Перейти к публикации

dmytu

Завсегдатаи
  • Публикации

    295
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Сообщения, опубликованные пользователем dmytu


  1. посматриваю все разделы форума и везде умные советы от тебя..........

    везде твой советы - самый умный, что ли????????

    Ты чего не проснулся что ли? Человек отвечает и объективно, не нравится - не ешь, проходи мимо.


  2. Зачем заморачиваться ? Гипофизарный нанизм нам не нужен. Ставьте смело задние от 80-ки или передние от Патруля Y60, и будет Вам счастье. А так будете долго заморачиваться над посадкой, потом заметите "особенности" работы "прогрессивной" пружины...

    Можно по подробнее про "особенности". Что там не так?


  3. Не понял, на твоем раннере чашка отличается от чашки 120-го?

    У меня такой же раннер с 4,7, год2003, пружины от прадика и фджея становятся как родные.По виду чашки такие же как и у тебя.

    В общем просьба отпишись пожалуйста чем кончилось - хочу тоже у Влада заказать.


  4. Может кому пригодятся размеры этих послерестайлинговых пружин (измерения проведены на новых, не устанавливавшихся ни разу на машину пружинах):

    1. Задняя (одинаковые правая-левая) высота 380 мм, диаметр 16,5 мм, семь витков

    2. Передняя левая высота 360 мм, диаметр 17,21 мм, 7,75 витков

    3. Передняя правая высота 355 мм, диаметр 16,21 мм. 7,75 витков

    Респект


  5. Может кому пригодятся размеры этих послерестайлинговых пружин (измерения проведены на новых, не устанавливавшихся ни разу на машину пружинах):

    1. Задняя (одинаковые правая-левая) высота 380 мм, диаметр 16,5 мм, семь витков

    2. Передняя левая высота 360 мм, диаметр 17,21 мм, 7,75 витков

    3. Передняя правая высота 355 мм, диаметр 16,21 мм. 7,75 витков


  6. А из-за сход-развала может быть ? Когда последний раз делали, сказали что по некоторым показателям на крайних допустимых значениях.

    Кстати, а то что машину на плохой дороге кидает, мне кажется это другая история, может это особенность Раннера ?

    Я тут наднях рычаги новые поставил. Так до этого тоже эксцентрики были в край выведены и значения параметров были еле еле в пределах. Зато сейчас эксцентрики посередине и все параметры (в том числе и нерегулируемые) идеально выставились. Машина стала совсем другая

    Думаю просто всю подвеску надо на новый оригинал менять и тогда авто должно только радовать никуда кидать не должно.


  7. Рычаги конечно нужно было парой менять, увод при торможении вполне от этого может быть. это не модуль, если бы с ним что было(фантастика какая:)) то чек горел бы во всю.

    Подшипники ступиц точно в норме?

    Из-за рейки мало вероятно что будет бить


  8. Поздравляю!

    Только вот по задним придется думаю менять.

    И как думаешь, улучшения в большей степени связаны с чем - с новыми амортизаторами или пружинами?


  9. В продолжение темы про комфортность подвески.

    Тут еще назрел вопрос: посмотрел на опоры кузова, и что-то не нравятся они мне. Особенно спереди, особенно слева, нижняя резинка просто провалилась в шайбу на 5 мм.

    Стуков и звуков каких либо подозрительных пока не слышал, поэтому особо и не парился по опорам, а щас задумался.

    Влияет ли состояние опор на комфорт? Замечу ли я что-либо, поменяв опоры?

    Как определить убиты опоры или нет, или если их не меняли до меня а машине 10 лет, пробег 250000, то однозначно замена? Свободные концы шпилек на всех опорах от 2 до 4 см - по-моему не должны они так торчать?

    Сильно сложная это процедура, самому на яме в одиночку за день можно сделать? Салон надо разбирать?


  10. Подниму темку.

    Тут еще назрел вопрос: посмотрел тут заодно на опоры кузова, и что-то не нравятся они мне. Особенно спереди, особенно слева, нижняя резинка просто провалилась в шайбу на 5 мм.

    Стуков и звуков каких либо подозрительных пока не слышал, поэтому особо и не парился по опорам, а щас задумался.

    Влияет ли состояние опор на комфорт? Замечу ли я что-либо, поменяв опоры?

    Как определить убиты опоры или нет, или если их не меняли до меня а машине 10 лет, пробег 250000, то однозначно замена? Свободные концы шпилек на всех опорах 5-6 см - по-моему не должны они так торчать?

    Сильно сложная это процедура, самому на яме в одиночку за день можно сделать? Салон надо разбирать?


  11. Думаю в этом есть задумка тойоты - сегментация рынка мать ее. Т.е. типа "раннер телега для малоимущих, хотите комфорта - 200 ждет вас".

    Но я пока сдаваться не собираюсь.

    Для начала надо понять что происходит.

    Щас все больше склоняюсь к варианту ВладПитер, т.к. у него есть внушающее доверие объяснение происходящего и соответственно решение - его прогрессивные пружины.

    На вашей 200-ке какая подвеска, может там гидропневма? и сколько ей лет


  12. У меня сейчас пружины в круг от дизельного Прадо 120 (я об этом писал подробно в самом начале). Никаких проставок там нет, даже если я еще три раза туда загляну:) они там не появятся.

    А насчет исключений видимо раннер с 4,7 тоже нужно приписать к таковым.

    Видишь ли, мотор у него на 70 кг тяжелее 4 литрового, а пружины штатные идентичны (диаметр прутка , количество витков) пружинам от фджея.

    Просто случилось так, что наслушавшись отзывов, я достал фджейные пружины и был очень удивлен когда обнаружил при измерении (аж микрометр достал!) полное сходство с родными.

    То есть что имеем. Если взять новый фждей 4л, накинуть ему на морду 70 кг и спросить водителя - каково? Вот я тоже самое буду чувствовать на НОВОЙ ШТАТНОЙ подвеске на 4,7 раннере, то что советуешь ты.

    Я бильштайн не хвалил. Но он у меня уже выдержал такие прыжки, что уже за него спокоен:) Тем более что нарекания были по задним

    И вообще дело не в нем, я его выкину молча если вариант замены будет 100%ный


  13. 1. Козление бывает и от несоответствия характеристик передних и задних пружин. Иногда, неправильно козлением называют избыточную вертикальную раскачку. А козление в классике - это попеременное "подпрыгивание" задней и передней оси автомобиля (как правило, следствие излишне короткой базы и больших ходов подвески при слабых амортизаторах).

    2. У меня на 130-м сзади стоят 80-е амортизаторы (мощнее родных) и впереди - жестче - исчез даже намёк на козление, которое присутствует в стандарте на новых и исправных элементах подвески. Правда, приходится расплачиваться утерей комфорта из-за избыточной жесткости подвески (компенсирую изменением давления в колесах). Амортизаторы 100-ки имеют более высокое сопротивление и на сжатии и на отбое по сравнению с оригиналом 215-го раннера -и если они исправны, то они не могут быть причиной козления. Исключение - передние амортизаторы - умершие. Последнее проверяется легко - по старинке - быстротой гашения раскачки. Или на стенде, или на "стиральной доске".

    3. При живой подвеске, включая не севшие пружины, на 215-м раннере не может быть частых пробоев до отбойников. Сам я эксплуатирую раннер, начиная с пробега 5 тыс. миль, первые 50 тыс. км. не было и намёков на пробои. Да и при севшей подвеске "пробои" практически незаметны, из за лошадиных размеров задних отбойников. С возрастом и количеством качений кристаллическая решетка в структуре металла пружины изменяется. Изменяется и высота пружины. Если "высота" подвески не изменилась, то может проставки стоят над передней стойкой и над задней пружиной? За 10 лет машина не могла не "сесть". Законы физики, в отличие от законов человеческих, невозможно отменить.

    4. Дискомфорт езды по дорогам на 215-м раннере может быть только из-за неисправности подвески. Про дискомфорт на 215-м можно говорить, пересев с 570-го лексуса, или Тахо, Эскаладо. Но никак не после Эскудо, Витары, самурая :laugh: Сейчас пересаживаясь с бензиновой 200-ки (98 тыс км) на 215-й раннер (88 тыс. км) я чувствую себя комфортнее. Резина (Данлоп гранд трек по 265 и 285 мм, соответственно) и подвеска у машин штатная. А вот бензиновая 100-ка с новой оригинальной подвеской с абсолютно одинаковой резиной (265/65R17) при пробеге далеко за 400 тыс. км. куда как комфортнее того же самого раннера по плавности хода. Все сравнения на неровной российской трассе.

    5. А ещё у 215-го весьма слабые первые опоры кузова и они начинают греметь при отрабатывании передней подвеской любых неровностей. Народ это иногда принимает за лязг подвески. Пошатайте снизу болты опор кузова вручную, возможно и найдете источник акустического дискомфорта.

    5п. не, у меня все исключительно тихо.

    3п. Конечно, твой (на "ты" норм?) опыт - веский аргумент, я в растерянности.

    Пробои у меня были спереди, тычки при посадке рычага на отбойник(а он там маленький) очень хорошо ощущались.

    Но речь не об этом.

    Я тут после 2 недель езды на камри (временно с женой поменялись) пересел обратно на раннера.

    Проанализировал как бы на свежую голову поведение авто:

    - то что я называл козлением кажется и не козление вовсе, а скажем излишняя упругость на мелких неровностях, как то так. Наверное это и есть избыточная вертикальная раскачка. Как будто работает одна резина на колесах и все машина мелко подпрыгивает в такт сжатию резины. Но и боковая раскачка присутствует при этом. Все аморты у меня имеют пробег не более 10тыкм.

    С другой стороны если на большой скорости пролетать трамвайные пути - вообще все отлично, ни раскачки ни козления.

    Т.е получается у меня не работает подвеска при несильных воздействиях.

    Вот и решать мне теперь - или штатная подвеска с риском пробоев спереди (могу конечно кольцом бильштайна лифтануть) или пружины от Влада. Или может еще все таки какой тюнинговый комплект всплывет?

    А патрулевские пружины чем отличаются от штатных? Просто у меня уже 3 варианта - родные, фджейные и дизельные. Все они отличаются только диаметром прутка.


  14. К сожалению, подвеска от фджея мне не подойдет ввиду существенно более тяжелого мотора.

    А насчет стандартной подвески мысль понял.

    Только что-то у меня сомнения, и вот почему.

    Когда я начинал эпопею с подвеской, то прежде всего померял высоту подвески по методике из оригинального мануала. Она оказалась соответствующей предписанным величинам. Никакой просадки в 20-30 мм я там не нашел. А причина мерзкого поведения была в коротком ходе на сжатие, это совершенно точно. Косвенно подтверждает заниженность штатных пружин и тот факт , что дизельные пружины при одинаковом количестве витков имеют толщину прутка на 1мм больше и реально делают ход сжатия приемлемым(рычаги встали ровно как на прадике)

    А может у меня беда как раз от 100-шных амо? заменить на штатные и козление пройдет? Езжу в основном пустой.

    Или может пневма какая есть за много $$$$? или еще какой изврат? :) я уж не все готов за результат

    ЗЫ. Был опыт колхозной лифтовки Сузуки эскудо. Уж кажется - 3-дверка, колеса на 4 размера больше, а с таким дискомфортом как на раннере при езде по дорогам не столкнулся ни до ни после переделок


  15. Дано

    1.Щас перед Бильштайн5100, зад ТЛК100, пружины - дизельный прадо120 вкруг

    2. Нужен стоковый авто(лифт не нужен), загрузка меньше средней или средняя.

    3. Цена не то чтобы не играет роли, но готов пойти на серьезные затраты за гарантированный результат.

    Что ен устраивает:

    Ну вот устаю я на нем и все тут!(215 V8) по городу еще ничего (поездки короткие) а на трассе - плохо. Сравниваю с камри 97гв

    В чем причина уставания - я б назвал это козление и боковая раскачка. Едешь а голова и все тело вместе с кузовом совершает продольные (и если есть боковые неровности то и боковые) возвратно поступательные движения, это и выматывает. То же самое было и на штатной подвеске,только там еще и пробивало до отбойников.

    Т.е. нужен комфорт на трассе и грунтовке. Рулежка, боковые крены в повороте и т.п - нафиг.

    Варианты которые вижу:

    1. Пружины от Влад Питер, доступно, отзывы положительные.

    2. Забугорный вариант. Тут как раз вариантов масса понять что для чего сложно

    Прошу прощения за много букв, посоветуйте что-нибудь, желательно из личного опыта.


  16. Ну что вы мудрите.

    1 Убедитесь что крышка на радиаторе у вас работает - клапана в ней не загажены, не сломаны. Ваша рабочая крышка должна выглядеть как-будто ее вчера принесли из магазина. Если есть хоть какие либо сомнения - меняйте только на оригинал.

    2. Проверяем уровень антифриза на полностью холодной машине - он д.б. не ниже риски мин. Запомните этот уровень(проверяем с утра на холодном моторе). Он может уменьшаться не быстрее 1см за 2 месяца летом - испарение воды. Следите чтобы он не упал ниже среза заборной трубки.

    3. Проверяем уровень на горячем моторе - он д.б. выше холодного уровня на 2-4 см.

    Вот и все. Если у вас так, как написано выше и цвет антифриза в бачке не мутный, осадка нету, крышка (еще раз) без отложений - все у вас нормально, можно туда не лазить.

    ЗЫ. Помойте бачок изнутри. Он снимается легко. Насыпьте туда пару горстей песка с водой и трясите до просветления:)


  17. а что должен увидеть имеющий глаза? многие покупают запчасти только под заказ и им привозят железяку в единственном экземпляре. и на ней нет надписи что это подделка. как по мне упаковка от тойоты для любого въетнамца-китайца не представляет сложности в изготовлении. у дубликатов с упаковкой намного лучше дела обстоят. вот и получается что покупка якобы оригинальных запчастей превращается в рулетку.

    Поражают люди, воспринимающие только последние фразы в посте.

    Можешь и дальше позволять торгашам накалывать тебя. А я по-сопротивляюсь пока


  18. Кстати, с масляными фильтрами тоже чудеса у меня были. грю в магазе - дайте оригинал. Дают, красная коробочка, парт-намбер православный чиста цифровой, без буковок, даже на самом корпусе фильтра.

    А внутри - мама дорогая, я такого еще никогда не видел- ну что конструкция не та это еще ладно( простая картонная гофра а не желтый наполнитель в пластиковом корпусе) так там еще и резинка какая-то вылезла наполовину и перекрыла полдырки!

    А магазин в общем не плохой часто там покупал проколов не было - а тут такое. Ну они конечно извинились, потом сказали что вся партия у них такая и попала к ним случайно, может быть.

    Но вот опять на что обратил внимание - на упаковку. Ориг коробочка - без клапана, верхний загиб коробки крепиться такой маленькой печатью на клею. Липовая была с клапаном( ну это когда верхний загиб засовывается в щель и тем самым фиксируется)


  19. К вопросу оригинальное-неоригинальное.

    На фото две стойки стаба на камри, сверху липа, снизу оригинал.

    Заказывал оригинал по оригинальной цене, в каталоге они разные правая левая(хотя на поверку оказалось взаимозаменяемые), и партнамберы разные. Вот по одному партнамберу пришла норм, по другому - все видно сразу.

    По самим железкам вопросов нету - шлак определить не составило труда даже с расстояния в пару метров :). При ближайшем рассмотрении выяснилось:

    1.ориг оцинкован, левый - крашен

    2. свернуть шарнир у липы я так и не смог, упершись всем телом.

    3. на пыльнике оригинала "NOK" на лаже - "NQK" :)))

    Речь об упаковке. Смотрим на верхний линк. Вроде лейбл тойотовский...но красный шрифт бледный, шрифт цифр отличается по размеру и типу от нижнего оригинала.

    Я это к тому, что

    1.наличие лейбла Тойота еще ни о чем не говорит

    2. Имеющий глаза да увидит :))

    Надеюсь эта информация поможет в правильном выборе


  20. по моему не надо так уж запариваться. Жидкость не мутная, осадка нету - значит все ОК, ни с чем не реагирует.

    У меня тоже появляются следы высохшего антифриза, когда перельешь выше чем нужно.


Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.