101%

Объясните, вот это что продают на 215й 4Раннер? Что за пневма такая? 

https://www.summitracing.com/parts/sps-25780

И

https://www.summitracing.com/parts/sps-25762

Это - на перед. Раньше там продавали ещё и назад, теперь нет.

бампстопы? 

...

А вообще не надоело мусолить этот холивар? Или надо срочно посещаемость форума поднять? 

В 13.09.2018 в 14:06, WAR сказал:

 

 

_________________

 

@ 101% , чего вы там с галёрки-то фиги показываете? Давайте к огню). У приснопамятного персонажа выше потуги с тех.фактами совсем жидки. Зато с вашим-то практическим ОООпытом по треску ГРа - смело в президиум.))

Помню, что когда сосед (ну тот, про что выше в посте), потеряв сон, лечил свой треск на ГРе у дилера , то я начинал читать вашу вроде (ежели не путаю) тему, в надежде ему подкинуть чего свежего по мыслям. Коли её не снесли, то могу поискать, превозмогая лень. Лет 5 назад где-то было.

_____________ 

 

 

 

Как оказалось после детального изучения вопроса, включая обсуждение с разными мотористами, в т.ч. официального дилера, кратковременный треск муфт vvti при запуске бывает даже у новых Тойот: на камри 40 2.4 меняли по гарантии. Из замеченных на джипах и кроссоверах движки с этой проблемой: 4.0, 3.5, 2.7. Седаны: 1.8, 2.4, 2.5, 3.5. Целенаправленно статистику по движкам не собирал, про дизели и про 4.7, 4.6, 5.7 не знаю. Проявляется бесситемно, никто не знает почему.

У себя заметил, что треск появляется, когда масло уже старое, на свежем такого нет. Видимо, когда разжижается масло, давление накачивается чуть дольше. Сократил интервал замены. 

13 часов назад, разрушитель винтов сказал:

Так вам шашечки или ехать? Метода с диодом очень проста.

Да, я понял уже. Диод или оставить как есть.

12 часов назад, разрушитель винтов сказал:

Поставить реле регулятор без теплового компенсатора от более старой модели генератора.

В теории - хорошо, на практике - слишком много хлопот. За совет - спасибо! 

58 минут назад, жорж сказал:

у меня 14,3-14,6 на прадо

Без переделки? Многовато как-то для Прадо. М.б. вольметр врёт? Сколько ни спрашивал у владельцев Тойот и Лексусов с 4.0, 4.7, 4.6 - у всех обычно 13.5 - 13.8, и 14.2 максимум. 

М.б. ещё от состояния аккумулятора зависит? 

В общем, тоже хочу, чтобы было 14.5В)) Что для этого нужно сделать, не прибегая к моду с диодом? 

Завёл машину, 14В. После часа езды по жаре 30 градусов - 13.4В. 

Не знаю про дизель, на бензиновых движках в руководстве указано от 13.2 до 14.5 норма. В реле напряжения генератора стоит терморегулятор - чем выше температура, тем ниже напряжение. Даже на свежих машинах 2-3 лет замеряли - летом  после запуска 13.8, через полчаса - 13.4 - 13.5. У меня 1grfe. Зимой 14.2 после запуска, 13.8 после прогрева движка. 

И ещё проверьте напряжение напрямую нормальным мультиметром. Мультитроникс берёт данные с obdii ведь? Там часто заниженные данные. Мультиметр тоже может врать на 0.3 - 0.5В, лучше проверить разными или сразу хорошим.

10 часов назад, John298 сказал:

По гарантии именно на мой 215-й отписался в личку. Готов предоставить доказательство названных выше параметров гарантии. Возможно, это дополнительные обязательства дилера (ОД).

Скорее всего, у вас была расширенная гарантия от дилера, а не стандартная от Тойоты. Также ответил в личку.

И вообще - это стандартная гарантия Тойоты на все модели, включая 4Раннер 2018го года.

В 26.07.2018 в 17:01, John298 сказал:

1. До 2006 модельного года (до перехода на WS)  на 215GRN  у ОД в США была гарантия 3 года и 100 тыс.  миль. С 2006 модельного года - 5 лет и 150 тыс. миль. Неужели одни маркетинговые мотивы смогли увеличить ресурс уже не сырого автомобиля в 1,5 раза? Это не риторический вопрос. Я на него достоверного ответа не знаю. Естественно, на увеличение гарантийного срока повлиял комплекс факторов.

Из оригинального рекламного буклета на 4Раннер 2006й год:

"Warranties
Basic: 36 months/36,000 miles (all components other than normal wear and maintenance items).
Powertrain: 60 months/60,000 miles (engine, transmission/transaxle, front-wheel drive, rear-wheel drive, seatbelts and airbags).
Rust-Through: 60 months/unlimited miles (corrosion perforation of sheet metal)."

Гарантия на трансмиссию - 5 лет и 60 000 миль.

На 2003 год буклета в распоряжении нет, поэтому можно посмотреть на kbb.com 215й 4.7 с этой же коробкой A750F, но до введения WS, т.е. когда в неё с завода заливали T-IV:

https://www.kbb.com/toyota/4runner/2003/sr5-sport-utility-4d/?vehicleid=3201&intent=trade-in-sell&mileage=200000&pricetype=trade-in&options=123953|true|6495817|true&condition=very-good

(Нажать Check specs, затем Safety & Warranty)

А там - те же данные по гарантии, что и для 2006-го с WS:

Warranty Information

Basic 3 years or 36000 miles

Powertrain 5 years or 60000 miles

Corrosion/Rust Thru 5 years with Unlimited miles/

В остальном - да, WS получше будет.

2 часа назад, vldk сказал:

Гуглим каталог Токико по номерам E3810 и E3811.

Что там Токико написали - не так важно, даже если они поставляют амортизаторы на конвейер, но спецификации Тойоты, заказывающей аморты у Токико - это одно, а их собственные на вторичном рынке могут отличаться. Открываем официальную программу подбора запчастей Toyota EPC и проверяем. Когда искал амортизаторы помягче от 120го на свой 215й, то, кажется, все варианты пересмотрел, сделал себе таблицу в экселе. Там 4 региона - Япония, Европа, Америка, остальной мир. В каждом регионе номера амортизаторов одни и для 5местных, и для 7местных, пружины разные. Между регионами номера могут отличаться. 

19 часов назад, Косопузый сказал:

Я даже не знал что есть разница в аммортах на 5 и 7 местной версиях (если она есть ).Если мои нужны напиши в личку.

Судя по парт-номерам, нет разницы. Есть разница в пружинах и есть разница между амортизаторами для разных рынков сбыта - т.е. для Японии будет один номер, и будет подходить и на 5- и на 7-местные модели, а для Европы будет другой номер.

Как вариант - термомуфта вентилятора может быть. На холостых вентилятор не крутится как надо, а в движении натурально поток воздуха охлаждает. Ремонту не подлежит. Она устаёт со временем, но незаметно, и у нас почему-то не принято её менять, а надо - она работает, но неэффективно.

6 часов назад, Gnat сказал:

Спасибо за помощь ?но понимаешь в чем проблема . Я езжу на всесезонный резине тоесть на зиму колёса не меняю! Когда на улице + 5 градусов и выше  я обнуляю через кнопку и все работает никаких сбоев. Но только на улице минус сразу загорается на торпеде значок что система не работает. В гараже тепло стоит ночь обнуляю все работает, пока не выезжаю на улицу, где -20 и значок опять загорается. Сейчас лето на улице плюс и все работает без збоев, причина не понятна . Неисправный датчик горел бы постоянно. Может в причина ещё в чем то. Может надо прописать температурный предел если он есть вообще на них???

Тогда всё проще)) Запаску подкачай до 2 или 2,2 атм. Там порог срабатывания стоит ок 1,8. За давлением в основных колёсах следишь, а за запаской - нет. Через год-другой такое у меня случается при похолодании. Подкачаешь запаску, всё пройдёт.

На 215х 4Раннерах прописываются только комплектом из 5-ти датчиков, при этом, соответственно из памяти удаляется информация о предыдущем комплекте. Т.е. прописать один новый датчик невозможно, нужно знать все пять номеров из комплекта, даже если 4 из них - старые. Вероятно, что на 150м также. Возможно, что в 150м можно прописать как на Лексусах сразу два комплекта колёс/датчиков, но опять же, скорее всего, только комплект целиком.

Для начала нужно определить на каком колесе датчик вышел из строя. Нужно подключить текстрим (Techstream) - он показывает давление в реальном времени по каждому датчику. Он также показывает все номера датчиков - нужно обязательно сначала распечатать их в pdf файл. Затем немного спускать/накачивать поочерёдно каждое колесо и искать какой датчик в системе не реагирует на изменение давления, отметить на каком именно колесе и какой номер. Потом, после замены неисправного датчика на новый, нужно будет прописать номера 4-х старых рабочих и одного нового, разом.

Кроме того, есть специальные универсальные сканеры для датчиков, они без разбора колеса считывают номер датчика - просто нужно поднести к колесу. Если у вас в городе есть такая услуга с таким прибором, то им можно попытаться считать все 5 номеров, а поломанный, скорее всего, не определится, т.е. получится считать только 4 исправных. Опять, замена неисправного и запись 4-х старых номеров и одного нового через текстрим.

Другой способ, если не найдёте специальный сканер, на шиномонтаже - поочерёдно демонтировав каждое колесо, не разбортовывая, на станке для перебортовки, оттянув корд в месте где датчик, заглянуть и записать номер/ сфотографировать датчик, накачать обратно, и даже балансировать не придётся. Возможно, что это выйдет даже дешевле. Но потом всё равно прописывать через текстрим.

Получается, что без текстрима - никак, только если не придумали универсальных сканеров TPMS, которые могут подключиться к компьютеру TPMS через OBDII, но так и так - подключать или его, или текстрим.

И есть ещё вариант в случае с неоригинальным китайским датчиком (с оригиналом не прокатит такое) - найти номер неисправного датчика универсальным сканером или на шиномонтаже, скопировать номер и с помощью этого же специального универсального сканера датчиков присвjить его новому китайскому датчику (записать этот номер в китайский датчик = склонировать), и просто подменить им неисправный родной - тогда в самом компьютере остаётся регистрация всех пяти датчиков, а неисправный подменяется китайским клоном, и надобность в регистрации нового датчика отпадает.

Если что-то упустил/ ошибся - поправьте.

Австралийские fj года 14го идут двухбаковые с завода. А вот как подробнее узнать?... Австралийские форумы, программы подбора запчастей, каталоги по ремонту типа Mitchells. А вообще - нельзя всю систему с трубками купить на разборе со 120го и переставить канистру под капот? 

1 час назад, John298 сказал:

Менял только первую пару подушек на 215-м. Резина на этих подушках слабая... и вообще вся конструкция первой пары, начиная с кронштейнов рамы, - игрушечная. Поэтому 215-й - это рамный кроссовер, который близко по кондовости к 130-му не подходит. Симптом - стук, метод проверки - рукой шевелим болт и всё становится ясно.

На остальных (кроме 4-й) подтягивал раз в пять лет (идёт примерно на 1-2 оборота гайки). Привычка проверять и подтягивать подушки осталась после УАЗззза.

На 130-м за 17  лет владения менял 2 раза по кругу на оригинал. Принцип совершенно одинаковый. Операция предельно простая. Головную боль могут создать только закисшие насмерть болты (на 130-м у меня в первый раз так и было). Потом заливал резьбовую часть болтов мовилем (тектил для наружных) и закрывал резиновыми колпачками. В консервированном виде с мовилем болты хорошо выдерживают 10 лет и не требуют замены. Но усталость металла на таких болтах чувствуется.

У меня 2006 г, 200К км пробег - видимо пора хотя бы проверить их))

16 часов назад, John298 сказал:

Не спешите покупать. Подушки - тяжело убить. Если это оригинал!

 

Для замены подушек даже ямы не требуется, можно заменить на ровном полу гаража, если над крышей машины есть ещё 30 сантиметров пространства. Если есть 1 метр над крышей - больше и не надо.

Сделайте работу неспеша и сами. Сначала сделайте дефектацию  подушек и и втулок второй и третьей пары опор (самые нагружённые). 

Посмотрите не перепутаны ли верхние подушки с нижними. На оригинальных подушках даже заводская маркировка не сотрется за 3 года. Сверьте по кодам (указал выше).

Обязательно проверьте целостность металла кузова на площадках для упора опор кузова. Кривые руки могут дело и до трещин на кузове довести. Возможно, сварочные работы понадобятся. На раме все кронштейны для опор очень прочные, за исключением  тех же передних (первых) опор. Те - первые кронштейны, которые на раме продают отдельно (привариваются к раме). Если они треснуты, их варить не стоит, предпочтительнее купить. Кронштейны первых опор 215-го Раннера стоят недорого, я их на 130-й раннер покупаю. 

Болты закиснуть не должны были. Но стоит их проверить на предмет выработки (если они, как Вы говорите - болтаются). Болты эти в отличие от болтов ГБЦ , не тянутся. При нагрузке на ключ больше 70 кг болты легко лопаются. 

 

Для малоквалифицированного автолюбителя, имеющего набор гаечных ключей, трещетки, головок (14, 17), три домкрата, два широких полена, две - три доски, бруска работы - максимум на два дня

 

Несколько правил:

1. Меняя подушки по одному борту не забывайте ослаблять подушки по второму борту машины!!!

2. Проверьте строгую горизонтальность поверхности пола и подставьте упоры под раму.

3. В паре гайка - болт при разборке и сборке используйте WD-40. Сборка - только чистые поверхности болтов и кузова.

4. Тянуть гайки (а не болты) трещеткой без усилителя. А для этого приобрести удлиненные головки. В два приёма. После последней затяжки поездить неделю и ещё раз все пары подтянуть. 

Вы себе меняли уже на 215м? Какие симптомы к замене были? 

дополню: на холодную даже на стенде может держать давление, а при 90 градусов может протекать. 

3 часа назад, KIWAMARU сказал:

Давайте тогда оперировать фактами. На заборе тоже Х@й написано. 94 бензин продают в америке везде (ну так, на ваш манер)

Оперируйте! Все факты изложены выше, почитайте их вместо надписей на заборе. Хоп!

2 часа назад, KIWAMARU сказал:

тогда и к Вам вопрос если на северо американской колонки написано Octane Rating 87. Так по факту это какой октан и по какому методу?

Не важно как называется метод. Важно, что американский 87й - это российский 92й и т.д. Где продают 94й в Америке? По всей видимости это будет примерно 100й в России. 

Просто примите, что ошибаетесь - почитайте руководства и гугл. 

Ну во всяком случае в том же руководстве написано, что Тойота разрешает для 4Раннера бензин с этанолом в США, хотя это не означает, что 4Раннеру будет от этого хорошо - видимо дело в том, что найти там бензин без этанола непросто - вот и разрешают то, что невозможно запретить. А от концентрации одного-двух стаканов спирта на 88 литров бензина хуже точно не будет. Не знаю, правда, будет ли лучше, но знаю, что так делают.

Кстати, эта книжка владельца 4Раннера - одна и та же и для США, и для Канады, там где есть различия между версиями машин - это специально указывается (щиток приборов отличается и постоянно включённые ходовые огни для Канады), а в разделе про топливо никаких особых упоминаний про Канаду нет - значит вышеприведённое справедливо и для Канады.

И 98й вам тоже доступен в Канаде под названием Premium. А вот вам 110й гоночный бензин в Канаде - не понятно, правда, по какому методу)) http://www.klotzcanada.ca/products/KL410.htm

А вот вам список заправок, продающих бензин без этанола (спирта): https://www.pure-gas.org/

Хотя что плохого в спирте в топливе? У нас люди сами в бак в межсезонье пару стаканов спирта заливают - чтобы влагу из бензина связать. Я уж молчу про эксперименты с ацетоном...