LeonInc

Посмотри вдруг поможет. https://www.drive2.ru/l/8355178/

Есть ручные хабы AISIN 2 шт. Стояли на легкой семидесятки.

Меняю на крышки электро хабов или куплю крышки электро хабов.

см. Мою обновленные фото будут завтра.

Не уверен насчет символичности т.к. когда разобрал то там резинка обжимает шток вакуумника и она просто не может качественно держать разрежение, но на корпусе ГТЦ есть дренаж для тормозной жидкости. мнеп кажется что резинка которая стоит на ГТЦ со стороны вакуумника должна обеспечивать герметичность, но тоже не уверен. пока едет контрактный и такое решение подойдёт на мой взгляд.

Сегодня снял вакуумник и обнаружил что прокладка между ГТЦ и вакуумником рваная виде мо через неё шёл воздух. вырезал новую из картона и посадил на герметик. собрал прокачал ГТЦ и тормоза появились не самые лучшие но появились. Думаю что стоит прокачать всю систему т.к. судя по педали там есть воздух.

но все-же куплю на всякий случай запасной вакуумник.

Что конкретно умерло, насос или ВУТ, я тебе не подскажу. Сам бы начал с замены ВУТа, т.к. он недорогой.

40+ тыс это не дорого? Подскажите где его взять тогда за недорого?

Насос вакуум создаёт и он перебирался, лопатки не менялись но и сильно износа на них не было. Вот только если кто-то может сказать параметры вакуума который должен быть. Машины с аналогичным вакумником увы нет под рукой что-бы оценить.

Вут от 80ки на 4 шпильки встаёт нормально, но шток придётся укоротить или нарастить по месту - 5 минут делов. Тормоза будут полегче, чем на родном.

Номерок не подскажите?

Колдун прокачивал отдельно оба раза.

Схема прокачки:

левое задние

Правое задние

Колдун

Левое передние

Правое передние

Колдун

Левое задние

Правое задние

Колдун

ГТЦ отдельно не прокачивал.

У тебя шланг напрямую с насоса идёт на ВУТ или через канистру вакуума? У меня стояла канистра, на ней тоже может подсасывать. Могут быть трещинки в шлангах, проверь.

Через канистру вакуума, вакуум одинаковый что на шланге который подходит к ВУТ, что на штуцере вакуумного насоса.

Может кто ещё знает как проверить что проблема именно в ВУТ?

Читал что подходит от 80 и ещё какие то Aisin но номеров найти не смог.

У меня ГТЦ на вакуумник крепится 4 болтами.

Может есть ремкомплект на ВУТ?

Шипение не слышал при подсосе воздуха, но особо не прислушивался, планирую посмотреть это сегодня вечером.

Всем Привет,

После долгой стоянки авто со снятыми суппортами по кругу, все собрал обратно и прокачал тормоза без прокачки ГТЦ. С первого раза не получилось т.к. на заведённом двигателе педаль падала в пол, прокачали ещё раз вышел воздух из кулдауна и педаль перестала падать, но тормозить все равно отказывается точнее тормозит но вяло и на педаль приходится давить сильно.

Смотрю в сторону ВУТ.

Сделанные тесты:

1. Двигатель заглушен нажимаем на педаль и заводим двигатель не отпуская педаль. Итог педаль не падает после завода двигателя.

2. Несколько раз быстро нажимает на педаль тормоза, загорается лампочка стояночного тормоза.

3. Если постоит и завести двигатель, на холостых горит лампочка стояночного тормоза, газуем она тухнет, плавно нажимаем сильно опять загорается.

4. Снимал шланг с ВУТ, палец присасывается, но не знаю насколько сильно он должен присасываться. Когда палец присасывается, то лампочка тухнет. Снимал шланг прям с вакуумного насоса присасывает с одинаковой силой что тут что на ВУТ.

Сделанные выводу ВУТ пропускает воздух т.к. лампочка на приборки горит на холостых.

Есть идеи почему так могло произойти? До прокачки ВУТ работал нормально.

Вопросы:

1.Можно снять ВУТ не сливая жидкость с ГТЦ?

2. Что могло сломаться в ВУТ?

3. От чего можно поставить ВУТ? Желательно бюджетно т.к. новый стоит 40+ рублями.

С уважением,

Alex

Пятно нормальное. Но такого не может быть, что раньше на соседних измерениях разброс зазора выскакивал за пределы спецификации, а стал нормальным. Либо изначально был плохо измерен, либо сейчас стоить его перемерить для исключения слишком малых зазоров на каких-то зубьях.

 

При смене большого подшипника придется заново регулировать.

 

Резьбу прессом раздавили что ли? Как так получилось?  Подправьте треугольным надфилем. 

Насчет зазора, сложно сказать почему так но думаю что вариант кривые куки наиболее вероятный. В этот раз мерил через один зуб, 2 прохода. В предыдущий раз мерил очень долго и очень много раз зазор всегда скакал. В этот раз он тоже скакал в паре мест, но после того как покручу за морковку в этом месте туда сюда зазор становился нормальным.

Резьба была такой с самого начала, гайка свободно не накручивалась, снимал одевал подшипник съёмником и феном.

Насчет замены подшипника не думаю что пятно уйдёт хотя может и ошибаюсь. да и всегда можно замерить оба подшипника и посмотреть разницу.

Общая последовательность действий для регулировки:

Описание не содержит отличий V6 и 4cyl пар и редукторов, но пользуясь им без проблем можно поставить в редуктор V6 пару 4cyl и обратно.

Описание не содержит моменты затяжки т.к. они могут отличаться для старых и новых подшипников, для разных редукторов и для разного количества сателлитов в дифференциале.

Описание не содержит регулировки сателлитов и их проверку.

Инструмент:
Съёмник подшипника сепараторного типа
Стрелочный микрометр типа ИЧ-10
Микрометр обычный
Динамометрический ключ с диапазоном 0-15(30) н/м или электронный безмен
Динамометрический ключ с диапазоном до 300-350 н/м
Масляная краска для художников жёлтого цвета
Кисточка

Подготовка:
1. Снимаем редуктор с машины
2. Мажем масляной краской 3-4 зуба ведущей шестерни и крутим 20-30 оборотов в одну сторону и 20-30 оборотов в другую сторону (крутить за хвостовик)
3. Фотографируем пятно контакта
4. Разбираем редуктор отдельно складываем детали правого и левого бугелей
5. Оцениваем состояние подшипников при необходимости меняем (смотреть на цвет не должно быть синевы, выработка на обоймах, сколы на обойме и роликах)
6. Снимаем подшипник с хвостовика и мерим шайбу которая стоит.

Вариант 1
7. Измеряем старый и новый хвостовик, а именно длину посадочных мест под подшипники и длину зубьев
8. Исходя из разницы цифр подбираем корректировку к родной шайбе это и будет стартовая шайба

Вариант 2
7. Изучаем надписи на ведомой и ведущей шестерне одна из цифр будет являться глубиной посадки хвостовика относительно центра ведомой шестерни
8. Рассчитываем шайбе что-бы максимально приблизится к цифре полученной на предыдущем шаге

Вариант 3 подборка в ручную
7.см. Подборка регулировочной шайбы под хвостовик

Подборка регулировочной шайбы под хвостовик:
9. Устанавливаем и насаживаем подшипник на хвостовик
10. Устанавливаем хвостовик в редуктор без распорной втулки
11. Ставим внешний подшипник масло отражающее кольцо
12. Надеваем фланец
13. Затягиваем гайку фланца до достижения требуемого преднатяга тем самым осаживая внешний подшипник(периодически нужно покручивать хвостовик на 2-4 оборота для центровки подшипников)
14. Ставим дифференциал
15. Наживляем гайки бугелей
15. Ставим крышки бугелей и затягиваем их болты с нужным усилием (периодически крутим дифференциал для центровки подшипников, постукиваем по крышка бугелей и проверяем что гайки крутятся от руки)
16. Затягиваем гайки бугелей с требуемым усилием, для достижения нужного преднатяга в подшипниках
17. Далее регулируем пятно контакта поочерёдно закручивая и откручивая гайки бугелей на равное количество делений
18. Смотрим биение ведомой и ведущей шестерни и пятно контакта

19. Если пятно не в допуске то корректируем шайбу и переходим к пункту 9, иначе аналогично переходим к пункту 9 и также устанавливаем распорную втулку, которую нужно сжимать для достижения требуемого преднатяга.

20. Проверяем общий преднатяг подшипников.

p.s. Ничего сложно в регулировке нет, просто здесь требуется аккуратность и соблюдение всех нюансов т.к. пренебрегать не получится (вариант затянул на глаз не подходит)

Ну вот собрал редуктор без распорной втулки и сальника.

Была шайба 2,0 или 2,03 точнее не скажу нет микрометра

Стала 2,08 толщина посчитана исходя из шайб которые мерились микрометром

Зазор: 0.13-0.18 укладывается в диапазон.

Прямой ход:

Обратный ход:

Хотелось бы шайбу 2,1 но её не подобрать по размерам которые у меня есть следующий шаг 2,14 думаю будет много.

Теперь главное дождаться распорной втулки сальника и подшипников хвостовика т.к. частично пострадала обойма подшипника. Крутится свободно но собирать на постоянку такой подшипник не хочу.

p.s. обнаружилась проблема следующего характера резьба на хвоставике не однородна, то есть там где кернить гайку диаметр не 20 чуть больше, до этого гайка заходила с трудом но накручивалась дорезая резьбу. Думал решить проблему спилом резьбы, но когда померил глубину резьбы оказалось что там тоже проблема и чуть чуть подпилить резьбу не поможет т.к. внутренний диаметр тоже больше. Лерка на 20 с шагом 1.5 вообще даже близко не залазит, хотя на родной хвостовик залетает легко, итог теперь боюсь сламать резьбу на хвостовике когда буду закручивать новую гайку.

Есть идеи что можно сделать с резьбой кроме как чуть чуть подпилить чтобы хотябы по высоте было нормально а глубина нарежится?

Вообще когда я прокатывал пятно, то крутил не за ведомую а за фланец хвостовика, большого сопротивления на ведущей шестерни не делал максимум просто чуть чуть давил рукой

Да  нет же , шайбу  надо менять на морковке  на более  толстую.  

Это и имел ввиду когда писал, Если просто покрутить бугеля, то не так страшно, а вот разбирать морковку не хочется.

Щас пойду пытаться открутить гайку хвоставика, не уверен что получится в одиночку т.к. нет стенда для закрепления редуктора.

Попробуем накинуть 0,06 на хвостовик

пятна нет нормального , он в  самом низу  . Потому  и с зазором у тебя  фигня  получается . 

Все  остальные  проходы  лишние , при правильном пятне не зависимо от проходов  ничего меняться  не  должно .

Получается двигать хвостовик к ведомой на 0,09 (0,12) мм, грустно но выбора судя по всему нет

Что скажите, нормально или нужно уменьшать зазор к 0,09-0,18. Или менять шайбу под хвостовиком?

Задний  в  норме , передний  Я  не вижу .

 

 

Сильно большой разброс.

 

 

Это после термообработки  шестерню деформировало. Именно по по этим причинам редуктора после  установки  приходится  обкатывать . 

Передние пятно аналогично заднему, сфоткать нормально на телефон очень тяжело из-за света.

Попробую ещё раз сфоткать.

Если сделать зазор в 0,09-0,18 пара обкатается и нормально будет? Просто там где зазор в 0,09 не будет закусывать зуб после нагрева при обкатке?

Буду  признателен любым комментариям по пятну контакта и зазору.

Получившиеся пятно контакта

Движение вперёд из-за освящения фото получаются не очень т.к. камера на телефоне начинает затемнять снимок.

Движение назад тут картина с качеством снимка с точностью до наоборот:

Не придумывайте не чего от себя, а читайте техническое руководство от тойоты, при замене сальника не требуется замена распорной втулки, а требуется обжатие гайки моментом 196 Нм.

Опишите почему так можно делать пожалуйста, если так можно делать, то это сильно упрастит мне жизнь в дальнейшем. Кручу верчу в голове конструкцию и не пойму почему этого будет достаточно или какие исходные условия для этого способа.

Заранее благодарен.

Ранее это неоднократно писалось на форуме, но напишу ещё раз.

Ещё важный момент, если вы меняете сальник хвостовика, то обязательно нужно менять распорную втулку или подкладывать под неё шайбу, для дальнейшего сжатия до требуемого преднатяга.

Преднатяг можно измерить только со снятыми полуосями.

Понимаю что это тяжко делать, но если правильно то только так иначе невозможно сделать хорошо, а полагаться только на везение нельзя.

Когда искал ключ на 10-300 н/м они были редкостью и везде были 0-30

Вчера пытался найти такой ключ и везде были 10-200(300), а вот 0-30 не смог найти, точнее нашёл force но он был от 2 или 5 н/м

Поэтому безмен пользовал.

эээээ. вот как сделать это одному не представляю, но попробую т.к. одна рука будет занята фотоаппаратом при этом фото будет на телефон т.к. сфоткать на зеркалку это уже выше моих усилий т.к. смотреть через видоискатель и тянуть тяжко.

Замерить 0,72 уже не смогу т.к. только общий преднатяг можно да и то будет не просто сделать т.к. места для крепления редуктора нет собирал на полу.

В общем процесс был такой

После того как морковка установлена и убран люфт, но дифф не поставлен переворачиваем дифф хвостовиком вверх и начинаем сжимать втулку, сжали на 3-5 градусов и

крепим на хвостовик что-то длинной 1 метр можно и 0.5 но цифры будут другие. 1 метр это расстояние от центра хвостовика до того где будет цепляться безмен. что-то должно не крутиться под своим весом то есть хвостовик должен стоять параллельно относительно площадки под хвостовиком. Цепляем безмен и тянем занего, нужно фиксировать следующие значение, как только хвостовик сдвинется на 1 мм на весах будет цифра преднатяга в кг/м или кгс, 100 грамм это 1 н/м

Когда мерил у меня получилось 141-148 грамм за 4 замера (земеры делать желательно в разных местах типа 0, 90, 180, 270 градусов от точки выбранной как 0), брал среднее 144. Длинна рычага в для измерения у меня была 0,5 метра.

Важно проверьте безмен на точность, я когда ходил его покупать то меня устроил только 3 электронный безмен.

Пятно получилось близкое к идеалу как для прямого вращения так и для обратного.

Начал чистовую сборку редуктора остановился на зазоре ведущей шестерни к ведомой.

p.s. Сжимать втулку по 1-3 градуса и проверки преднатяга ещё то рукоблудие, но все получилось точнее получилось 0,72 н/м для б/у подшипника это отличный результат на мой взгляд

Фоток увы пока не сделал т.к. закончил ночью.

Позже сфоткаю окончательное пятно контакта