SAM

Всем привет.

Похоже нарисовалась проблемка с давлением масла.

Итак имеем T4R 130, 22R-E (2,4 бензин) 89 года рождения. Где то 1000 км назад поменял масло и фильтр. Масло Shell Helix Ultra 5w40, фильтр Kneht OC235. Это была вторая замена этого масла, т.е 10 т. км на нем проехал. До этого было Ликви-Моли 5w-40. На этих фильтрах езжу давно.

Масло поменял в ноябре, перед новым годом машина встала, т.к. накрылся генератор и починился я только в январе.

После замены генератора начал ездить и обратил внимание, что указатель давления масла "крутится" вокруг первого деления, до второго даже при перегазовке не доходит. Раньше такого не замечал - указатель показывал и выше второго деления...

Поехал померять давление масла. Мастера кое-как вкрутили манометр.

Манометр показал следующее:

На холостых: стрелка очень быстро дергается между 0 и 2 Атм.

При повышении оборотов до 3000 - стрелка очень быстро дергается между 2 и 4 Атм.

Приятель предположил, что масло жидковато. Посмотрев спецификации - тоже увидил, что масло это жидкое. Решил залить 10w40 полусинтетику, залил Elf 10w40, фильтр маслянный не менял.

Результат - поведение датчика на приборке не изменилось, только при заводке не горячую стрелка давления не так быстро идет к первому делению как это было на синтетике 5w40.

Вопрос: Нормальны ли показания манометра? Если нет, то кто виноват в низких показаниях давления? Может ли это быть редукционный клапан? Или заказывать сразу маслянный насос?

To: @SAM,

Масло из-под сальника к\в никак до сцепления не доберется, так что ему просто срок пришел. На 22ре ставил экседи Мише Торнадо, номер не помню, найди его, у него коробка должна сохраниться. Брал он его в экзисте.

Нашел у себя в архивных заказах, я ему весь комплект сцепления покупал. Именно этот номер диска.

Exedy TYD 085U ПараметрыПрименяемость Диск сцепления 12 0 1 039,54р.

Огромное спасибо!!!

Люди ау.

Подскажите что из не оригинала ставить? И менять ли вообще диск сцепления с пробегом 50 т.км, если на него попало масло.

На моем Раннере с 22RE 1989 года тоже стоит шестеренчатая раздатка в паре с коробкой W56. Машина для Канады. сзади пружины. спереди независимая. Правда у меня колокол другой - стартер справа. И крышка с ручками общая.

Всем привет!

На 4Runner 130, 1989 год, двиг. 22RE потек задний сальник коленвала. Есть подозрение что масло попадает на диск сцепления, наблюдается небольшая пробуксовка на 3-й, 4-й передачах.

Сцепление (оригинал) и выжимной (оригинал) менял примерно 50 т.км. назад.

Так как все равно коробку скидывать думаю стоит ли менять диск сцепления? Подозреваю, что если масло попало, то оно впитывается в ферродо. т.е. диск сцепления лучше поменять?

Если менять, то вопрос: на что?

По вину на мой двигатель и коробку W56 идет сцепление с номером 31250-35231. Но екзист за него хочет абсолютно неразумные деньги - около 300 баксов.

Начал смотреть на заменители: тот же екзист предлагает Exedy TYD 085U. Но при просмотре сайта Exedy - там замена для оригинала 31250-35231 - Exedy TYD 075U. А его екзист не поставляет.

Теперь вопрос: есть у кого нибудь опыт установки Exedy TYD 085U на 22RE? Или посоветуйте что еще взять из не оригинала?

Заранее благодарен.

Да вот еще. внешний диаметр диска сцепления у меня 225 мм, судя по старому диску LuK, который стоял раньше.

Приветствую. А кто что думает про BF Goodrich Winter Slalom KSI в размере 235X75R15 на 130 раннер в качестве зимней?

Может кто юзает такую?

Как она на льду, укатанном снегу?

Согласен полностью. Имею АДД и хабы. С разлоченными хабами машина едет легче. В залоченном виде зимой работает как дополнительная стабилизация, без подключения передка. По зиме как снега навалило замкнул хабы, для включения/отключения ПП достаточно дернуть рычаг. Летом по асфальту хабы разлочены.

Проверьте датчик температуры на блоке, а лучше заменить. У меня на горячую симптомы были такие же и бензином пахло, т.к. он родимый в трубу вылетает не сгорев.

Для этого типа редукторов крайне важно чтобы при колёсах стоящих строго прямо механизмы редуктора тоже стояли "прямо". Потому что в них конструктивно заложено увеличение люфта (причём огромное) при отвороте руля от прямолинейного движения. В поворотах при движении это не чувствуется никак, но если накосячить при сборке редуктора (сошку не по метке поставить) или при сходразвале (рулевые тяги разной длинны сделать) то будет по прямой люфтить, а к какому-то из боков люфт будет сначала уменьшаться, а потом опять увеличиваться.

Винт ни в коем случае нельзя перетягивать. Начнётся износ кучи железок в редукторе. И заедать прежде всего не с краёв начнёт, а ровно в середине - потому что конструкция такая.

В паре люфт у всех, фиг найдёшь контрактный нормальный, а если и найдёшь - он через полгода наших дорог станет таким как у тебя есть.

Демпфер живой стоит? Люфт от этого коненчо не изсчезает, но рулить при исправном демпфере становится ЗНАЧИТЕЛЬНО легче.

Демпфер живой. Люфтит одинаково в любых положениях.

Повторю вопрос может ли появиться люфт если утерять при сборке шарик?

Тут в смежной теме писали про добавление шарика при люфте. Может по этому пути пойти?

Или все таки количество шариков не влияет на люфт?

Спрошу еще здесь.

Перебрали редуктор ремкомплектом. Течь прекратилась, но появился люфт, градусов 10, который не убирается регулировочным винтом. Т.е. люфт похоже в шаровинтовой паре.

До переборки люфта не было, вроде....

Вопрос может ли люфт возникнуть из-за отсутствия одного шарика? (Шарики запихивали приклеивая на шнек смазкой, и есть подозрение, что шарик или шарики могли упасть внутрь)

Тут вначале писали про добавление шарика дополнительного. Может это мой случай?

Итак, результаты регулировки:

Винтом редуктор зажимается, НО Люфт побороть не удалось!!!!

Похоже люфт в шаровинтовой паре, а не в зацеплении.

Что делать искать контрактный редуктор?

Итак, перебрал редуктор ремкомплектом. Причина - теч по входному валу.

При разборке не удалось вынуть гидроцилиндр т.к. не выкрутилась стопорная гайка с внутренним шестигранником, никак даже зубилом!

В результате при сборке шарики намазали литолом и прилепили на винт и вставили.

Результат:

Ничего не течет (три раза тьфу и Слава Богу!)

НО появился люфт в центральном положении, примерно 9 градусов (т.е. вроде в норме, но напрягает).

Руль крутиться легко, но этот люфт....

Пробовал регулировать винтом (со стопорной гайкой сверху) крутил в право-влево (как в книжке) на один оборот - реакции ноль. Вернул все назад.

Внимание вопрос как понять где этот люфт в шаровинтовой паре или в зацеплении "винт-сектор"?

И еще может ли этот люфт возникать если один из шариков выпал при монтаже?

Заранее благодарен.

А есть у кого нибудь полный список номеров сальников, входящих в полный ремкоплект редуктора?

Просто у меня порядка 15 сальников в него есть хочу понять хватит ли их...если нет дозаказать по отдельности

Я перебирал редуктор недавно полным ремкомплектом. Часть сальников осталась, т.к. не лезли никуда. Правда я не вынимал гидроцилиндр, т.к. не смог открутить гайку с внутренним шестигранником. Слава богу основные сальники, по которым текло (входного вала), да и выходного вала подошли.

Не читайте советских газет....

Фортунер - есть гибрид Хайлюкса и минивэна Иннова. Фортунер в чем-то Прадо для бедных стран. Фортунер на раме, задний мост не разрезной, но не такой как на Прадо (скорее от минивена и без стабилизатора поперечной устойчивости) Передняя подвеска похожа на Прадо 120, тока шаровые съемные, в отличии от Прадо. Много по Фортунерам в соответствующей ветке 4wd.ru.

Дык он там в катушку встроен с одной стороны :

1409498[/snapback]

Интересно, а крышечку снять не пробовал?

У меня похожая фигня была - центральный провод на крышке трамблера рассыпался и еле держался. Заменил. Помогло но не сильно - тупка осталась. Пока я не поменял датчик температуры ОЖ. Проявлялось это как заводится и глохнет на горячую. Короче поменял датчик - и жизнь почти наладилась. Есть поддергивания на холостых, но тупка и рывки при разгоне ушли.

Мужики, не надо наобум!!!

Мануал скачайте там все есть и подробно.

Вторая фотка у правого крыла - разъемы управления АДД

По мотору - сложно сказать. Смотри электросхему.

Вот мои для комплекта

[attachmentid=113281]

..единственный ньюанс в том.что для установки универсальных бошевских надо будет отрезать провдку от ваших!..а это дорога в один конец!..старые после этого тока на помойку

С бошевскими все проще - покупается ответная часть к бошевскому разъему, от штатного старого отрезается разъем и скручивается с бошевской ответной частью. Все переходник готов! Хош ставь БОШ, хош - оригинал.

Коммон рейл ничуть не смущает. А очень даже радует. Много знакомых ездят на современных и главное НОВЫХ 2,0 -2,7 турбодизелях - всё нормально. Люди, которым я доверяю на европейских турбодизелях с непосредственным впрыском прошли уже по 200 т.км. Неужели японцы не подумали прежде чем запускать в Россию дизеля серии KD !?

Мне тоже технически идея Коммон рейл нравиться. А по поводу японцев - они серию КД долго не пускали, к нам на Украину например прадики начали официально поставляться только с прошлого года, до этого только бензин....

Смущает меня выбор - 2,5 или 3,0 литра - МКПП или АКПП.

У нас выбор проще 2,5 на Ручке стоит на 10 штук у.е. меньше чем 3.0 АКПП.

А изучив вопросы, связанные с эксплуатацией АКПП - для себя решил - моя следующая машина будит только с МКПП. АКПП конечно имеют преимущества, но на бездорожье они минимальны, недостатков тут больше. Да и с надежностью проблемы. Только МКПП, как по мне.

По этой причине все больше смотрю в сторону нового паджеро спорт на ручке с 2.5..... Грузоподъемность как у Хайлюкса, но универсал а не пикап. Свесы поменьше, и главное раздатка управляется руками а не электроприводами как сейчас модно.... Тойота ничего подобного не предлагает....

Плохо, что шаровые не шприцуются.

1280078[/snapback]

Хорошо что в хайлюксе шаровые хоть снимаются с рычагов, а не так как в прадике - все заодно. Правда крепление шаровых стопорной шайбой мне не понравилось - не надежно как то. На том же мицике спорте - шаровые на болтах, как на 130-м, правда болтов не 4 а 3.

Грузоподъёмность + топливная экономичность = высокая автономность.

1279613[/snapback]

А не смущает ли в плане высокой автономности современный дизельный двигатель с commonrail?

Какая бы топливная экономичность не была - все равно придется заправляться рано или поздно и скорее всего в каком нибудь захолустье, а наличие там евродизеля - сомнительно. И сколько проживет современный дизель на хреновом топливе?

А зимой в морозы как? Сколько случаев когда в городе заправился типа зимним топливом, а потом за городом встал в поле - кайф. А решение проблемы замерзшего топлива - теплый бокс - в поле - супер!

Я уж не говорю про турбину, которая имеет ресурс 150 т.км. и надежности автономной системе никак не добавляет.

Но главное, что меня в дизеле беспокоит - это зависимость от качества топлива, влиять на которую нет никакой возможности. А последствия на порядок плачевнее и дороже чем на бензине.

И самое главное может ли современный дизель сдохнуть в пути от плохого топлива так, что своим ходом не вернуться?

С бензинкой - такое сомнительно, особенно с бензинкой старой конструкции.

Не флейма ради, разобраться для.

Осматривал машину с 2,7 двигателем, говорят, что с 4,0 двигателем - смотрится существенно лучше. Сравнивал со своим 215-м - фортунер отличается практически во всех отношениях. Про отделку салона - не буду, а вот кабеля , пластик под капотом, мелкие резиновые детали, уплотнители ... всё более низкого качества. Естественно, двигателя и трансмиссия - у фортунера одинаковые с др. тойотами, а вот качество сборки, отделочные материалы, .... разные.

Фортунер - типичный продукт для стран третьего мира.

Те же индийцы  в Антарктиду взяли ЮАРовские машины, а не производства ЮВ Азиии.

1277930[/snapback]

Я смотрел 4-х литровый 2006 года. Тайланд. Моторный отсек сильно не рассматривал. Удивило отсутствие пробок на боковинах рамы.

Вопрос Хайлюксы к нам поставляются откуда? Подозреваю что тоже тайланд. Следовательно уплотнения, проводка - тоже не того?

После отзывов по Фортунеру, я побаиваюсь тойот сборки Таиланда.

1276409[/snapback]

А можно ссылочку на отзывы по Фортунеру?

А то я тоже ищу замену 130-му неспешно, и Фортунер - один из вариантов.

Передняя часть у них с хайлюксом одинаковая. Сидел в Фортунере, примерялся.

Понравилось: задние места 2-й и третий ряд, по сравнению с 130-м супер. Я даже ухитрился сносно устроится на третьем ряду, если кресла второго ряда вперед подвинуть (мои габариты рост 183 см, вес 105 кг).

Не понравилось: Непонятка с обзором с места водителя, торпеда высоко стоит, капота не видно. Руль расположен низко в самом верхнем положении места под рулем меньше чем у меня на 130-м, хотя там тоже - сиденье назад на макс, руль вверх на макс.

Заранее благодарен за ссылочку.

Сам уже подключил спасиб за помощь  

1200498[/snapback]

Ну а поделиться с трудящимися ?

Я вот тоже созрел голову поменять, но смущает подключение задних усилителей.

В новой магнитолке вроде есть выходы с предусилителя - т.е. 4 провода - вроде понятно - на вход задних усилителей.

НО со штатной тойотовской магнитолы на задние усилителе идет еще один провод (см. схему)[attachmentid=106986]

Вопрос как быть с этим проводом? Кто как делал?

А надо именно слева выводить? Справа проще. Только бордачек снять. Слева тоже можно, но нужно снимать блок с предохранителями и реле.

Я выводил провода через штатные резинки. А под ноги вода скорее всего течет не оттуда. В задней верхней части внутри крыла есть шов, который часто гниет насквозь и через него вода течет под ноги.