y_mach

Только её нужно постоянно облагораживать.

А еще она любит после зимы подохнуть.... Как-то еще ухаживать надо, что ли.

Он вообще с места может съехать? 1715кг + 150 лошадок

И почему их стало 150 - когда в прошлом кузове было 175 ?

А как 130й с места трогается при 97лошадках и 1900? Весьма неплохо, кстати, трогается! А ведь 97 дизельных - это не нижний порог, были и слабее моторы.

По теме Ваня в пути. Все нормально. Коробку с раздаткой перебрали. Две ночи бессонных и все в порядке - вечером сегодня тронулся в путь. Вроде все работает и включается. ттт. Думаю сам отпишется, как интернет появится. Спасибо торнадо за то что привез коробку и раздатку. Спасибо другу Вани что примчался и помог словом и делом при скрещивании коробки и раздатки, т.к. они "немного не подходили" к друг другу ))

Вот и славно! Спасибо!

Ваня помощь просил, а не флуд нелепый, вообще-то.

Почистите тему, кто в теме! Срамота!

К сожалению много стало фуфла в упаковке тойота, замечено и на пузатёрах различных...

"оригинальные" ушатал за один сезон, правда на сильверах экстрим, поменял (думал на ненадолго) на "555" ...пока езжу

тем не менее, оригинальная крестовина кардана просто превзошла все самые-самые ..... ожидания! GMB менял (конченый) вместе с каждой сменой масла, оригинал уже втрое дольше отходил - и без люфтов до сих пор. Замена = суммаденегзаработу+суммаденегзадеталь. Окупаемость налицо со второй замены.

Но это про крестовины.

Шаровых оригинальных не брал ни разу, тем не менее.. 555 брал всегда. МАРСО - в топку сразу, не устанавливая на авто - полный левак.

по 555 тож были на hiace проблемы - новая шаровая (стааааарая, но просто в пакете с маркировкой) оказалась убитой настолько, что все мои убитые до этого были живее всех живых - люфт был около 5мм. но это было давно. с 2004го года беру 555 и сплю спокойно. шприцую, правда, если есть возможность.

шаровые ставь только оригинал! Неоригинал не ходят должным образом и быстро выходят из строя

Около 100ткм по остаткам асфальта и грунтовкам не могу сносить "555".... Видать, очень правильные попались. До этого чаще менять приходилось, но 30тыщ отхаживали по-любому.

Колодки изношены не до конца , они в пределах 4 мм. Это не решает проблему. Мне не снять барабан! А при чём тут ручник? Просветите, пожалуйста.

Не снять барабан - это из другой оперы. Тут, увы, два варианта:

1. Если не закис механизм автоподводки, то, как и описывали - надо через окошко в щите тормозном двумя отвертками свести его. Барабаны сами свалятся.

2. Если закис механизм автоподводки и свести нереально - пилить нафиг барабаны...

На пыжике (пежо 405) была подобная картина на заднем колесе. Ручник хватает, все работает, все сухо (там не мост, там балка сзади). Тоже освоил снятие-постановку за 10 минут со сведением механизма авторазводки. В итоге поменял колодки и забыл про этот недуг. видать, барабаны и колодки сносились до такой степени, что автоподводка сама стала работать, без ручника. На хайсе такая же картина была, кстати, пока не зафиксировал авторазводку в одном положении.

Мне кажется просто насос перегревается когда его вентилятор долго горячим воздухом обдувает, ну и топливо конечно тоже нагревается..Ессно с полностью исправным насосом такого не должно быть.

А когда проедешь пару километров, на оборотах циркуляция через насос получше и он охлаждается, ну и воздушный поток посильнее - тоже помогает.

Дык вот с НОВЫМ насосом, откапиталенным двиглом, настроенными форсунками - все те же симптомы и остались. Не, едет, пнятно дело значительно бодрее (чем до капы), но вот падение мощности налицо (в процентах).

тьфу на вас...

Ну, я по своему опыту говорю. Авто сразу перестает тупить как только прекращается вой карлсона (разблокируется муфта).

Не замечаю когда муфта срабатывает, но вот по жаре с места не так бодро срывается, особенно если поездил прилично и постоял немного (под капотом при этом всё раскаляется). Но как проезжаешь пару километров по трассе всё проходит.

Ну дык вот. За эту пару километров под капотом жара спадает - муфта разблокируется - и авто дальше бежит как и раньше.

чета у меня не забирает...

Дык если муфта не блокируется, то и не забирает...

Сейчас стоят от сотки, но они для моего слишком жесткие.

Встали таки? Как инсталлировал?

Сам, правда, буду ставить kyb gas-a-just в следующий раз. От лифта передней подвески отказался - тупо был слаб торсион. Заменил и все пришло в норму.

а если тнвд примострячить другой не от 2L-TE, может все прийдет в норму?

Полегчает когда пропеллер снимешь. У меня так четко заметно - гидромуфта заблокировалась - все, тяга пропала.

Во вторых датчик пластиковый и хрупкий , так что валялся бы он в поддоне и никому не мешал .

Я ж фото выложил даже. Ни фига он не пластиковый - металлический бочонок, внутри которого как минимум есть магниты, а то и еще чего. Говорят, катушка там внутри, а это автоматом при размолоте дает кучу проволоки.

Все. Датчик в блоке (смазал резинку маслом), мотор работает, джекичан отступил.

Руки изодраны по локоть, в синяках, но результатом доволен. Теперь можно и с дороги съезжать.

Уфффф... Извлек с помощью шила. Вычистил края посадного отверстия, выковырял резинку, а датчик уже легко вылетел оттуда.

Теперь новый датчик туда не воткнуть - не лезе, зараза. Стучать страшно.

Однозначно .

А мне вспоминается КУКУРУЗИНА - когда после ремонта у Предатора головка на 14 пробила блок. Не, понятно что датчик не пробьет, но смысл его держать в моторе? Он же потихоньку разлагаться будет там, мусор в масло попадет...

на соловках и желательно зимой.

ДАЕШЬ!

И без трансляции, пожалуйста...

снимешь поддон и пальцем его вытолкнешь наружу, НО я бы это всё стал разбирать только в тот момент когда у меня остатки датчика спрыгнули бы в картер. А так реально дело говорят, попытаться саморезом вытащить.

Вот. Снимать поддон - крайняя мера и не хочется этим заниматься на земле в деревне. Тем более что масло менять еще совсем рано.

Добыл шило - попробую выковырять мертвую резину. Может и пластик потом пинцетом вытащится. Непонятно просто на чем и как держится этот датчик в блоке.

В общем, сначала ошибка 13. Проводка цела. Новый датчик получен - начал вынимать старый. Собственно, на фото то, что удалось вынуть - при попытке вытянуть датчик он тупо покрошился. Пластик датчика - не живой, крошится пальцами, резинка уплотнительная разложилась.

Результат:

Мало ли у кого под рукой блок - не провалятся ли останки датчика в мотор, если начать их вынимать? Впритык ли бочонок датчика сидит в блоке? Как это теперь вынимать?

наиболее устойчивые к тупым "а на хрен?"

Ибо нефиг.

Закончился лицензионный др ВЭБ, продлять его не хочу. Пока в выборе антивируса, но вылезла проблема. Комп глючить стал, по ХХХ не лазию. Мне б ссылочку на бесплатную прогу, а.

Смотря что за глюки и как проявляются. Если есть подозрение на вирусню или трояна - malwarebytes.org - бесплатная утиль просто сканит и уничтожает все что видит. Реально детектит и выносит все. Ну и, опять же, avast free - тож прекрасно справляется.

Лучший антивирус это Linux

Однозначно!

А на тойотовских генераторах вывод "W"... где?

Мотор четыре такта, два такта на один оборот, полоборота насоса на один оборот коленвала. На колесе насоса 64-8=54 зуба / 2=26 зубов (имульсов) на один оборот коленвала. Сигнал с датчика проходит внутри мозгов преобразование в красивые прямоугольные импульсы амплитудой ровно 5 вольт и расходятся кто куда - внутри мозгов в процессор, наружу из мозгов (что принципиально) в тахометр...

Так оно и работает.

Что на казете, что на 2L-TE колёса с зубами одинаковые, только по фазе смещены относительно ВМТ, но к тахометру это отношения не имеет, поэтому должно работать.

Ну, могу показать где W на Хайсе 84го года с 2L - туда тоже БК цеплял по тому же алгоритму...

По тахометру - пофиг как он работает, но на приборке отмаркировано как W и БК на него цепляется как на W. По проводам не ходил, поделился наблюдением. Ни на что не претендую.

200Вт "топорный" паяльник, прут ПОС-60, набор насадок-щёток на дрель и какой-нибудь инертный флюс для пайки в ровных руках сделает чудо. И подушки менять не понадобится.

Лучше все же газовой горелочкой. Паяльником паял - на полгода максимум хватало - с теми же симптомами что и у ТС лопалось. Газом пропаял - 3 года шов держался и еще сколько отходил бы... Но отвалился радиатор от бокового крепления, и за год протер дырочку в другом месте, после чего поменял, чтобы не испытывать судьбу.

ЗЫ: Паял не снимая, но предварительно слив антифризу литра два и задрав морду, после чего выпарил весь антифриз, который проступал в шве, распаял на +10см в каждую сторону, зачистил и залил оловом. Кислоту пользовал "для пайки меди". И подушки менять не понадобилось.