UN7GKR

В 20.10.2017 в 02:13, DrDimedrol сказал:

+1

Сам прошел через это, заклинивали задние тормоза, даже ехал со снятыми автоматами по разводке пока не поставил оригинал. 

Во-во! Именно так и было!

Для начала пропаять резисторы на тахометре или поменять их на другие. В моем случае это помогло. Потому что пропаивал тахометр пару раз, но хватало этой процедуры не надолго. В итоге сменил SMD резисторы на обычные с отводами (других в наличии не было) и все заработало.

См. тут https://www.drive2.ru/l/10404919/

В 18.10.2017 в 01:16, filosof сказал:

вот такая

Это шаговый двигатель, который стрелку крутит. Обычно он не при делах и трогать его нет смысла. Надо смотреть печатную плату и СМД элементы на ней, желательно при помощи увеличительного стекла или микроскопа. Тогда все станет видно и понятно.

14 часа назад, Reyder сказал:

Дело может быть как в колодках так и в барабанах , колдки имеют радиус не соответствующий барабанам , или слишком тонкий метал дубликатных колодок , ее выгибает при нажатии на педаль тормоза , при этом срабатывает механизм саморазведения и клинит барабан , слишком большая выработка на барабане и соответственно из за этого меняется его радиус он не совпадает с радиусом колодок и появляются зазоры и тоже самое в итоге клин , в итоге вам нужно разобрать и посмотреть что там не так .

Абсолютно согласен с Лёней! Проблема часто возникает из-за несоответствия радиусов колодок и барабанов. Дубликатные колодки часто не попадают по размерам и по этой причине барабанные тормоза заднего моста не работают как положено. Там либо клинит все на мертво, либо вообще не тормозит ни хера.

В моем случае было именно так, пока не поставил оригинальные тормозные колодки, с которыми все заработало как надо. Дубликаты китайского производства в такие места лучше не ставить. Если колодки, то только оригинал.

наисано четко - ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ

Абсолютно верно! Проверять надо именно так. Если меньше уровня, то долейте масло до верхней отметки на щупе и все.

Друзья из нашего Сюрф клуба тоже меняли свои рулевые рейки на новые Тайваньские. Отзывы положительные, говорят, что люфтов и прочего негатива не стало. Машина рулить стала легко. Я похоже тоже скоро на замену попаду, т.к. моя рулевая, хоть и реставрировалась в 2008 году, начинает подавать признаки скорой смерти.

Обалденно! Прочитал весь отчет включая на сайте Пикап клуба. Как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам!

На такой мега проект не каждый решится. У вас нечто общее получилось с этими ребятами

Возможно данные материалы по автодомам вы тоже просматривали при строительстве своего Крузака.

Только там Камаз 4326 готовили для таких поездок на природу и масштаб соответственно  другой.

А так в остальном все просто супер! Снимаю шляпу перед автором проекта . Мегазачет!!

Нормально они ходят! Ставил Скорчеды на заднюю ось осенью 2014 года, с тех пор все в норме. Спереди до сих пор еще стоят Айрон мэны, которые ставил годом ранее. Как сдохнут, поставлю Скорчеды т.к. они на порядок лучше. "Айрон мэн" по качеству - фуфел полный  

В Алмате по поводу жизненных показателей вашего мотора можете обращаться к нашему клубному Гуру - Федору (Scout). Он на этом сайте тоже зарегистрирован. Также почитайте полезную информацию на нашем сайте http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=1&topic=189

У меня еще возник вопрос, мост покупал как простой, но когда считал передаточное число получилось 41/10 как на ЛСД. я так понимаю на простом должно было быть 41/20. Может я чего-то путаю?

Если у вас Сюрф с мотором 1КЗ, то передаточное число в редукторах должно быть в стандарте 41\10. ЛСД или обычный диф. значения не имеет.

Распредвал снимать не надо! Шайбы вынимаются при помощи спец инструмента и магнитной отвертки.

У нас в городе мои друзья проделали тоже самое, только с Мистралем. Для этого тоже брали 70-шный передний мост.

Чтобы все это встало, тоже пришлось много чего переварить и переделать. Мост разворачивали, варили все кронштейны под пружины, крепление для сабель и прочую мелочь.

Разность ширины мостов Ниссана и Тойоты компенсировали проставками на переднем мосту, т.к. Ниссановский мост шире немного.

Машина получилась зачетная, колеса стоят 35-е.

http://mistral-terrano.kz/index/fotoalbom/0-6

Также менял аккумуляторы этой осенью. Один аккум помер и потащил за собой второй. Хотел поставить два по 70 или по 75 А/ч, но продавец парень в аккумуляторном центре посоветовал не ставить два аккума по 75. Спросил про стиль езды и сказал, что с таким раскладом (утром на работу, вечером домой) время зарядки будет не достаточным. В дороге в день в среднем провожу 1-1,5 часа. Аккумуляторы с большой емкостью не будут успевать заряжаться и быстрее помрут от такой жизни. Лучше, говорит, поставить два по 60 А/ч и этого для мотора 1КЗ хватит выше крыши.

Так я и сделал, взял два Курганских аккума "МегаБатт" по 60 А/ч. Пока полет нормальный

Помнится тут на сайте уже писали о таком эксперименте. получился Прадик 95 с отключаемым передком. Разница между раздатками в одной шетерни и отсутствии актуатора 4 ВД в раздатке прадика. Остальное одинаково.

Барабаны были в допуске. В моем случае клинило однозначно не поршни. Это легко проверяется: убираем рычажок который крутит зубчатое колесико механизма подвода колодок, регулируем развод колодок вручную - всё прекрасно работает, ничего не клинит. Только нужно периодически лезть вручную регулировать развод колодок ибо свободный ход педали тормоза появляется. Я так и ездил месяца три, пока ПРАДОмост не поставил.

Это очень хороший выход из ситуации. Я тоже искал мост от 95-го Прадика, но цены на них кусаются у нас в Алмате. Поэтому решил восстановить свой мост и родные тормоза. Проблему с полуосями я решил и в темах посвященных протеканию сальников полуосей и смазыванию колодок я много об этом писал:

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29786&st=25

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=103953&view=findpost&p=1498938

Родные тормоза когда работают нормально. тоже вполне пригодны для эксплуатации, главное чтобы их трансмиссионкой не поливало и не смазывало. Полуоси теперь с обоих сторон новые, теперь надеюсь протекать не будет.

Значит скидывали уже этот счетчик или пробег сматывали. Одно из двух

Одинаковые там колодки, что на Сурфах, что на Раннерах. Единственный момент на Раннер с двигателем 5VZ после 08.2000 г. идёт другой номер колодок. Чем отличается (и отличается ли?) так трудно сказать. Может просто номера Тойота сменила из-за ресталлинга модели и всё.

Колодки новые.

Сразу вопрос: "Колодки какой марки вы поставили?" Оригинальные?

Если не оригинальные, снимите их и выбросите на свалку!

Я уже проходил это. Тоже не знал что делать, друзья с СТО тоже ума не могли приложить в чем причина разведения колодок до упора и дальнейшее их заклинивание. Барабаны тормозные тоже раскалялись до белого каления и наката не было соответственно. Потом чтобы временно решить проблему, снял разводящий рычажек, который крутит зубчатое колесико и разводит колодки, когда дергаешь ручник. Отрегулировали более менее колодки, поставили барабаны и так я проездил пару месяцев. Потом решил поменять колодки на оригинальные, т.к. вариантов, почему тормоза не работали нормально, больше не было.

Поставили родные оригинальные колодки, вернули на место все детали тормозных механизмов и случилось чудо тормоза заработали как надо! Колодки не клинят, ручник работает.

p/s/ Видимо дубликатные колодки имеют не точные размеры по радиусу или крепежные отверстия сделаны не в тех местах, поэтому центровки колодок нет и их постоянно закусывает.

To: <b>gyk</b>

номер сальника идёт новый.

у подшипника тоже новый номер.

теоретически могла стать толще полуось в месте установки подшипника и соответственно сальник стал уже. но внешний диаметр сальника точно остался таким же.

а вот внутренний - мог и измениться.

To: <b>UN7GKR</b>

может быть есть сальники для новой полуоси? не могу бы померить внутренний диаметр?

а я выложу внутренний диаметр старого сальника.

Все номера деталей остаются прежними, кроме внешнего сальника или точнее пыльника. Новая полуось толще у фланца, поэтому старый пыльник не налезет туда.

p.s. Завтра еду на замену левой задней полуоси. Если почитать тему сначала, то в 2007 году я писал о замене правой полуоси. Так вот пришло время и для левой. Подымал свой Сюрф на подъемнике, скидывал колесо и барабан тормозной, чтобы видеть картину в полном виде. Итог: Писец полуоси! Восьмерит не хило!

Запчасти на руках, СТО0шники ждут :D

О замене полуосей думать как то не хочется, да и с чего они могут погнуться то... Было всё нормально, потекли сальники по причине усталости от времени, поменяли сальники и подшипники заодно и всё... В итоге получили гнутые полуоси.. Как то не укладывается в голове...

В том то и дело, что менять придется обе полуоси. Тут спасибо заводу Тойота надо сказать, что лоханулись так и думали сэкономить на металле. Сделали тонковатые полуоси, а они в итоге гнутся.

Я уже вторую полуось завтра менять буду, первую правую полуось менял еще в 2007 году на полуось нового образца более толстого диаметра. Теперь вот левая к финалу подошла. Машина на ней тут в казахстане с 2006 года проездила и ничего не текло. В прошлом году в сентябре течь началась, поменял подшипник, сальники оба, но надолго этого не хватило. Кривая полуось разбила на хрен подшипник, а за ним и сальник стал гнать масло и смазывать тормозные колодки.

Так что чудес не бывает, либо новые полуоси, либо мост от 90-го Прадика ставьте, тогда ваши проблемы решаться стопудово!

Как говорят у нас у радиолюбителей:"Танцуем от питания!"

При ремонте любого электронного прибора проверку начинают с блока питания, есть ли напряжение, какой ток потребляется и.т.д. Если с блоком питания все нормуль, то идем далее по цепочке

В вашем случае получилось наоборот, заменили пол машины, а под конец дошли до питания. Зато лишним точно не будет такая проверка и ремонт!

Я бы вам еще посоветовал сделать "разминусовку" по моторному отсеку. Т.е. раскидать толстым проводом минус от минусовой клеммы аккумулятора по моторному отсеку.

Я сделал себе так прошлым летом Стало намного лучше! При прослушивании громкой музыки на пиках экран магнитолы не подмигивает в такт басов, подсветка приборов тоже не моргает теперь и много чего не происходит, что было раньше.

Раскидку проводил от обоих аккумуляторов медным проводом сечением 16 квадратов. Концы проводов заделаны клеммами под болты и запаяны.

Про плюсовой провод мы не забываем, когда монтируем доп. электронику в машине, а про минус думаем, что он и так везде по кузову и ничего больше делать не надо. Здесь и кроется вся ошибка! Ток от аккумулятора идет одинаково в обоих проводах и если один провод слабый, то в нем будут потери на нагревание и все вытекающие проблемы.

Себе поставил дисковые тормоза.Супорта ауди ,тормозные диски передние лк 70 без вентеляцыи .+ ручной тормоз незамерзающий.

1250785[/snapback]

Ух ты! Это интересное решение и не такое дорогое, как замена всего моста на Прадосовский. Ценник на задний мост от 95-го Прадо меня тоже не обрадовал, когда я мучился с задними тормозами и хотел уже менять мост с тормозной системой.

Но когда мне озвучили на разборе цену моста без одного тормозного суппорта равную 1000 $ то я отложил эту затею и решил поменять подшипник, сальники и тормозные колодки на задних тормозах. Колодки поставил оригинальные, после всех этих действий тормоза стали работать нормально, течь прекратилась, но не знаю, на долго ли этого хватит?

Если опять будет такое же мозгоклюйство с тормозами, то сделаю по вашему примеру. Скажите, а от какой Ауди суппорт брали от 80-ки или 100-ки? У нас на эти немецкие шротомобили запчастей навалом, так что найти не проблема

У меня тоже такой самодельный бандажник стоит, делал сам из листовой меди. Греет не плохо, конечно слабее чем Номакон, но пойдет. Надо бы снаружи его каким-нибудь обмотать теплоизоляционным материалом, а можно и не обматывать, морозы у нас все равно не такие как у вас в России.

Вот ссылка на похожую тему на нашем Сюрфоводовском сайте http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?fo...6294#1282406294

Алматинцы есть и очень много.

Обращайтесь к нашим Сюрфоводам http://surf-club-kz.org/forum/ Чем можем поможем. На счет сервиса точно не знаю, и много всяких у нас в городе. Например Федя Scout турбину сам может отремонтировать. Там ничего сложного нет.

С моей точки зрения, чем меньше всякого навешано, тем проще и лучше! Влияние на ресурс и надежность не знаю, но то что интеркулеры у 1КЗ-ТЕ всегда в масле, особенно в районе заслонки и резиновых соединений - это уже никуда не деться.

Также интеркулер надо периодически снимать и промывать бензином или ацетоном от грязи и масляного конденсата. Промывали как-то на дизельном Паджеро брата с мотором 4М40 этот самый интеркулер, так грязи и мазута от туда вышло не меряно

Отличный выбор Экономия будет не только по бензину, но и по налогу, за 100-й Крузак в нашем дебильном государстве надо платить 1000 с лишним долларов налогу каждый год, а тут 200 баксов отдал и все

Если что присоединяйтесь к нам http://surf-club-kz.org/forum/