SAM
-
Публикации
238 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Отзывы
Неизвестно
Сообщения, опубликованные пользователем SAM
-
-
если он стоит на примерно таком же моторе, а не обеднённой смеси, то лично я проблемм не вижу, партнамберы отличаются даже если провод на пару сантиметров длиннее или разъём другой или цвет оплётки
в твоём случае, главное чтобы с подогревом был
кстати бывают ещё с разными "ухами" - расстояние между дырками меньше, на крауны ставили
Ага, значит ухи надо подбирать.
Наверное ухи можно подобрать по прокладке под ЛЗ?
Смотрел по каталогу, так прокладка от моего ЛЗ ставилать на кучу машин а ЛЗ только но раннер/хайлюкс. Как такая идейка?
-
Други, приветствую.
Нуна поменять Лямбду (чек енджин на нее ругается). Почитав тут форум по данному вопросу, решил ставить оригинал цена вроде около 100 у.е. (из эмиратов), оригинальный номер: 89465-39336
Лямда "ушастая" 4-х проводная.
Вот она на машине:
[attachmentid=15957]
Заказал в Эмиратах, результат - приходит отказ, перезаказывают,опять отказ... уже 2 месяца жду!!!
Лазяя в инете нашел статью про замену ЛЗ на 3-ем поколении
http://www.4x4wire.com/toyota/4Runner/tech/O2_Sensor/
И вот я вижу ЛЗ ну очень похожий на мой и с номером...
[attachmentid=15958]
Вопрос:
Можно ли заменить мой ЛЗ с номером 89465-39336 на тойтовский ЛЗ от другой модели, но такой же конструктивно, например на показанный на рисунке 89465-80034? Или какой другой? Главное чтоб его купить можно было!
Заранее благодарен.
-
А какая раздатка? Я вот тоже с люфтом поперечным в хвостовике раздатки борюсь. Заднюю часть разбирал уже... у меня шестеренчитая...
-
Чего у тебя опять стряслось?
36117А достаточно толстый сальник и имхо его повредить надо суметь. Если вытягивать раздатку строго по оси вала - строго назад, то ничего не повредишь. К тому же этот сальник по сути делит масло между коробами. Если заливать одно и то же, то его функция =0.
Ессесено предварительно слить все масло с обеих коробок.
Мне кааца что основная засада будет снять ручку управления РК. С учетом того что надо снимать сразу обе ручки (т.к. они у тебя на общем основании), будет еще веселее чем изначально показалось.
Масло везеде одинаковое. А сливать и из коробки обязательно?
Миша, а зачем снимать обе ручки? Планирую снять только ручку раздатки, причем снять с пластины разжиманием стопорного кольца (саму пластину оставить на месте). Как пишут в руководстве (буржуйском) ручку раздатки нуна поставить в положение 4Н и вроде она тогда легко вынимается.
-
Сегодня попробовал найти паранит. Правда смотрел в мелких автомагазинах - нету! Может не там ищу?
Остается картон. Вопрос про обмазку герметиком: Торцы тоже мазать? И какой герметик юзать? Прокладки большие, боюсь пока намажу - засохнет к черту...
Говорят еще хорошо подходит электрокартон, кок не говорят где его искать.... Может кто в курсе?
-
Ага, спасибо.
Я так понял он листами продается?
А зачем на картон еще и герметик?
-
Всем привет.
В связи с частичной переборкой раздатки возник вопрос прокладок. Оригинал заказать мона, только идет долго и получилось что нужную прокладку не заказал
Можно конешно использовать герметик, но прокладка нравится больше
Вопрос: какие требования предъявляются к картону, из которого делается такая прокладка?
Где такой картон искать?
Заранее благодарен.
-
-
Пожалуйста по-подробнее. О каком сальнике идет речь?
Вот картинка:
[attachmentid=15534]
А мануал я читал...
-
Всем привет.
Странный у меня вопрос:
Возможно ли на раннере (2,4 коробка W56, раздатка шестеренчитая) снять/поставить раздатку не снимая коробки?
Какая последовательность операций? и какие инструменты, приспособы нужны?
Коробка с раздаткай выглядят так:
[attachmentid=15530]
-
Видать тойота конструктив такой для раннера определила, что для IFS - шаровая-ухо, для моста неразрезного - шпилька-шаровая.
-
В общем, испытания в городе, можно сказать, пройдены.
К демпферу никаких вопросов, он незаметен! Т.е. он есть и выполняет возложенную на него функцию, но рабтает незаметно, не привлекая к себе внимания (неправильной работой).
Все симптомы ушли.
По бездору почти не ездил, пока. так что впечетлений пока нет.
-
ИМНО, демпфер наелся. Один или оба...
2Yubi: глянь мой пост про замену демпфера, там симптомы такиеже были. После замены все - ОК.
-
При давлении в системе меньше 2 атм кондишин не включается .
Компрессора на наших машинах поршневые . Поэтому проверить их просто . Зажимаешь пальцем впускной канал и крутишь за муфту . Буквально с полуоборота должно с силой притягивать палец к отверстию . Соответственно если зажимать выходной канал , то палец должно выталкивать и при этом будет очень тяжело крутить муфту . Все это проверка поршневой групы и клапанов , а на утечку компрессор надо опрессовывать
давлением . Это проще сделать уже на машине .
Компрессор 10PA15C применяется практически на всех Крузерах и Ранерах-Сурфах . Просто для каждой машины у компрессора своя верхняя крышка (к ней шланги прикручиваются ). Т.е ты берешь любой компрессор у которого на шильдике написано 10PA15C , снимешь с него крышку и ставишь свою и получаешь компрессор для своей машины . И масло тогда в нем надо применять в зависимости от марки фреона .
Большое спасибо. Буду искать.
-
Всем привет.
Вопрос такой:
Купил я машину с кондеем, якобы рабочим... покупал зимой и толком не проверил. Кнопку нажимали, лампочка загоралась, но муфта не щелкала (котя если подать на нее 12В - работает) Он че без фриона не должен щелкать?
Машина: 4Runner с 22RE
Короче, недавно в подшипнике в муфте кондиционера похоже зассыпался сепаратор, его начало клинить... короче снял я ремень.
Потом выяснил, что фриона в системе нет, поэтому решил снять компрессор для замены подшипника в муфте. Муфта на 22Р отличается от таковой на 3ВЗЕ тем что поставляется только в сборе... Но я ее все равно разобрал... правда полностью пока не снял, статор вроде остался.
Выяснилось, что кроме убитого подшипника фрикционные поверхности замазаны каким то пластиком (может сепаратор подшипника?)...
Короче если и можно заменить в ней подшипник, то боюсь что этого будит недостаточно... Нужно менять всю муфту. А стоит она у нас новая примерно 200 у.е.
Но возникает вопрос а жив ли компрессор?
Можно ли проверить его, если он снят с машины?
(за компрессор б.у. просят 350 у.е ито если есть...)
И второй вопрос совпадают ли крепежные отвертия на компрессорах от 22Р и 3ВЗЕ? На своем от 22Р могу позже померять, может кто-то померяет на компрессоре от 3ВЗЕ?
Заранее благодарен.
-
2 rromanov: Большое спасибо за электрику 95 года, надеюсь поможет мне с 90-м.
-
Так господа, пора подводить итоги.
Еще раз история:
Машину взял в октябре 2006. Масло в заднем мосту было довольно грязное. На наличие стружки не проверял
. Гул/вой, да именно вой, наверняка был и тогда, но коробка играла первую скрипку Что было сделано:
1. рестовины заднего кардана - заменены на оригинал и смазны.
2. В мост залито хороше масло 75в90
3. Заменена коробка с раздаткой.
4. Заменены ступичные подшипники + сальники (оригинал). При замене выяснилось, что шлицы на полуосях подизношены
Когда тестировал установленную коробку, обратил внимание на вой/гул, зависящий от нажатия педали газа (нажал - гудит, отпустил - нет). От выбранной передачи не зависит, хорошо слышен на 3-4-5, на 1-2 больше других шумов, да и время езды на них небольшое.
Единственно вот еще что подумал: задний хвостовик раздатки имеет поперечный люфт (как по мне - приличный (вот видео:[attachmentid=15054])) и текущий сальник. Подшипник там подозреваю подубит, мягко говоря...
Может ли звук происходить от этого хвоставика? Или если убит подшипник, то от нагрузки вой не зависит?
Итак возможные манипуляции (поправьте, если что)
1.вывесит задние колеса, завести и попытаться определить какая зараза гудит/воет. Или есть вероятность, что без нагрузки ничего не услышим?
2. Слить масло из моста - посмотреть, профильтровать...
3. Открутить заднюю часть кардана, проверить продольный люфт, если есть - подтянуть. Ездить дальше.
4. Снять редуктор посмотреть, поставить назад. В зависимости от увиденного действовать. ВНИМАНИЕ попутно вопрос: чтоб снять редуктор, я понимаю нужно выдернуть полуоси, а для этого вывесить задний мост? Я прав? Если да, то сальникам полуосей хана при такой операции (сальники и подшипники новые)?
Хочу правильно спланировать работы, чтоб не трогать узел по нескольку раз...
Кроме того беспокоят меня полуоси... если б не они, искал бы редуктор бу а может и новый, в зависимости от цен... Дорого у нас тут все бу
-
2Tomat: По поводу "нельзя допускать долгое катание с данным люфтом". Так че делать? Подтягивать гайку на хвостовике? Искать другой редуктор/мост?
Ты не совсем меня правильно понял.
Когда появляется люфт в хвостовике, и если его не убрать вовремя, то идет интенсивный износ пары с неправильным пятном контакта, что провоцирует в будущем подвывание моста.
По этой причине желательно, убрать этот недостаток сразу, не затягивая.
То есть если мост уже гудит, то подтягивать гайку хвостовика нет смысла? Или есть?
-
Да электросхема на раннер 90 года, 2-е поколение не помешала бы. С 22RE канадец.
-
Так. Гудит на любой скорости, сегодня ездил по трассе 80-90-100-110 гудит, вне зависимости от передачи, при переходе с 4-й на 5-ю звук не меняется.
Насчет выкрашившихся подшипников. Какие имеются ввиду (подшипники ступиц новые)?
2Tomat: По поводу "нельзя допускать долгое катание с данным люфтом". Так че делать? Подтягивать гайку на хвостовике? Искать другой редуктор/мост?
-
Спасибо за совет. Как то не подумал об этом. Да и схемы под рукой не было. Если есть схема, буду благодарен.
А лишние провода, дык у меня аккум неправильный (наследие от старого хозяина)
- клеммы спереди (ближе к фаре), а у правильного - сзади, ближе к коробке с предохранителями. Вот штатные провода и не дотягиваются - все равно удлиннять надо. Засада в том, что аккум новый (доверил мастеру подобрать аккум, вот он и "подобрал" по анлогии со старым) -
Заменил реле и проводку к нему. Отчет.
Машина: TOYOТA 4RUNNER RN130, 22RE, 2,4i
Симптомы: см. выше.
Как я уже говорил, вскрытие показало, что в схему подключения втягивающего реле добавлено реле, т.е. замок зажигания не коммутирует большие токи.
Вот схемка (мой вариант подключения).[attachmentid=14887]
Сама по себе такая переделка - хорошо, т.к. позже и тойота добавила такое реле. Только вот конкретная реализация...
Вот как это было сделано... Вот ето реле:[attachmentid=14886]
Как вы понимаете такая реализация меня на устраивала, и я расковыряв идущие к реле провода сверху. понял как это реализовано. куда подключено. Затем полез к стартеру, снял грязезещитную пластину, и что мы видим:[attachmentid=14888]
на рисунке 1 - это разъем плоского контакта на стартере, 2 - его ответная часть, идущая к замку зажигания. Как видно здесь не резалась коса, а использовались дополнительные разъемы. Правильно это или нет? Мне кажется, что тут главное обеспечить надежный контакт. К томуже, мне вариант с разъемом нравится больше т.к. позволяет все вернуть назад к штатному варианту и штатную проводку резать не надо. Впрочем это на любителя.
Замечу однако, что вот в этих контактах собака и порылась.
Вот контакт, одеваемый на стартер (на втягивающее), как видно использовали обычную плоскаю клемму (мама), похоже в ней и пропадал контакт, который восстанавливался после удара молотком:[attachmentid=14889]
Проводочек, идущий на стартер был 0,75 квадрата, не больше и проложен был почему-то вокруг впускного коллектора!
Теперь переделка:
материалы и комплектующие:
1. Реле 30А (я нашел BOSCH бу)
2. Фишка к реле стандартная 4-х контактная (подходит от нашемарок, еще идет как разъем фары Н4). Фишку поставил чтоб легко менять реле если что...
3. Провода медные многожильные сеченеием 1,5 кв. мм длина лучше по месту - у меня вышло примерно 1м (от реле к стартеру) и 0,5м (от реле к "+" аккумулятора)
4. Провода медные многожильные сеченеием 0,5...0,75 кв. мм - примерно 1м (от реле к ответному контакту стартера) и 0,5м (от реле к "-" аккумулятора)
5. Хороший плоский разъем (мама) на стартер.
6. Хороший плоский разъем (папа) на ответную часть разъема стартера.
7. Гофра пластиковая, хомуты пластиковые для укладки и крепления.
8. Хорошая изолента (т.к. паяльника не было, делал на стоянке, скручивал)
В результате все было скручено, реле с фишкой засунуто в коробку под капотом, провода к стартеру проложены и упрятаны в гофру.
Вот что получилось:
реле в коробке:[attachmentid=14893]
провода к стартеру:[attachmentid=14894]
и общий вид после переделки:[attachmentid=14895]
Результат: после переделки проблемма с запуском исчезла (слава Богу). Но пятаки и элемент втягивающего я все таки заказал
Вот. Надеюсь кому-то будит полезно.
-
-
Не совсем понял какой люфт хвостовика убирается данным способом? Продольный (осевой)? Я так понимаю, при этом сдвинется пятно контакта в ГП?
И люфт при вращении (радиальный, что ли...) останется без изменений?
Вот мой радиальный люфт (видео 320*240*15, DivX5.1 850 kb)
[attachmentid=14883]
Вопрос про Лямбду
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Сегодня еще раз лазил, смотрел свою лямбду, мерял сопротивление нагревателя - тестер ничего не показал, оборван он что ли.
Замер напруги через диагностический разъем - нет напруги....
Да и гаечки, похоже кончились, совсем...
[attachmentid=16026]
Живьем, похоже тойотовские ЛЗ у нас никто не держит, только под заказ...
Предложили универсальный ЛЗ, вроде даже с ушастым переходником за 95 у.е. - почти цена оригинала, правда этот есть в наличии...
Короче, почитав еще раз форум и сопутствующую теорию, буду экспериментировать с ЛЗ от 2110 (30-40 у.е.) и пластиной переходником, т.к. не хочу курочить родную трубу с тем чтоб потом поставить родную лямбду (а вдруг привезут...)
Всвязи с этим возникли вопросы:
1. Прокладку под зонд можно ли из чего-то сделать (может из прокладки головки?)? А то заказы че-то у нас долго ходить стали...
2. Можно ли использовать обычные гайки? или должны быть особенные какие-то?
3. Чем смазать резьбу датчика? Графитовая смазка подойдет?
4. Саму пластину-переходник можно ли вырезать из подходящей по толщине железяки? Или только старый зонд курочить? (как предлогали на форуме)
Заранее благодарен.