UKO

Добрый день ! Две недели отъездил на новых ремнях. Свиста нет !

Ремни не оригинал, но промерял по внешней длине окружности - одинаковые. Ну и в шкивы похоже сели хорошо. Перед зимой еще подтяжку надо будет сделать.  

Еще раз всем спасибо за подсказку, а то бы на подшипники ... 

Спасибо ! Сначала попробую ремни заменить.

Добрый день ! После того как автомобиль (TLC 100VX 1HD-FTE) постоит 2-3 дня завожу двигатель.

Секунд 10-15 идет свист из под капота (локализуется примерно слева внизу если лицом к двигателю стоять), при этом напряжение в сети около 12 В, прекращение свиста совпадает с поднятием напряжения до 13.8 В. Логично предположить, что причина в генераторе (подшипниках) или в приводе. 2 приводных зубчатых ремня вряд ли проскальзывают.

Тогда подшипники, но в помпе, которую тоже крутит этот привод тоже есть подшипник. Как можно точнее определить в каком агрегате свистит подшипник - без разборки ? Сверху ухом невозможно точно локализовать на фоне общего шума только что заведенного двигателя.

Спасибо.

Спорить наверное нет смысла. Апрель 2005-го или август 2004 г. я цитировал официальный релиз для России, а что было на самом деле ? Кто сейчас вспомнит ?

Фонари бензиновые не забудьте, они еще и греют. Батареечные и аккумуляторные на морозе не долго работают.

Если быть точным, то моноблочные фары начали ставить с апреля 2005 года. А тюнинговые решетки были и до того, и у оф. дилеров и "серые", а уж "китайские" они или нет по фото не определить. Но решетка не из "базы" !

Была большая тема с такой проблемой. Там много разных мыслей.

У меня проблема разрешилась заменой натяжного и паразитного роликов (движок с PowerHeater ом).

При этом свист был только при прогреве (дело было зимой). И каким то образом был связан с запуском генератора. При включении движка и пока шел свист (10-15 сек) напряжение в сети было 9 в (аккумуляторы были заряжены до 13.2 В), при окончании свиста становилось 14.2 В. Т.е. пока компьютер не подавал напряжение на обмотки гененратора свистело. А затем в ременной системе создавался дополнительный натяг и все прекращалось. Это моя версия. Но повышенным натягом (небольшим - сильнее тянуть не хотелось) старого ролика проблема не решалась. При этом подшипники в старых роликах внешне были не "убиты".

Внесу свои пять копеек. Была (наполовину осталась) похожая проблема. Двигатель 1HD-FTE заводился в любой мороз как тумблером электродвигателя. После слива отстоя появилась пауза в 3 сек . Заменил все шланги на новые и подтянув барашек слива пришел к обычному пуску в теплую погоду. Но вот в мороз (без разницы , толи -15, толи -31) все равно есть пауза. Но есть нюансы : если завожу удаленно автоматом (сигналкой) - время кручения стартером до пуска 1 сек., если сам - 3 сек. Троекратный перевод ключа из OFF в ON сокращает до 2 сек. Подкачка лягушкой (в мороз не слишком верится в ее эффективность судя по усилию нажатия) сокращает до 1.5 сек. Но 1 сек как автомат я достигнуть не могу. Думаю, что сетка плохо греет, где то на форуме встречал, что ставили вторую сетку параллельно...

После кратковременной работы движка, все заводится "как тумблер".

3 сек - не проблема, особенно глядя как бензиновые маслают. Но информация к размышлению есть.

Добрый день ! Перегорела лампочка в ближнем свете (100 VX рестайлинг). Решил уточнить цоколевку перед покупкой. И озадачился :

1. Книга Легион-Автодата (стр.58): Лампы дальнего света - 55 вт (т.е. HB3 видимо), лампы ближнего света - 51 вт (т.е. HB4 видимо).

2. Штатный Тойотовский мануал (стр.404): Фары дальнего света 51 вт (галогенная HB4), Фары ближнего света 60 вт (галогенная HB3) или 35 вт (газоразрядная D2S).

И что же тогда ставить в ближний свет : HB3 или HB4 ?

А если ставить газоразрядную, то вроде бы для рефлекторной оптики D2R рассчитаны. Или сюда и D2S подходит ? Если так, то какой переходник (в параллельной теме ссылка VADUS на переходник не работает) ?

У меня тоже начались легкие проблемы. В прошлую зиму скончались родные аккумуляторы Furukava. Поставил новые Solite. Заводилась как включить тумблер. В сентябре поменял топливный фильтр. Сразу образовалось пауза между поворотом ключа и заводкой в пол-секунду. Вчера при -21 гр пауза составила 3 сек. Но завелся. Как то не бодро завелся. Решил проверить масло - на балконе в чашечке простояло до утра, нормальное жидкое. Напряжение батарей сегодня было 12.6 В, это нормально ?

По совету Shaten подкачал лягушкой, хотя она еле шевелится. И завелось через секунду.

Сейчас поставил на зарядку. Завтра будет -25. Если будет пауза - значит ехать в сервис на замену всех резиновых трубочек магистрали ?

Правильно думаю ?

Поправьте если что не так.

Да, возможно. я год назад все это проделывал. Если поискать гуглом или яндексом, то были еще книжные инет магазы. Там ценник был ниже издательского.

В самом издательстве Легион-Автодата можно заказать и на Ozonе. С Ozonа быстрее придет. Если для ремонта, то лучше брать двухтомник, который для профессионалов.

В эл.виде была она из серии Любитель на торрентах год назад, сейчас не знаю. Поищите. Хотя книжка удобнее.

Протестировал : в горку прямолинейно назад и с поворотом назад налево и направо, но по льду без снега. Все нормально - ни звуков доплнительных ни подергиваний. А вот по снегу накануне на горизонтали в заднем повороте опять дерганья были. Что может быть ? Может все-таки хорошее трение на асфальте или на льду (на шипах) заставляет дифференциал провернуться - сработать по-правильному, а на снегу трение меньше и его не хватает чтобы победить сопротивление диффа ? Тогда, видимо, межосевой дифференциал поизносился...

Так как проявлялось только при езде назад

При езде назад без поворота ? У меня только в повороте такое. Если ровно назад - все хорошо.

У меня похожий случай : все было ОК до сегодняшнего дня. Сегодня выпал первый мокрый снег и немало. При движении назад с поворотом наблюдался один-два легких рывка. Как при блокировке межосего дифа в грязи. При движении вперед как и на асфальте ни каких посторонних дерганий. Мне подумалось, что это из-за резины - Нокия Хакка : вперед стреловидностью протектора разгребает снег, а при движении назад нагребает бруствер (при этом разный слева и справа) и потом его преодолевает и проскальзывает. К сожалению сбоку посмотреть на себя было невозможно. 2 недели назад все крестовины прошприцованы, подвеска проверена - вся в норме. Разве что действительно ШРУСы или подушки виноваты.

Понял.

я видел все у Fox, просмотрел все рекомендации. Там рекомендации про новый оригинал или Depo. я скромно интересуюсь про замену стекла...

я собственно про замену, поскольку внутри с пузырьками врядли отполировать можно. Вот что обнаружил : http://vk.com/club40007453

Поликарбонатные стекла изрядно помутнели и с внутренней стороны в мелких пузырьках (полосой). Видимо полировкой проблему не решить. Кто-нибудь менял стекла в оригинальных фарах на 100VX 2005-2007 ?

Так, на всякий случай. Поскольку машина за городом, то какая у Вас температура воздуха ? Может топливо не фильтруется ?

Все меняется с каждым годом. И аккумуляторы. Хорошая тема.

Furukava battery сдохли на 7-м году жизни. я взял 2 шт Solite (с разной полярностью) - зимой не было проблем.

Спасибо. Теперь знаю, что без кулера.

Прошу прощения за может быть глупый вопрос : А как узнать - у меня просто EGR или EGR с кулером ? (Сам EGR точно есть).

Ну не надо про РАВ4 А20. Был у меня такой - 7 лет держал. Правда рестайлинг 2004 года. Вообще ничего ломалось, даже ни одна лампочка не перегорела.

У меня соседи (разные) держали ML, 4 шт GL (все новые).Поскольку, общаемся, то могу сказать кое-что. Еще держали А и C-купе (продали новыми еще года не было). GL ломается очень часто, хотя все по мелочи. Достало хозяев, пересели на Lexus570 и на RR.

2 GL еще в строю, но потеки свежего масла на асфальте вижу каждый день. ML частенько не бывает на домовой стоянке - в сервисе. Все жалуются на 7G-Tronic.

На каком то профильном форуме (про резину) читал, что Cooper частенько допускает заводской брак. Особенно этим был характерен 2010 год (насколько помню). Причем внешне все как там было написано - начинается все с трещин.