macleod_ua

при горячем моторе вентилятор с исправной мутфтой, при прогазевке дает гул как самолет. абсолютно новая и исправная муфта, на холодную в момент завода мотора сначала пару секунд молотит на максимальных оборотах, потом обороты падают. т.е. самая простая проверка, открой капот, пусть кто-то заведет холодный мотор. если сначала сильно подует (аж до гула) потом будет крутиться "как обычно" - значит живая. но скорее всего нет. проверено лично на вискомуфте на бмв. рецепт проверки из конфы бмв. удачи кстати, поле замены вискомуфты на бумере, все "странные симптомы перегрева" ушли. двигло дизель был. сейчас на крузере прохожу те же грабли. муфта заказана, едет

всем привет! начал подумывать о проставках на свою 70ку, ширина 3см. знаю что теоретически нагрузки на подшипники и т.п. а как оно реально влияет на надежность ходовой, управляемость, устойчивость ? можно ли брать проставки б.у. или могут быть проблемы с установкой, усталость металла и т.п.? кто-то юзал такое?

всем привет! проехался по трассе на своей 70ке (мотор 2lt, колеса 33, мады, 5ст КПП) на крыше экспедиционник с люстрой. максималка не более 110 км/ч (ну 108 по ЖПС). при этом мотор еще и начинает нагреваться (не до красного, но стрелка клонится вправо - грешу на вискомуфту). расскажите - это нормально, или оно должно ехать быстрее? кстати и вопрос по охлаждению - что делают при умирании вискомуфты тоетоводы - ставят новую или мутят электровентилятор? спасибо!

а у кого УАЗовский на 2лт стоит? можете пошагово описать какие патрубки и на что менять? вроде так просто не становится..

Всем привет! Померяли сегодня компрессию и получили неутешительные результаты 18-19-20-20. Т.е. нижний предел, и даже ниже Но при этом машина не дымит, работает тихо, тянет вроде (хотя сравнить не с чем - всего 3 месяца катаюсь). Заводится после прогрева в пол-оборота (правда грею 2 раза - предыдущий хозяин говорил что "свечи не правильно работают- надо 2 раза греть"). Из маслянной горловины вроде дует не сильно. Уход масла пока не знаю (поддон подтекал). т.е. вроде по всем признакам мотор живой. или я чего-то не понимаю, или у мастеров компрессометр врет, или действительно пора как минимум менять кольца. Подскажите к чему готовиться и ориентировочно когда и на сколько денег ? да, еще вопросик - сколько масла надо лить в этот мотор? мастера сегодня сказали что вроде щуп не родной, и при замене масла (уровень на щупе был почти максимум) слили около 4л. по теории надо 6.5л, что сегодня и было залито. где правда и как ее проверить? ps: блин доверяй но проверяй - вроде машину у знакомого брал, "вся живая, все сделано".. уже почти все переделал, осталось только мотор откапиталить

длина без нагрузки. а от каких мерсов? как искать??

на счет УАЗа 2 вопроса - какая у них длина? - почему ездить замучаюсь? жесткие,садятся,ломаются.. в чем вопрос?

Всем привет! Столкнулся на своей 70ке с проблемй- крепления на переднем мосту переварены под аммо и пружины. сейчас стоят пружины неизвестно от чего длина 41см к-во витков 8 диаметр 12см (постоянный, а родная заужена к низу - не становится) диаметр прутка 13.2мм хочу сделать лифт на 5-7 см. может кто-то уже сталкивался с таким вопросом или есть идеи какие пружины подойдут? может от УАЗА? аммо по таблце на сайте уже подобрал. заранее всем спасибо за помощь!! да, мотор 2lt, колеса 33х10.5

Всем привет! В очередной раз пытался понять в каком состоянии у меня пружины. Открыл книгу по ремонту, где написано приблизительно "расстояние от центра болта продольной тяги подвески".. или что-то в таком духе до земли. даны в таблице данные. для моих колес 31х10.5 это 478 мм. но при всем своем желании, я не могу понять откуда мерять. то что принимаю за исходную точку дает около 33см, хотя машина визуально нормальная, более того сзади стоит лифткомплект, а впереди непонятно что, но разница перед-зад небольшая. ткните пальцем плиз, откуда померять эти самые 478 мм. Спасибо!

ну про 9000 и 12000 понятно - по крайней мере усилие разное.. а потребляемый ток мотора ведь должен зависить от нагрузки? тогда при более мощном редукторе потребляемый ток должен быть теоретически меньше?

не совсем так - тот вариант 10000 который я описал имеет редуктор 1:294 http://www.t-max.ru/10000.html 6,000 (2,722) 1.2 278 корость смотки 1.2 м против почти 3м при незначительно меньшем токе. вот именно медленная работа при таком же потреблении меня и озадачивает

Всем привет! озадачился выбором электролебеды. рассматривая характеристики обнаружил любопытные данные: 1. лебедка EW 9500 Расчетное усилие Lbs/Кг 9500 / 4310 Мотор (л.с.) 5.5hp Series Wound Передача Планетарная Передаточное число 156:1 Диаметр/ширина барабана(мм) 63.5 / 224 Нагрузка Lbs(Kг) Скорость намотки М/мин Потр. ток (А) 9500 (4310) 2.03 425 2. лебедка EWI 10000 Расчетное усилие Lbs/Кг 10000 / 4536 Мотор (л.с.) 5.5hp Series Wound Передача Планетарная Передаточное число 294:1 Диаметр/ширина барабана(мм) 63.5 / 224 Нагрузка Lbs(Kг) Скорость намотки М/мин Потр. ток (А) 10.000 (4,536) 0.5 450 т.е. лебедки очень похожи кроме одного 1. передаточное число редуктора 2. скорость намотки правильно ли я мыслю, что вариант 2 имеет значительно ниже КПД - т.е. при одинаково засаженной машине я потрачу в 4 раза больше энергии аккумулятора т.к. скорость намотки в 4 раза меньше. Ну может в 3.5 т.к. реально лебедка мощнее и нагрузка на мотор немного меньше. передаточное число почти в 2 раза больше, НО диаметр барабана одинаков - т.е. реально усилие на моторе похоже, о чем свидетельствует и заявленная мощность. или я что-то пропустил?

а чего решил менять электрику на механику? я в другой ветке тут же прочитал что механика даже слабее электрики по тяге, только что мотает очень быстро..