым колесом. После каждого колеса - незабывать доливать в бачок тормозуху до макс.

4. Все

Конечно постараюсь подробно все еще раз рассказать

Как вы там в москве передвигаетесь, уж лучше сразу с ибея заказать чем с зао в свао два раза ездить. Дешевле выйдет)

Теперь все понятно! Уже жду доставки шнурка. По результатам отпишусь. И нулевую точку обновлю раз такое дело

То Данон: стоит то всего 1400. На авито. Проще купить, да и полезно иметь свой, там ведь наверное и коды можно прочитать и еще много чего

Отлично. Не правильный разъем - это недилерский? Ткните плиз соазу как нулевую точку восстановить, чтобы сразу быть во все оружии. Шнурок уже заказал из Москвы

Вот!!!спасибо тебе огромное!!!

Только не совсем понял технологию. Почему стравливать с передних если устлитель работает только назад? И в какие моменты открывать штуцеры? Программа подает знак или в моменты останова насоса?