aspirant

Красота мотор-то завел, прежде чем все собирать? На пару секунд?

Нифига я ещё не заводил. Расплёл моторные косы от 5 VZ и  3VZ и осталось сплести одну новую. Вот сейчас заколхожу крепежи адсорбера и шланга сцепления и по месту сделаю проводку. Больше всего времени отнимает изготовление различных кронштейнов. 

 

Я представляю что будет если ТС надумает его продавать когда-нибудь. 

Авто иногда ломается, а з.ч заказывают по вину (фраму).  Вот новому хозяину засада может быть!)))

ТС мульён плюсов! Так держать!

А вот и ничего подобного: есть VIN для заказа запчастей по кузову и ходовой, и есть FRAME для заказа запчастей по мотору.

 

aspirant

может радиатор для дизеля вот и тяжелый, вот китаезы штампуют все под одно.

 

Я сравнивал со старым родным радиатором: он тяжелее китайца.

Далее мой взор пал на вентилятор кондиционера. При подаче питания он не вращался...

 

 

Разобрал мотор вентилятора. Конструкция его такая, что ломаться там не чему, и вообще - не перестаю удивляться уровню инженерной мысли и технической эстетики этих старичков.

Внешне всё хорошо, а учитывая преклонный возраст - просто замечательно. 

 

 

 

Начал прозванивать проводку от разъёма до щёток: цепи нет

 

 

Вердикт таков - сгнили токоведущие шины, идущие внутри корпуса от проводов к щёткам.

 

 

Шины заменил на латунные трубки, рассверлив под них отверстия и всё пропаял. 

 

 

Вуаля: теперь всё работает!

 

 

На своём законном месте:

 

 

Ну и в заключение - чем окончился ремонт трубок:

 

 

 

 

Радиатор охлаждения куплен был давно - китайский, фирмы SAT, медный. При взвешивании оригинала и китайца получается разница в два килограмма не в пользу китайца. Ну не знал я всех прелестей контрактных деталей в то время... Будем надеяться, что пока поработает.

 

 

 

Продолжение следует...

Продолжу.

 

После того, как сделал ревизию рулевому валу, начал его примерять.

 

 

Всем известная проблема при свапе 5 VZ-FE: планка натяжения ремня генератора упирается в рулевой вал.

 

 

Решение на поверхности: укорачиваем натяжную планку и подгибаем по месту

 

 

 

В моём случае, я взял ремень покороче и перестарался: для того, чтобы накинуть ремень на шкивы, пришлось откручивать генератор. Теперь он на максимальном отдалении от рулевого вала.

 

 

 

Далее возник вопрос правильной проводки плюсового провода от стартера к аккумулятору. Под словом "правильная" я подразумеваю максимальная защита от истирания изоляции и изломов токонесущих жил. Это понимание ко мне пришло ещё в студенческие годы, когда у меня чуть не сгорела моя голубая девятка из-за коротыша и огромной перемычки вместо предохранителя - с тех пор возникло желание всё правильно. И что получается в данном случае: провод проходит в опасной близости от рулевого вала, рамы и брызговика и при этом никак не фиксируется. А ещё, весьма засадный вопрос по площадке аккумулятора: этот девайс так же нужно закрепить надёжно и безопасно. Приступил к моделированию при помощи картона. Всё решил делать из нержавейки.

 

 

 

 

Основной упор при проектировании делался на максимально возможном использовании штатных отверстий и максимально возможном при этом раскладе количестве точек крепления. В итоге понадобилось просверлить три отверстия, а общее число точек крепления достигло восьми. Расширительный бачок было решено переместить в другое место, расположив его продольно оси автомобиля. Для этого, на создаваемой площадке сразу сделал соответствующий кронштейн. Общее число деталей, из которых сделана площадка АКБ - пятнадцать. Сразу несколько фото в процессе работы и после, в разных ракурсах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и кронштейн для силового провода. Крепится в штатные отверстия на раме в районе рулевого редуктора. Места, контактирующие с кабелем, защищены изолирующим материалом. Так же сделано и на площадке АКБ.

 

 

 

 

Вот как получилось в сборе:

 

 

 

 

Ну и, собственно, установка площадки на законное место:

 

 

 

Плюсовой кабель, кстати, защищён бронёй такого типа:

 

 

Очень хотелось сразу всё собрать по-максимуму, поэтому встал вопрос по сборке системы кондиционирования. Конденсор был куплен посвежей, из Владивостока, но при примерке выяснилось, что все соединительные фланцы сделаны под 134 фреон, поэтому имеют иную конфигурацию, нежели старые, сделанные под R-12. При покупке мотора попросил отправить мне разных трубок и шлангов, в надежде заколхозить что-то из этого путём приварки фланцев, но ничего не подошло, даже уплотнительные резинки.

 

В итоге решился на полный колхозинг системы. Разъёмная планка, стоявшая на 5 VZ, совсем не подходила, но у меня был компрессор от 3 VZ, с которого я и перекинул планку.

 

 

Далее вырисовались проблемы с трубками высокого давления: была сорвана резьба на месте соединения и нашлось место, где трубка почти протёрлась. И что дальше? Получается, что на компрессор и испаритель шланги уже встают, а вот с конденсором засада. Пришла следующая идея: от старого конденсора отрезаю фланцы и привариваю на новый.

 

 

 

 

 

 

Благо, что я нашёл хорошего сварщика, так как работа весьма непростая, ведь фланцы пришлось разрезать в районе прохождения крепёжных винтов и проваривать в том месте для герметичности. После выполнения работы выпрямил все соты при помощи хитрого пинцета. 

 

 

Вот такой красавец получился:

 

 

А фланцы выглядят так: 

 

 

 

Всё это, конечно, на страх и риск, но надеюсь, что сварка не повредила гермопояс фланцев. Вакууммиривание системы покажет, думаю. А вот как радиатор смотрится на машине. Просвет идеальный.

 

Приветствую, товарищи!

Ну ясное дело, что я никуда не пропал, просто сидеть лето в гараже что-то влом. За июль особо ничего не сделал, но всё-таки есть, что показать, поэтому приступаю к повествованию.

     Отремонтировав педальный узел, решил его поставить, но прежде, чем это сделать, демонтировал шумоизоляцию моторного щита. Под ней в некоторых местах были вибродемпфирующие наклейки, которые отслоились и оголили голый метал под собой. Так же для профилактики вскрыл шовный герметик в местах примыкания моторного щита к аркам. Немногочисленные очаги коррозии обработал преобразователем, покрасил и снова загерметизировал. 

 

 

 

Частично удалил вибродемпфер.

 

 

Голый металл загрунтовал.

 

 

Вместо штатной изоляции применил материал что-то типа STP бимаст (давно покупал). Для качественной обклейки, сначала делал шаблоны и потом по ним вырезал материал.

 

 

В итоге без фанатизма обклеил моторный щит и арки, а затем поставил штатную шумоизоляцию.

 

 

 

Смонтировал главные цилиндры привода сцепления и тормозов. Цилиндр сцепления новый, Lucas. Интересен опыт его покупки: заказал его по складу в Японии - пришёл отказ, я опять оформляю заказ в тот же склад - опять отказ; на третий раз сработало! Мы уже с моим поставщиком запчастей прикалывались на предмет, что может они уже пошли и купили в другом месте, но чтобы я от них отстал. Главный тормозной из Японии, контрактный. Приобретал как от восьмидесятки, для увеличения эффективности тормозной системы, но оказалось, что и вакуумник и ГТЦ по диаметрам и размерам такие, как и старые. Для лучшей работы, промыл камеры цилиндра чистой тормозной жидкостью.

 

 

Между делом изготовил кронштейн для масляного щупа. Вот исходный вариант:

 

 

Кронштейн сделал из нержавейки.

 

 

 

Это не всё. продолжение чуть позже.

Лоты 2 и 3 проданы. Лот 1 в продаже.

Лот 6 продан.

Sartam, привет! Насос от 3 VZ-E.

Продам два варианта проставок под шаровые на 130 кузов. Всё в единственно экземпляре. В представлении, думаю, не нуждаются:

 

1. Самодельный комплект. Толщина 19.5 мм. Делались вручную, поэтому при установке возможно придётся немного по месту доработать напильником. цена 1000р.

 

 

2. Комплект из Японии б/у. Толщина 25 мм. Читайте форум по поводу целесообразности таких железяк. Если всё ОК, то цена 1700 р. 

 

3. Проставка рулевого вала. Изготавливалась в соответствии с чертежами, опубликованными на форуме. Цена 1500р.

 

 

 

Всё находится в Туле. Самовывоз или отправка ТК, имеющими филиалы в г. Тула.

Номер для связи: 8 9IO 556 87 92 Михаил.

 

Традиционный пост свапперский пост. Остались детали от 5 VZ-FE и 3 VZ-E.

 

1. Вентилятор двигателя 5 VZ-FE - 1500 р.

 

 

2. Поддон + маслоотражатель + маслозаборник 5 VZ-FE  - 1000 р. комплект

 

 

 

3. Модуль зажигания 3VZ-E - 1500 р.

 

 

 

 

4. Шкив насоса гидроусилителя. Покупался новым. Наработка небольшая - 1500р. 

 

 

 

5. Стартер 3 VZ-E - 2000р.

 

 

6. Кронштейн гидротрансформатора 5 VZ-FE. Состояние хорошее. 1000р.

 

 

7. Насос гидроусилителя снаружи в масле (текла прокладка клапанной крышки). Жижка из системы не уходила и были чистая. Шкив немного погнут. Цена 1500р.

 

 

8. Прочие детали. Цена договорная.

 

 

 

Всё находится в Туле. Самовывоз или отправка транспортными компаниями, имеющими филиалы в г. Тула.

Контактный номер: 8 9IО 556 87 92 Михаил.

 

Проданы.

Здравствуйте! Не могу точно сказать. Лучше проверить через каталог запчастей.

Отдам за 4500 за пару.

Продаю.

В продаже.

Снижаю цену на лот 1: 5000 р.

Alexandr G, рад за ваш интернет. Я цены не с потолка беру.

Задние проданы.

Новые передние оригинальные амортизаторы на сотку и задние на восьмидесятку.

Приобретались для лифта 130-го кузова, но концепция изменилась и теперь продаю за ненадобностью:

 

передние:

 

 

 

Задние: 

 

 

 

Распаковывались для того, чтобы пощупать. С задними в комплекте только верхние втулки и гайки, а нижних, увы, нет. Продаю только парами.

 

Передние: 6000 р. комплект из 2-х шт;

Задние: 4000 р. комплект из 2-х шт.

 

Находятся в Туле. Отправлю любой транспортной компанией, имеющей филиал в Туле.

 

Связь в ЛС или по телефону: 8 9IO 556 87 92 Михаил

 

 

 

 

Здравствуйте, товарищи!

Ну прям почти сто лет не писал про свою мммедленнооо текущую стройку. В реале, с конца марта к машине практически не подходил. Снова в мае ушёл в поля, да и с приходом весны появилось много всевозможных хлопот, поэтому возможность притронуться к железу появилась лишь сравнительно недавно. Одно могу сказать: в силу определённых обстоятельств, смогу теперь больше уделять времени дедушке Раннеру. По крайней мере, я на это надеюсь.

 

Что сделано на данный момент: кузов окончательно смонтирован на шасси.

Перед монтажом кузова решил улучшить теплозащиту моторного отсека и установил в районе гофры кросс-пайпа кожух, который изготовил из старого штатного, обрезав по месту и завальцевав на новой детали.

 

 

С расстояниями от выхлопных магистралей до кузова угадал везде, но не учёл того, что тросы спидометра и ручного троса выходят из пола с некоторым радиусом изгиба и из-за этого в одном месте слегка касаются кросс-пайпа. Надеюсь, что теплоизоляция кросс-пайпа и термостойкие рубашки тросов улучшат положение и ничего не прогорит.

 

Одно из мест в моей машине, куда можно пригласить гостей и не опозориться   - заливная горловина бензобака:

 

 

 

Планируя дальнейшую работу я понял, что нужно быстрее заводить мотор, чтобы в машине поселилась жизнь (хотя душа у неё и так уже есть). Чтобы прикинуть масштабы бедствия, обложился схемами и и проводками: штатной подкапотной и косами от старого и новых моторов:

 

 

Какие выводы: всё в принципе понятно, но сначала нужно скомпоновать моторный отсек целиком и определиться с расположением новых элементов и по месту сформировать проводки. Для того, чтобы вспомнить что и где было установлено до начала реставрации, было сделано множество фотографий с полной детализацией расположения клипс, проводов, пистонов, хомутов и т. д. Уж на сколько я учен горьким опытом, но в очередной раз произошла печалька: почти половина фото с первым этапом реинCARнации слетела с карты памяти, поэтому советую не только делать резервные копии, но и блокировать карту памяти перед любым подключением к чему-либо. Из ретро фото остались только эти, на память, из которых видно, что под капотом в проводке творился полный ахтунг:

 

 

 

Первичное состояние салона:

 

 

Учитывая вышеуказанные соображения, решил вытаскивать с дальних полок барахло и после ревизии ставить на машину. Например: клапанный узел системы ADD:

 

 

 

Ну и черёд дошел даже до трапеции дворников. Моторедуктор был разобран и очищен. Фото до:

 

 

Оси дворников были очищены от коррозии и отшлифованы, как, впрочем, и шлицы поводков дворников.

 

 

Корпуса осей поводков были очищены от следов неаккуратной покраски и окислов, были извлечены обломки болтов и прогнаны резьбы, а затем всё было загрунтовано и покрашено.

 

 

Вот, что в итоге получилось:

 

 

 

 

Дошел черед до больного места машин с МКПП: педального узла. Как известно, из-за недостаточной прочности, появляются усталостные трещины. В моём случае всё так и было, но кто-то из прежних владельцев уже ремонтировал, так как имеются следы газосварки. 

 

 

 

 

Один из двух верхних кронштейнов крепления педального узла к кузову был треснут.

 

 

Проанализировав имеющуюся конструкцию понял, что изначально недостаточно структурной жёсткости и ремонт верхнего кронштейна проблему не решит. Вместо этого решил сделать силовую перемычку между секциями педалей сцепления и тормоза. Учитывая, что секция педали тормоза имеет суммарно шесть точек крепления к кузову против всего лишь трёх у секции привода сцепления, связанная и усиленная конструкция получится надёжной. Требуемое расстояние между секциями было зафиксировано при помощи деревянной палочки:

 

 

Вот что получилось. Вварены две детали с круглыми оверстиями:

 

 

 

 

Теперь всё готово для установки вакуумного усилителя тормозов, главных цилиндров тормозов и сцепления и соответственно, окончательного монтажа гидравлических магистралей.

Теперь нужно сделать площадку под акб и смонтировать проводку. Обо всём по порядку, но чуть позже.

Aspirant,

Что за "смазка судовая"?

http://liquimoly.ru/item/3509.html

Торсионы стоят усиленные. Кронштейны были в комплекте с ними и проточек не было. Собрал шлицы на судовой смазке. На противоположной стороне пыльники есть.

Резерв подтверждаю.

Продам один неполный комплект опор кузова на 130 кузов производства X5 Resource. До полного комплекта не хватает передних верхних опор и опор с фланцами 2 и 3 ряда.

Подушки из первых партий, поэтому их необходимо немного доработать по месту: снять фаску на наждаке для плотного прилегания к опорным чашкам рамы. 

Цена 5000р.

 

Забрать можно по будням в Химках Московской области или в Туле по выходным. Транспортные компании: Деловые Линии, Энергия.

8 91О 55шесть 879два. Михаил.

 

Миша, герой!

А растстоп не разьест свежую краску? Слышал, он достаточно агрессивен.

Кстати, если не вычищая ржавчину до металла все покрыть преобразователем, потом краской - отвалится?

Спасибо, Ваня!

Пока не разъел. На выходных посмотрю, какая ситуация будет. 

Если не зачищать и сразу обработать то сразу не отвалится, но возможно распространение подплёночной коррозии, но уже с меньшей динамикой. В любом случае, если нет возможности сделать всё досконально, такой вариант немного продлит жизнь металлу. Ещё важно изолировать металл от окисления. Антикор на высокоподвижной основе как раз очень подходит, так как проникает в самые труднодоступные места и закупоривает мельчайшие поры.

Ну здравствуйте!

В общем, как и всегда, получилось тут позаниматься с машиной, поэтому незамедлительно начну отчёт:

 

Для повышения надёжности соединений выпускной системы заменил крепёж на нержавейку:

 

 

Приобрёл необходимые детали и уже по-правильному собрал стартер

 

 

Особое внимание уделил правильному позиционированию силовых контактов.

 

 

Дошёл черёд до кузова. Всё лишнее было демонтировано, чтобы максимально всё очистить и обработать. Состояние металла вполне живое. Коррозия носит поверхностных характер и легко удаляема.

 

 

 

 

 

Возникли трудности с демонтажем остовов задних подушек кузова: дистанционные втулки приржавели к болтам и решение было только одно - высверливать головку болта.

 

 

 

 

 

Внутренние полости порогов выглядят идеально:

 

 

 

Приятно удивили болты, крепящие направляющую торсиона заднего борта: выкрутились без проблем и резьба была чистая. Вот что значить качественная гальваника.

 

 

Комплекс мероприятий был следующим: механически удаляю коррозию, обрабатываю преобразователем, покрываю краской 3 в 1 и наношу антикор.

Учитывая, что днище подвешенного кузова было на уровне плеч, все работы было производить мягко говоря неудобно. Если бы было время и подходящее время года, то я однозначно бы использовал опрокибыватель и пескоструйную обработку, тем не менее, результат имел место быть. Для первичной очистки металла изготовил скребок. Для этого очень хорошо подошёл нож Solingen, найденный мною в одной их экспедиций. Немец его взял из дому, а в полевой жизни он у него обломился, поэтому он его и выкинул. Закруглил и заточил лезвие:

 

 

 

Потихоньку начал всё очищать:

 

 

Далее, после зачистки и обработки преобразователем, принялся за окраску. Купил серого цвета, но на практике получался почти белый. 

 

 

Кстати, обратите внимание на отверстие в кузове для снятия бензонасоса. Решил сразу его сделать, чтобы не морочиться со съёмом бака, в случае чего.

 

Так вот: цвет краски меня не вдохновил и я решил сделать иначе - намешать цвет, который мне понравится. 

Взял две банки хаммерайта: молотковую синюю и белую и начал колеровать:

 

 

Потом ещё:

 

 

Вуаля: так-то лучше!

 

 

 

 

 

Теперь про антикор: изначально планировалось использование смеси пушсала и нигрола, но не нравилось ,что в составе отсутствуют какие-либо компоненты, останавливающие уже начавшуюся коррозию, так необходимые для немолодых кузовов. В ходе обдумываний и поисков, наткнулся на пост соконфетника Толяна (frein) о продаже препарата РАСТ-СТОП. Его я и решил попробовать в работе и приобрёл у Анатолия несколько упаковок антикора:

 

 

Состав для внутренних полостей жидкий, для днища - более густой, как вазелин. Небольшой камень в огород производителя - отсутствие нормальной насадки для распыления в скрытых полостях. У баллона с мовилем производства Астрохим была позаимствована необходимая насадка кругового распыления с трубочкой.

 

 

Обработал все скрытые полости. Проникаемость препарата просто отличная: все соединения деталей "промаслились" основательно. Запаха практически нет, что сделало процесс обработки намного проще.

 

Вместо штатных заглушек порогов изготовил новые из Вибропласта.

 

 

На скрытые полости ушло всего лишь два баллона, а на днище и вовсе примерно 400 грамм препарата. Некоторые участки на днище специально небыли покрашены из-за наличия тонкого слоя антикора и отсутствия коррозии, поэтому перед нанесением препарата я всего лишь максимально очистил поверхности. 

После обработки взбодрил теплоотражающие экраны, кронштейны тросов спидометра и стояночного тормоза, всё закрепил:

 

 

 

Ещё были мелкие недоделки, которые мешали установке кузова и я их решил.

Кожух переднего кардана:

 

 

Теплозащитный экран левого тороса стояночного тормоза:

 

 

Теплозащитный экран слева от двигателя подвергся переделке: развальцевал его кромку по форме приёмной трубы. зазор между трубой и экраном: 10мм.

 

 

 

Осталось только затянуть хомуты на шлангах заливной горловины бензобака, установить шланг подачи бензина и провести гидравлические испытания топливопровода и кузов займёт своё законное место.

 

 

Продолжение следует!

p.s. Прошу меньше флуда и оффтопа.